Блок управления multiplex honda что это
Нужна помощь! Плавное затухание подсветки
Мужики, выручайте!
Может кто знает, что отвечает за плавное затухание подсветки?
Хотел установить дополнительный светильник в салон и, ковыряясь в проводке, что-то пошло не так. Теперь при открытии дверей подсветка не включается.
Сразу подумал, что спалил предохранитель, но нет. Затем подумал, что за включение отвечает реле. Но в мануале не нашел такого.
Увидел вот такую схему.
Может кто подскажет что это за «Блок управления Multiplex » и можно ли исправить данную ситуацию?
Honda Civic Hatchback 2004, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 6
Штатная «пищалка» работает (та которая пищит при: 1. заглушённом двигателе и включенных фарах, при открытии водит. двери. 2. Или при нахождении ключа в замке зажигания и открытии вод. двери.)? (так проверить концевики-мультиплекс).
Для начала нужно проверить ту часть схемы концевики-мультиплекс, потом уже мультиплекс-плафон.
мультиплекс-плафон, проверяется путём пищалкой на мультиметре, либо контролкой. Т.к есть тумблер, который имеет 3и положения, выкл, вкл, и концевики. В режиме вкл, вывод с лампы идёт на массу, в режиме концевики идёт на мультиплекс, значить с мультиплекса должна приходить масса.
Забыл, лучше взять схему от праворульного цивика, там схема лучше.
так а что это за Multiplex? и где он? то что с него масса приходит я уже понял
за плавное скорей только самодельная плата.
плавный режим есть в штатном исполнении, называется вроде «вежливая подсветка». Когда закрываешь дверь, происходит плавное затухание плафона. Ток не помню, это после закрытия ЦЗ, или с открытым ЦЗ.
чет не замечал. просто не пользуюсь подсветкой 🙂
плавный режим есть в штатном исполнении, называется вроде «вежливая подсветка». Когда закрываешь дверь, происходит плавное затухание плафона. Ток не помню, это после закрытия ЦЗ, или с открытым ЦЗ.
7. Теперь электроника в порядке! Блок комфорта или же мультиплекс.
А еще, помимо высоко висящих шильдиков, в машине была проблема с электроникой.
Симптомы были следующие:
1. Двери щелкали бесконечное количество раз.
2. Когда машина стояла в положении парковки двери так же могли щелкать.
3. Иногда все было нормально, но выходя с машины, закрывая ее сигой, машина потом не открывалась ни с сиги, ни с центрального замка.
4. Отваливался пульт управления водительской двери, закрыть-открыть кнопка переставала работать!
5. Машина без ключа могла открывать стеклоподъемники.
6. Пищал зуммер открытой водительской двери, горела подсветка личинки замка зажигания и свет в положении DOOR.
Я сразу понял, в чем это было дело, ибо в Чайзере была похожая беда и парень решил ее заменой блока комфорта!
Начал я искать блок и обнаружил, что их есть 4 вида на 90 кузов!
А именно:
1. Бежевый (82641-22080)
2. Бежевый (89221-22010)
3. Голубой (89221-22020)
4. Голубой (82641-22090)
Начал спрашивать у ребят, взаимозаменяемые ли они и мнения разделились, кто то говорил что ДА, кто то что НЕТ!
Списался с парнем, которому продал Чайзер и он сказал, что у него был бежевый (82641-22080), а он поставил голубой (82641-22090) и у него все заработало!
Уже проще. Скинул панель в ногах я увидел, что у меня стоит тоже голубой, но до номера я не добрался, как бы не хотел, ибо проводка вся деревянная и боялся что либо переломить или вырвать.
Поиски блока не заставили себя долго ждать. Нашел блок на машине по месту, цена более чем устроила. Приехал и принялся снимать. Как снять все описано в ЭТОЙ статье! Сложность состояла лишь в том, что к двум креплениям трудно добраться. 20 минут работы и я его вынул. Блок оказался голубым (89221-22020).
Дождавшись выходных, принялся за свою машину. Как и описал выше вся трудность была в том, что проводка была вся деревянная, и при монтаже обломал два ушка крепления блока. Но у него есть паз и он прижимается к стенкам сзади, так что ничего выпасть, я думаю, не должно.
Мой блок, кстати, оказался голубой (82641-22090), видимых повреждений и перегоревших дорожек не было. Поставил новый, собрал все в обратной последовательности.
Так вот, после замены, вся электроника заработала отлично! Открывает и закрывает замки как положено, ничего не щелкает!
Могу сделать вывод о том, что все блоки ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!
Может быть, кому то пригодится эта информация, ибо я сам долго заморачивался, в чем дело и были сомнения про взаимозаменяемость!
Спасибо всем за вашу активность и до скорых встреч!
Пару слов о Multiplex, или как это связано с режимами «POWER/SNOW» в Toyota Aristo 160-161.
Пару слов о Multiplex, или как это связано с режимами «POWER/SNOW» в Toyota Aristo 160-161.
Поскольку все эти салонные системы связаны воедино, а блок — часть шины Multiplex, с машиной можно выделывать кое-какие трюки.
Именно поэтому, если, например, удерживать кнопку закрытия дверей — все открытые стекла и люки будут закрываться, пока нажата кнопка.
И то, что если шаманить с кнопками и проделывать разные трюки из серии: нажать три раза тормоз, включить аварийку, открыть стекло, закрыть открыть двери, выключить и включить снова зажигание, можно, например, запрограммировать новый чип-ключ для иммобилайзера (комбинация, которую я описал — «от балды) или включить, выключить блокировку дверей при наборе скорости и так далее.
В том числе и органы управления режимами «Power и «Snow» трансмиссии проходят через блок. Хотя, например, режимы ручного переключения передач «UP» «Down» и «CCS» (круиз контроль) управляются отдельными проводами, идущими непосредственно в блок управления двигателем. Почему-то в тойоте посчитали, что эти режимы важнее, и они должны иметь надежную связь с двигателем. Так же как и сигнал «Check Engine», который идет на приборку старым способом через пин «W».
Ну, то зачем «Check Engine» идет отдельно — понятно. В случае серьезной неисправности, водитель в любом случае будет всегда проинформирован, что с двигателем проблема, даже при отказе всех других систем, достаточно только, чтоб к лапочке «Check Engine» приходило питание.
Сегодня вечером начну подсоединять и тестить как работает. В теории должно заработать, но надо убедится в этом, так как могут вылезти какие-нибудь подводные камни.
Кстати, до кучи еще ликвидировал старую штатную шумоизоляцию, которая за 24 года на 80% покрытия кузова просто превратилась стекло и пыль. И напрочь потеряла все свои шумо-виброизоляционные свойства.
Инструкция по установке ЭБУ vtec 3 stage
В этой записи содержится информация о порядке подключения Электронного Блока Управления (ЭБУ), он же «мозг», двигателя d15b VTEC 3 stage (он же d15z7). Информация будет полезна всем, кто делает свап с инжекторного мотора д-серии (в моем случае рестайловый леворульный d14z2) с МКПП на упомянутый выше d15b VTEC 3 stage, а также для тех, кто переходит с вариатора на МКПП, имея родной 3 стейдж и вариаторный мозг.
Хочу привести основные понятия, для дальнейшего восприятия информации.
Прежде всего, вы должны понять, какой из двух типов ЭБУ у вас установлен. Они бывают двух основных типов для шестого поколения сивиков: obd2a и obd2b. Ниже представлена схема, к которой далее придется обращаться постоянно, так что предлагаю её сохранить, да так чтоб не потерять.
На представленной схеме дорестайловый ЭБУ расположен слева, у него отсутствует штекер B. Рестайловый — справа, у него отсутствует штекер D.
Расположение пинов (проводов) в штекерах реста и дореста отличаются.
Есть следующие модели ЭБУ моторов d15b VTEC 3 stage:
Obd2a (дорестайл, на схеме слева):
37820-p2j-j61, 37820-p2j-j62 — для вариатора,
37820-p2j-003 — для МКПП.
Obd2b (рестайл, на схеме справа):
37820-p2j-j71, 37820-p2j-j81 — вариатор,
37820-p2j-j11 — МКПП.
Примечание к схеме для d15b VTEC 3 stage:
В отличие от обычного втекового мотора с одним втек-соленоидом, идущего в пин А8 дорестайлового мозга obd2a, у 3 стейджа соленоида два, и подключены они в obd2a следующим образом:
Соленоид правый (если смотреть на двигатель со стороны бампера), расположенный на ГБЦ ближе к центру мотора, отвечающий за включение второй стадии (переход с 12 клапанов на 16) выше 3000 об/мин, у меня он с зелёным проводом, подключается к пину А8.
Соленоид левый (если смотреть на двигатель со стороны бампера), расположенный на ГБЦ со стороны коробки передач, отвечающий за включение третьей стадии (режим увеличенной амплитуды открытия всех впускных клапанов, как обычный втек) после 6000 об/мин, у меня он с красным проводом, подключается к пину А21 (прямо под А8), на схеме показан пустым.
Далее следует разделить инструкцию по назначению:
1) для тех кто делает свап с родной рестайловой проводкой obd2b и МКПП на дорестайловый obd2a 3 стейдж, как это делал я (читаете также разделы ниже)
2) для тех кто делает свап на 3 стейдж без изменения проводки (читаете также раздел ниже)
3) для тех, кто оставляет вариаторный мозг с мотором 3 стейдж, но переходит на механику.
Игнорирую извращенцев, переходящих с механики на вариатор.
Поехали.
1) для тех кто делает свап с родной рестайловой проводкой obd2b и МКПП на дорестайловый obd2a 3 стейдж.
В моём случае имеем проводку мотора без втека d14z2 левый руль рестайл obd2b 37820-PHX-g12 с переходом на d15b VTEC 3 stage дорестайл с вариаторным obd2a 37820-P2J-j62 с Civic Ferio.
2) Устанавливаем мотор, и тянем в салон следующие провода:
Зелёный и красный от соленоидов втек, провода датчика детонации и ЕГР (у меня их в стоке не было).
Далее открываем схему из начала статьи, открываем предыдущую запись моего бортжурнал и подключаем все провода к ЭБУ согласно схеме.
Помимо этого, для работы тахометра подключаем оставшийся неприкаянным провод NEP (a19 obd2b) к проводу ICM (a20 obd2a).
Итак, проводка и ЭБУ подружились.
3) теперь самое интересное, нужно подружить вариаторный ЭБУ с мотором на механической коробке.
Для этого нужно сделать две вещи: 3.1 — устранить плавающие холостые обороты, 3.2 — заставить включаться вторую и третью стадии втека.
3.1) вариаторный мозг рассчитан на какой-то особый клапан холостого хода. Большинство людей, делающих подобный свап, сталкиваются с плавающими холостыми оборотами. Решается это резистором в проводе IACVP (a14 в ЭБУ obd2a).
Сопротивление подбирается экспериментально: берёте 3 резистора по 33 ома и можете варьировать величину от 11 до 99 Ом, подключая параллельно или последовательно (вспоминайте задачки по физике и закон Ома). У меня работает при 99 Ом.
3.2) вариаторный мозг 3 стейдж может включать или не включать вторую и третью стадии в зависимости от того, в каком положении находится селектор.
Положение селектора определяется замыканием на массу (LG1) одного из двух проводов:
Для obd2a
C27 — включение D (жёлтый провод)
C29 — включение P/N (светло-зеленый провод)
Для obd2b
A7 — включение D (зелёный или жёлтый провод)
A9 — включение P/N (светло-зеленый провод).
Так вот,
Если вы замкнёте провод P/N на LG1, мозг будет думать, что селектор находится в режиме Паркинг/Нейтраль и не станет включать ни вторую, ни третью стадию втека.
Если вы ничего не замкнёте, не знаю что думает ЭБУ, но включает вторую стадию, но не включает третью. Мотор перестает раскручиваться после 6000 и упирается в 6500 об/мин.
Если вы замкнёте провод D на LG1, мозг мотора поймёт, что хозяин хочет ехать, ехать быстро и именно в этом случае будет включать и вторую и третью стадии втека — это как раз то, что нам нужно!
Итог: чек не горит, оба втека включаются. Пробуйте, пишите вопросы.
Примечание:
1) К мозгу obd2a остались не подключены:
А7 ESOL
A19 ALTC
А25 vref
А27 fanc
А28 2WBS
А29 VSV
C9 TMA FAS — A/T TCM related
C16 PSPSW похож на зелёный от егр, но при их соединении вылезает чек
C29 A/T P/N
C30 TMB A/T related to TCM
D16 ELD
2) отсутствующий ELD (Electronic Load Detector) чек не зажигает, но при диагностике напоминает о своем отсутствии
3) В моем случае проводка от мкпп — цепь стартера не блокируется без всяких тумблеров и машина заводится. Если у вас проводка от вариатора, то при запуске двигателя нужно переводить селектор в положение P/N, чтобы не блокировался стартер, а при езде — положение D, чтобы включался VTEC.
4) При этом обороты стабилизировались, но при езде поднимались до 3000. Думал, дело в проводке, а оказалось, дроссельная заслонка не до конца закрывалась, из-за того что тросик газа в одном месте был слишком сильно изогнут и его зажимало в открытом положении дз (будьте внимательны!)
Ключевые слова (хэштеги/теги для поиска в сети всех заинтересованных): проводка, распиновка VTEC 3 stage obd2, obd2a, obd2b, pinout, вариаторный мозг, замкнуть пины селектора режим D драйв N нейтраль, чтобы втек работал, впаять резистор, клапан холостого хода чтобы не плавали обороты, высокие холостые обороты, свап (кто имел дело с поиском информации, поймет)