Сальники в двигателе что это
Коренной сальник двигателя. Что это такое
Коренной сальник двигателя. Что это такое
#РТИ-изделия #коренной_сальник #сальник_двигателя #особенности_изделий #сальник_принцип_действия #сальник_виды #замена_коренного сальника
Содержание своего автомобиля в рабочем состоянии не так дорого обходится, если своевременно менять простые, но важные детали. В их числе и коренные сальники. Это специальные элементы уплотнения, имеющие большую важность в масляной системе всех узлов автомобиля. Попробуем рассмотреть именно коренной сальник двигателя, что это и каковы его характеристики.
Особенности работы изделия
Сальник располагается в месте выхода коленвала из двигателя и соединения его с маховиком. Он представляет собой уплотнитель, изготовленный из специального термоустойчивого материала (термокаучуковая резина, силикон и так далее). Главное, что материал абсолютно инертен к температуре и химическому составу масла. Диаметр сальника равен диаметру вала и может отличаться в зависимости от модификации авто.
Рабочее масло, помогающее слаженно функционировать всем рабочим элементам, не вытекает наружу благодаря именно коренному сальнику. В тех случаях, когда элемент изношен или сломан, может возникнуть следующие проблемы:
Меняется коренной сальник 1 раз на 150–200 тысяч км. Однако, показатель абсолютно индивидуален. Например, при замене масла с опозданием либо его полном расходе возможен перегрев в узлах. В результате эластичность уплотнителя ухудшается, а затем он лопается и пропускает смесь. Грамотный водитель всегда следит за каждым из агрегатов автомобиля.
Принцип действия и виды сальников
Условно можно выделить такие задачи уплотнителей:
Принцип работы у всех одинаковый, а вот тип и расположение зависят от привода и вида автомобиля. Более подробно рассмотрим каждый вариант:
Многие автолюбители часто пытаются заменить сальники самостоятельно, сэкономив при этом. Прочитав разные инструкции на форумах, они приступают к действиям. Однако важно понимать, что каждая ошибка – это минус 50–70% ресурса сальника. Если при правильной установке он прослужит 200 тысяч км, при кустарном способе установки стоит быть готовым к износу уже через 70–100 тысяч.
Замена коренного сальника
Чтобы произвести замену коренного сальника на переднеприводном авто самому, потребуется ряд действий:
Руководствуясь логикой и аккуратностью, можно самостоятельно произвести замену. Однако в случае сомнений стоит обратиться на станцию техобслуживания. Сальники важно покупать только заводского производства. Такие элементы изготавливаются по определенным стандартам и служат весь установленный срок службы.
Сальники, выбор, подбор
Итак, сальник (радиальное уплотнение вала) – устройство, предназначенное для уплотнения соединений вращающихся частей автомобиля. Несмотря на то, что сальник в автомобилестроении используется уже очень давно, конструкция и назначение этой детали очень непростое.
Правило 1. Подобрать сальник, зная только его размеры, – невозможно!
Сальники, имеющие одинаковые размеры могут сильно отличаться свойствами, при подборе важно знать температурный режим работы сальника, скорость и направление вращения вала. Поэтому чтобы правильно подобрать сальник нужно знать все его параметры – требования предъявляемые к нему.
Правило 2. Один и тот же сальник может отличаться по цене, почему?
Также, поскольку сальник во время работы не касается поверхности вала, а уплотнение происходит за счет создание им разряжения в области вала при помощи специальных насечек, то при подборе важно учитывать направление вращение вала, иначе при несоответствии сальника насечки будут не засасывать масло в корпус, а наоборот – выталкивать его оттуда. По этой же причине нельзя устанавливать сальник большего диаметра, пытаясь укоротить каркасную пружину: это может привести к повреждению вала из-за трения о сальник.
Отличие качественных и низкокачественных (дешевых) сальников заключается не только в материале, из которого изготовлен сальник. Существуют 2 технологии изготовления сальников: вырезание профиля резаком или изготовление профиля матрицей. Первый способ дешевле, однако при массовом производстве начинается отклонение от допусков, вследствие чего сальник уже имеет размеры вне заданных отклонений. Такой сальник не сможет обеспечить надежного уплотнения и либо быстро выйдет из строя из-за трения о вал, попутно повредив поверхность самого вала, либо будет течь уже в самом начале эксплуатации.
Если вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и острой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник.
Маркировка сальников Corteco:
BA – сальник распредвала (у него лучше уплотнение)
BASL – защита от грязи (в основном сальники ступицы)
B1 – использовать на поверхности с шероховатостью, износом, коррозией, но нужна дополнительная паста
B2 – сальники с дополнительной жесткостью (имеют дополнительное металлическое кольцо), используются для валов больших диаметров
BAOF, B1OF – сальники без пружины
X7 – сальник с проточкой
DRL(RS) – сальник с левой насечкой
DRW(RD) – сальник с правой насечкой
PT – сальник с поверхностью PTFE
UD – сальник с универсальным профилем
U – сальник со старым профилем
D – давление до 2 бар
B – давление до 10 бар
HD – давление до 100 бар
Основные типы сальников
Type–1 — с лепестком–пыльником
Type–2 — с дополнительным внутренним обрамлением, для большей жёсткости
Type–3 — с лепестком-пыльником того же направления, что и основной
Type–5 — с каймой (фланцем) по внешнему диаметру
Type–6,7 — с дополнительным основным лепестком
Type–9 — с дополнительным лепестком–пыльником с наружной стороны
Type–S — специальной формы
Сальники могут быть изготовлены из:
S — Силиконовые (Silicon rubber material)
F — Fluorine rubber material (Фтор, фтор-каучуковые)
Направление маслосгонных рисок:
RH — направление вращения против часовой стрелки
RM — по часовой стрелке
RB — двустороннее
Что такое Сальник и как работает? Принцип работы и для чего нужен.
Сальник — это деталь двигателя, КПП и других агрегатов автомобиля, используемая для герметизации зазоров между неподвижными и подвижными элементами. Он предотвращает протечку масла и других технических жидкостей. Сальники надеваются на валы и детали, совершающие возвратно-поступательные движения.
Какие бывают сальники
Детали разделяются по типу конструкции, месту установки и материалу изготовления.
В зависимости от условий эксплуатации конкретного агрегата на автомобиле применяется две разновидности сальников:
без пыльника, предназначенные для предотвращения протечек масла;
с пыльником, имеющие дополнительную защиту от пыли и грязи.
Сальники устанавливаются на сопряжения следующих подвижных элементов:
Коленвал двигателя. Детали устанавливаются для герметизации зазора сопряжения оси с передней и задней крышкой мотора и предотвращают утечку моторного масла.
Распредвал. Сальник предотвращает утечку моторного масла из ГРМ в месте крепления зубчатого колеса ременного привода;
Направляющие впускных и выпускных клапанов. Здесь сальники работают в тяжелых температурных условиях и предотвращают попадание масла в камеры сгорания.
Водяная помпа. Сальниковое уплотнение препятствует утечке антифриза через зазор между осью крыльчатки и корпусом насоса.
Насос ГУР. Уплотнение предотвращает протечку рабочей жидкости, находящейся под высоким давлением.
КПП. Сальники препятствуют утечке трансмиссионного масла через зазоры между валами и корпусом коробки передач, в местах подсоединения полуосей.
Редуктор заднего моста. Уплотнение устанавливается со стороны кардана.
Ступицы колес. Сальниковые уплотнения предотвращают попадание пыли и грязи в подшипник и предотвращают утечку смазки.
Полуоси заднего моста. Здесь резиновое уплотнение устанавливается, чтобы предупредить утечку трансмиссионного масла из заднего моста.
Редуктор рулевого управления. Уплотнение ставится в районе выхода оси маятникового рычага и входа вала рулевого управления.
Стойки и амортизаторы. Уплотнение препятствует попаданию грязи в механизм и предотвращает утечку масла.
В качестве материала изготовления используется резина, фторопласт, силикон. Фторопласт отличается повышенной термостойкостью. Это позволяет использовать его как в головке двигателя, так и для уплотнения валов с высокой скоростью вращения.
Конструктивные особенности сальников указываются с помощью специальной маркировки:
A — с обрезиненной поверхностью;
B — с металлической внешней стороной;
W — с насечками, улучшающими фиксацию, нанесенными на внешнюю сторону;
L — с левым вращением;
R — с правым вращением.
Принцип работы сальника
Сальниковое уплотнение состоит из следующих элементов:
корпус, изготавливаемый преимущественно из металла;
набивка — эластичный уплотнительный материал, который плотно прижимается к оси, предотвращая утечку жидкости;
пружинное кольцо, улучшающее прижатие уплотнения уплотнения к подвижному валу или направляющей.
Для улучшения герметизации и снижения трения форма набивки имеет сложную форму. Она включает буртики, фаски и облои, повышающие эффективность. на рисунке ниже приведена конструкция сальника с пыльником для вращающегося вала.
Причины выхода из строя
Сальники не отличаются высокой ценой, однако их износ может стать причиной поломки дорогостоящих узлов и подшипников. Поэтому эти детали, постоянно подвергающиеся воздействию агрессивной среды, повышенной температуры и трения, необходимо регулярно менять.
Сальники выходят из строя по следующим причинам:
Оплавление. Под воздействием высокой рабочей температуры и естественного старения материала материал полностью или частично теряет эластичность, его прижатие ухудшается.
Механический износ. Трение о подвижные детали разрушает структуру рабочих поверхностей, в результате чего они меняют форму. Процесс ускоряется при недостаточной степени смазки сопряжения.
Появление царапин и рубцов. Загрязненное масло, повреждение рабочей поверхности вала или ошибки при монтаже приводят к преждевременному износу сальникового уплотнения.
Разрыв набивки. При избыточном давлении набивка разрывается или на ней появляются V-образные трещины.
Повреждение пружинного кольца. В результате механического воздействия или коррозии металлическая пружина разрывается или слетает с сальника. В результате ухудшается прижим набивки и деталь перестает выполнять свои функции.
Признаки износа
Сальниковые уплотнения не подлежат ремонту. При выходе деталей из строя их необходимо заменить новыми. При этом не следует экономить: цена сальника намного ниже, чем сметная стоимость работ по его замене.
На приближение момента замены указывают следующие признаки:
Посторонние звуки при работе механизмов. Это говорит об отвердевании или загрязнении набивки сальника.
Появление протечек в местах сопряжения функциональных деталей. Это могут быть подтеки масла по стенкам двигателя, вытекание антифриза из помпы охлаждения.
Промедление с заменой сальников приводит к утечке смазки или охлаждающей жидкости. Через поврежденный сальник в подшипники агрегатов может попасть грязь и песок, что приведет к серьезным поломкам, требующим дорогостоящего ремонта.
сальники
Итак, сальник (радиальное уплотнение вала) – устройство, предназначенное для уплотнения соединений вращающихся частей автомобиля. Несмотря на то, что сальник в автомобилестроении используется уже очень давно, конструкция и назначение этой детали очень непростое.
Правило 1. Подобрать сальник, зная только его размеры, – невозможно!
Сальники, имеющие одинаковые размеры могут сильно отличаться свойствами, при подборе важно знать температурный режим работы сальника, скорость и направление вращения вала. Поэтому чтобы правильно подобрать сальник нужно знать все его параметры – требования предъявляемые к нему.
Правило 2. Один и тот же сальник может отличаться по цене, почему?
Также, поскольку сальник во время работы не касается поверхности вала, а уплотнение происходит за счет создание им разряжения в области вала при помощи специальных насечек, то при подборе важно учитывать направление вращение вала, иначе при несоответствии сальника насечки будут не засасывать масло в корпус, а наоборот – выталкивать его оттуда. По этой же причине нельзя устанавливать сальник большего диаметра, пытаясь укоротить каркасную пружину: это может привести к повреждению вала из-за трения о сальник.
Отличие качественных и низкокачественных (дешевых) сальников заключается не только в материале, из которого изготовлен сальник. Существуют 2 технологии изготовления сальников: вырезание профиля резаком или изготовление профиля матрицей. Первый способ дешевле, однако при массовом производстве начинается отклонение от допусков, вследствие чего сальник уже имеет размеры вне заданных отклонений. Такой сальник не сможет обеспечить надежного уплотнения и либо быстро выйдет из строя из-за трения о вал, попутно повредив поверхность самого вала, либо будет течь уже в самом начале эксплуатации.
Если вы будете держать в руках новый сальник, отогните слегка его рабочую кромку: у нового сальника она должна быть упругой, ровной и острой. Чем она острее, тем лучше и дольше будет работать новый сальник.
Маркировка сальников Corteco:
BA – сальник распредвала (у него лучше уплотнение)
BASL – защита от грязи (в основном сальники ступицы)
B1 – использовать на поверхности с шероховатостью, износом, коррозией, но нужна дополнительная паста
B2 – сальники с дополнительной жесткостью (имеют дополнительное металлическое кольцо), используются для валов больших диаметров
BAOF, B1OF – сальники без пружины
X7 – сальник с проточкой
DRL(RS) – сальник с левой насечкой
DRW(RD) – сальник с правой насечкой
PT – сальник с поверхностью PTFE
UD – сальник с универсальным профилем
U – сальник со старым профилем
D – давление до 2 бар
B – давление до 10 бар
HD – давление до 100 бар
Основные типы сальников
Знаки после основного номера обозначают особенности исполнения:
Type–1 — с лепестком–пыльником
Type–2 — с дополнительным внутренним обрамлением, для большей жёсткости
Type–3 — с лепестком-пыльником того же направления, что и основной
Type–5 — с каймой (фланцем) по внешнему диаметру
Type–6,7 — с дополнительным основным лепестком
Type–9 — с дополнительным лепестком–пыльником с наружной стороны
Type–S — специальной формы
Сальники могут быть изготовлены из:
S — Силиконовые (Silicon rubber material)
F — Fluorine rubber material (Фтор, фтор-каучуковые)
Направление маслосгонных рисок:
RH — направление вращения против часовой стрелки
RM — по часовой стрелке
RB — двустороннее
Не маслосъёмный не колпачок. Как устроен сальник клапана и как понять, что его надо менять
Часто приходится слышать фразу о том, что, мол, «жрёт масло – надо менять маслосъёмные колпачки». Если человек не видел, как выглядит этот самый колпачок, у него в голове могут складываться разные картинки. Что это за колпачок, на что он надет, что он закрывает, почему он виноват в том, что мотор ест масло? Сложно ли его заменить? И виноват ли именно он? Сегодня попробуем разобраться во всех этих вопросах. Кое-что тут покажется очень простым, а кое-что – сложнее, чем кажется.
МСК, сальник, колпачок
Итак, с самого начала: что такое маслосъёмный колпачок? Этот колпачок, который правильно называть маслоотражательным, а не маслосъёмным, всего лишь сальник клапана. Если совсем правильно, то «уплотнительный элемент газораспределительного механизма двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением клапанов; резиновый колпачок, устанавливаемый на направляющей втулке и стержне клапана для попадания моторного масла в камеру сгорания». В общем-то, из этого определения понятна и задача колпачка: не давать маслу попадать по штоку клапана в камеру сгорания.
Если для простоты пренебречь всякими рокерами, толкателями, гидрокомпенсаторами и некоторыми другими деталями головки блока, то можно сказать, что одним своим концом клапан упирается в кулачки распредвала. Другим (тем, который заканчивается тарелкой), он уходит в камеру сгорания. Вот тот конец, который находится во взаимодействии с распредвалом, постоянно пребывает в моторном масле. И задача колпачка – не дать этому маслу протечь ниже, на тарелку клапана. Вот это и есть то самое простое, что я обещал в самом начале. Теперь перейдём к более сложной части.
Надо сказать, что сейчас колпачки работают намного дольше, чем раньше. Владельцы классических Жигулей были обречены менять эти копеечные (но в своё время дефицитные) детальки часто. Причина – в материале колпачков. Автолюбители старой школы наверняка помнят продукцию Курского завода резинотехнических изделий (ныне ОАО «Курскрезинотехника»), который выпускал колпачки для ВАЗа. Те колпачки делали из акрилатной резиновой смеси 51-1537А-2. Термостойкость этой смеси – до 150 градусов, а температура, до которой может разогреться работающий колпачок, – 180 градусов. Понятно, что такие колпачки не могли служить долго.
Интересно, что на моторах ранних ВАЗ-2108 колпачки служили дольше, чем на «классике». Дело в том, что у нас не было колпачков, которые подошли бы «зубильному» мотору, поэтому сначала там стояли немецкие изделия «Goetze» и «Elring», а потом, в начале девяностых, появились и отечественные колпачки, которые смогли бы работать в этих моторах. И делали их не из смеси 51-1537А-2, а из нового на тот момент состава ИРП-1287 на основе фторкаучука СКФ-26 (их выпускали на НПК «Резерв» в Самаре). Отечественные колпачки стали лучше, но при этом всё равно могли «сползать» с направляющей втулки клапана, после чего мотор начинал жрать масло литрами.
Кстати, а почему колпачок может сползти со втулки? Теоретически некоторые колпачки могут это сделать легко, а некоторые не могут при всём желании. Причина – в различном варианте конструкции.
Основные детали тут более-менее одинаковые. Колпачок – это втулка переменного диаметра. Нижняя часть шире – она должна плотно сесть на направляющую клапана. Верхняя часть колпачка более узкая, он должна плотно обхватывать стержень клапана. Для этого снаружи колпачка в этой более узкой части обычно стоит кольцо из спиральной пружинки, которое обеспечивает более плотное прилегание резины колпачка к стержню клапана. В нижней части, той, которая охватывает втулку клапана, тоже есть металлический элемент – стальное кольцо, благодаря которому колпачок должен быть зафиксирован на направляющей втулке очень надёжно.
Отличия манжетного и фланцевого колпачков заключаются как раз в этой нижней части колпачка. Если манжетный просто надевается на втулку клапана, то у фланцевого стальное кольцо внизу расширяется и заканчивается как раз фланцем. При установке такого колпачка в этот фланец упирается пружина клапана, и таким образом фланцевый колпачок сидит на своём месте надёжнее, чем манжетный. Манжетный всё-таки может слететь, а вот фланцевому этого не даст сделать пружина клапана.
Впрочем, манжетные колпачки сейчас тоже очень надёжные, и какой-то проблемы с их массовым бегством со своего места на втулке клапана не существует. Зато другие проблемы на машинах с пробегом встречаются регулярно.
Всё не так и всё не то
Что может пойти не так, я уже говорил: из-за старения колпачок не может обеспечить качественный отвод масла со стержня клапана, и оно начинает просачиваться внутрь камеры сгорания. В этом случае последствия разнообразны, но все как один неприятны: на тарелке клапана образуется нагар, может упасть компрессия, станет хуже динамика, из трубы повалит дым. Ну а главное – это расход масла. Собственно, про колпачки только из-за масла обычно и вспоминают. И то только потому, что поменять их считается проще, чем залезать в цилиндро-поршневую группу и заниматься кольцами или гильзами. Часто так и бывает, и замена колпачков может решить проблему «масложора».
Главное – понять, стоит ли с ними связываться. Есть довольно простые способы узнать, в них причина или нет.
Самый эффективный метод – это попробовать на прогретом моторе резко надавить на газ. Важно соблюсти два условия: дать сначала мотору поработать на холостых оборотах хотя бы пять минут и нажать на педаль резко. Смысл в том, что на холостых оборотах скапливается протекающее масло, а при резком нажатии оно вместе с большим количеством смеси сгорает и вылетает в трубу. Так что кто-то газует, а кто-то смотрит на выхлоп. Вылетел клуб синего – это колпачки. При этом после этого клуба дымность может быть в норме.
Чтобы ещё раз всё проверить, можно попытаться тормозить двигателем. Повалит дым – это тоже колпачки. Дым во время перегазовки – тоже признак смерти колпачков.
С одной стороны, эти способы достаточно надёжны. С другой, есть некоторые тонкости, которые такую простенькую диагностику делают бессмысленной. Тонкости заключаются в том, что похожее попадание масла в камеру сгорания может быть и по другой причине. Например, из-за износа стержня клапана. Он постепенно становится тоньше, и в запущенных случаях даже самый новый колпачок ситуацию не спасёт. А может быть изношена и втулка клапана. Встречается редко, но бывает. Колпачок ведь способен работать только при продольном перемещении клапана, как это и было задумано конструкторами. Его осевое перемещение вследствие износа стержня или направляющей колпачок компенсировать не может, и масло всё равно попадёт внутрь цилиндра. И еще могут быть проблемы с вентиляцией картерных газов, которые дают схожие симптомы.
Мерить компрессию для поиска больных колпачков бесполезно. Если она упала, причина, скорее, будет в компрессионных кольцах.
Получается, что единственно стопроцентно достоверный метод диагностики маслоотражательных колпачков – это обязательная разборка головки блока цилиндров. А всё, описанное выше, лишь должно побудить заняться этим не самым увлекательным делом.
Требуется помощь!
Были времена, когда эти колпачки на «копейках» меняли в гаражах под пиво с воблой. Там это можно было. Гипотетически так же их можно заменить и на современной машине. Но сложностей, конечно, будет больше (хотя бы в силу более компактной компоновки и более строгих требований при сборке), так что не думаю, что кто-то захочет возиться с этим самостоятельно. Кто хочет – тот всё это не читает, а давно уже снимает клапанную крышку и разглядывает распредвал. А если кто-то всё-таки подумал, что такую ерунду он сделает и своими руками, могу напомнить следующее.
Ставить на клапаны с убитыми стержнями новые колпачки бессмысленно – масло всё равно будет уходить литрами. Ещё оно будет уходить, если перепутать колпачки и поставить на выпускные клапаны колпачки с впускных, а на впускные – с выпуска. Клапаны отличаются, их колпачки – тоже. Малейшее неплотное прилегание – и здравствуй, «масложор». Может, даже больше, чем был.
По-хорошему, для этой работы лучше полностью снять ГБЦ. Заодно можно оценить состояние ЦПГ (может, причина совсем не в колпачках), проверить головку блока (например, опрессовкой), оценить состояние привалочных плоскостей (головку может и повести) и самих клапанов. Конечно, в ряде случаев поможет и совсем уж кустарная замена, но разбирать мотор дважды из-за собственной лени или тяги к экономии – это очень обидно. И ещё очень важно не экономить на самих колпачках: «палёный» колпачок из плохой резины проживёт очень мало, так что экономия себя не оправдает.