Сапуны переднего и заднего мостов нива что это
Перенёс МЗ, вывел сапуны редукторов
Потихоньку продолжаю готовиться к «Сусанин трофи 2010 лето». Стартуем 14-го.
Перенёс модуль зажигания. Штатно он висит на левой (по ходу движения) стороне мотора. Там жарко и близко к грязи и воде.
В процессе снимания выяснилось, что висел он вообще неизвестно как ибо все 3 точки крепления были отломлены о_О
Верхняя на самом кронштейне МЗ, а внизу отломился кронштейн, к которому крепился кронштейн МЗ. Сори за масло масляное и отсутствие фоток 🙂 Кто снимал кронштейн МЗ — поймёт.
Чобы сделать хорошо мне понадобилось:
— электродрель
— сверло Ф6 мм
— болты, гайки, шайбы, гроверы под этот же диаметр
— ключи и головки 8,10,13 (возможно ещё что-то)
— удлинитель «головка-трещётка» (ни разу не пожалел, что купил. реально с ним гораздо удобней)
— молоток и наковальня, чтобы разогнуть кронштейн МЗ
Пришлось открутить:
— пластиковое «жабо» под которым прячутся моторчики дворников
— бачок ГУРа
— банку воздушного фильтра
Не скажу, что этот вариант меня полностью устраивает.
«По-хорошему» я бы применил для крепления кронштейна МЗ болты бОльшего диаметра и шайбы побольше; придумал бы третюю опору.
Посмотрим, как поведёт себя данная конструкция «в полях».
Пока два дня городской эксплуатации не показали каких-то проблем. Не разбалтывается, не отламывается.
Вывел сапуны заднего моста и редуктора переднего моста
В этом деле мне ооооочень помог один из одноклубников — Валера, владелец зелёной шнивы. Респект ему и уважуха — решил мой основной головняк. Подогнал готовые угловые сапуны. (у него же кстати «в живую» посмотрел на перенесённый модуль зажигания и прояснил пару непонятных моментов)
Как, из чего — простите, не знаю. На радостях даже постеснялся спрашивать.
Для остального применил бензомаслостойкую трубку + хомут + фильтры по 15 рублей.
Передний вывел в моторный отсек:
Задний вывел через хитрую (_|_) в полость заднего левого крыла. Трасса шланга получилась ППЦ какой заковыристой, но вроде фунциклировать должно:)
Какие косяки здесь. Без них-то никак 😉
1) взял трубку великоватого диаметра. можно взять меньше, но что было в наличии в магазине
2) хомуты тоже оказались в притык. По-хорошему — великоваты, но держат плотно.
3) в самый ответственный момент кончились стяжки. Висит пока кое как. Надо купить и закрепить по-хорошему 🙂
теперь мучу лампочки на крышу. на днях должен доделать очередной колхоз-тунинг :))
Что собой представляет сапун в машине – лёгкие автомобиля
Дыхательный клапан, или сапун, предназначен для общения авто с атмосферой. Его задача – пускать газы и уравнивать давление во внутренней и наружной плоскостях. Когда механизмы авто не работают, именно он позволяет проникать воздуху в салон. И эти функции он выполняет несмотря на местонахождение – на одном из мостов, моторе или коробке передач. Но он спасает соответствующие механизмы от неисправностей.
Сапун в двигателе
Дыхательный клапан исключает протечку масла из картера. Сапун выпускает воздух и газы, которые образуют цилиндры головного блока. Происходит это благодаря поступлению воздуха из атмосферы после остановки и выключения зажигания водителем. Также сапун исключает попадание грязи внутрь двигателя, из-за чего они получили широкое применение на внедорожниках.
Подобно другим механизмам, сапуны склонны забиваться и накапливать грязь, а также выходить со строя. Периодически устройства нужно проверять и принимать меры по своевременной замене. Эксплуатация повреждённых или забитых сапунов мотора приводит к ухудшению эффективности работы и перевесу давлений во внутренней плоскости. Масло из картера только этого и ждёт, подготавливая свой побег. А этого допускать нельзя категорически.
Сапун у КПП
Беречь от загрязнения нужно и все разновидности коробки передач. Загрязнённый механизм тормозит её работу и делает невозможными плавность переключения определённых передач. Сапун устанавливают на крышку картера.
Неисправный сапун КПП не сможет противостоять повышению давления внутри корпуса. Это приведёт к разрушению подшипников. Во время каждого техосмотра очищайте сапуны и при необходимости меняйте их.
Мостовой сапун
Он отвечает за взаимодействие мостов осей с маслом внутри и внешней среды. Мост очень надёжно защищён от загрязнений, а автомобиль не пострадает из-за разрыва моста вследствие повышения давления масла в нем.
Большего внимания требует сапун на заднем мосту, который находится справа в верхней части. Из-за него возможно подтекание масла. А это крайне нежелательный побочный эффект.
Принцип работы сапуна
При активной езде основные конструкционные элементы автомобиля нагреваются. Соответственно, растет давление нагревающегося масла. Цепочка приводит к росту давления воздуха внутри картера. Если его оперативно не сбросить, то жидкость вылетит наружу. При охлаждении же давление масла падает, что также усложняет нормальную работу важных систем автомобиля при запуске и разгоне.
Причины подтекания масла из сапуна
Единственная причина утечки масла из картеров – засоренный дыхательный клапан. Его необходимо очищать после каждой длительной поездки или же при текущем техосмотре. После устранения засора и проверки состояния крышки сапуна необходимо проехать до 20 километров и повторить проверку. Если неисправность не устранена, пора заменить сам клапан. Для этой процедуры обратитесь в авторизованный сервис техобслуживания.
Заключение
Не откладывайте в долгий ящик ремонт или очистку керосином загрязнённого сапуна. Игнорирование проблемы скажется на эффективности работы узлов транспортного средства и приведёт к повышенному расходу топлива. А в условиях постоянного скачка цен на бензин и дизель в известную сторону — это верный путь экономии семейного бюджета.
Сапун: что это такое, как он работает и нужно ли его обслуживать?
В автомобилях есть немало крошечных деталек-работяг, функционирование которых совершенно незаметно для водителя, но важность их значительна, а выход из строя порой приводит к серьезным проблемам. Мелочь со смешным названием «сапун» – как раз из их числа. Давайте разберемся, где она находится, для чего нужна, как работает и нуждается ли в обслуживании?
Сапун – это клапан для сообщения с атмосферой, непременный элемент всех более-менее крупных пустотелых узлов техники, в которых присутствует смазка и воздух.
Когда внутри герметичного узла вращаются валы и шестерни, их трение нагревает масло и воздух над ним. Соответственно, и жидкость, и газ увеличиваются в объеме. Ведь масло никогда не наливается доверху – над ним всегда присутствует «воздушная подушка». Пустота, иными словами. Это пустое пространство позволяет маслу поднимать свой уровень при нагреве, но не вытекать при этом наружу. Узел нагрелся от движения – масло расширилось, и часть воздуха вышла в атмосферу. Машина встала, узел остыл – масло уменьшилось в объеме, и разрежение затянуло внутрь недостающий воздух. Поэтому давление внутри всегда атмосферное, нулевое, если по-простому.
Чтобы обеспечить равенство давлений внутри и снаружи, в принципе достаточно простого отверстия в верхней части узла – корпуса КПП или редуктора моста. Однако просто отверстие сделать нельзя: через него внутрь, к маслу и шестерням, может попадать и абразивная песчаная пыль – при движении по пыльным дорогам, и влага – при мойке или езде в дождь. А при парковке под значительным уклоном способно вытекать и само масло. Хотя сапун в виде простого отверстия, прикрытого воздухопроницаемой фетровой пробкой, можно встретить, к примеру, в узлах небольшого объема и работающих не с жидкой, а с консистентной смазкой – например, в редукторах крупных и мощных болгарок или циркулярных пил. Но в автомобилях, где этот клапан в первую очередь имеется в коробках передач, раздаточных коробках на полноприводных машинах, а также в редукторах мостов, сапун устроен несколько сложнее.
В авто он представляет собой небольшой резьбовой штуцер со сквозным отверстием, вкручиваемый в корпус того или иного автомобильного узла или механизма. Сверху этот штуцер закрыт подвижным (способным при нажатии слегка вертикально перемещаться и вращаться) колпачком-стаканчиком. А под колпачком торец штуцера закрыт резиновым диском – эдакой «таблеткой», которую прижимает к штуцеру пружина. Собственно, этот диск и является клапанным элементом сапуна.
Конструкция – элементарнейшая, но в ее работе есть несколько важных нюансов, которые знают далеко не все… Давайте рассмотрим, как это работает, что называется, «в базовом варианте»!
По-хорошему, внутри корпуса агрегата, где имеется сапун, должно быть всегда атмосферное давление – отсутствие как избыточного давления, так и разрежения. Но на деле, если начать выкручивать сапун или хотя бы просто энергично шевелить его колпачок вверх-вниз и вправо-влево, добившись сдвига «таблетки», можно услышать тихий «пшик». Причем «пшик» способен быть следствием как легкого избыточного давления, так и легкого разрежения. Но и то, и другое – норма, а не неисправность!
Автомобиль поехал. Шестерни и валы вращаются, трение греет их, а они – масло. Оно расширяется, греет и сжимает воздушную прослойку над ним. Давление воздуха внутри КПП или моста повышается. Но тарированная пружинка в сапуне чрезвычайно слабенькая и придавливает резиновую «таблетку» с пренебрежимо малой силой в 10-12 граммов. Как только давление достигает какого-то ничтожного значения, едва-едва выше атмосферного, оно сбрасывается в атмосферу, приподнимая «таблетку», преодолев сопротивление хилой пружинки.
Автомобиль остановился. Агрегаты начали остывать. Температура и уровень масла снижается, давление воздуха внутри – тоже. Постепенно внутри моста образуется разрежение, поскольку пружина прижимает к торцу штуцера сапуна резиновую таблетку, герметизируя мост… Однако в итоге давление внутри, пусть и с некоторой задержкой, станет атмосферным. Почему?
Напомним, что пружина очень и очень слабенькая. А резиновая «таблетка» не является прецизионным клапаном с идеально притертыми седлом и диском. Для долговременного удержания разрежения сапун не предназначен – это заложено в его конструкцию, так нужно! Он пропускает воздух атмосферы внутрь агрегата примерно с той же скоростью, с какой растет там разрежение синхронно с остыванием масла. Так что разрежение внутри хотя и возникает, но несущественное и непродолжительное.
Ну и третья ситуация. Собственно, именно в ней и сыграют свою роль «таблетка» и пружинка, ибо в первых двух (планомерный нагрев при езде и медленное остывание на парковке) без них вполне можно было обойтись – сапун бы успешно работал, будучи просто «дыркой», сообщающей картеры агрегатов с атмосферой…
А ситуация эта – резкое охлаждение при заливании редукторов мостов, раздаток и коробок при внезапном попадании в глубокую лужу или осознанном преодолении бродов. В этом случае разрежение внутри агрегатов возникает быстро и достигает заметных величин – к примеру, разогретый до 90 градусов задний мост может попасть в глубокую промоину талой воды с температурой около нуля… Тут к усилию поджимной пружинки добавляется скачок разрежения, который еще сильнее присасывает «таблетку» к торцу штуцера, не позволяя воде, которая может запросто перехлестывать через уровень сапуна, засасываться внутрь редуктора или КПП. Сапун самогерметизируется, и довольно надежно.
При непродолжительном (пусть и весьма резком) охлаждении агрегата сапун достаточно успешно защищает его внутренний объем от проникновения воды извне, но что произойдет, если придется остаться в воде по ступицы (или даже глубже) надолго? Скажем, когда штурм брода затянулся или внедорожник застрял в болоте? В этом случае весьма вероятно, что воду засосет в масло через резиновые манжеты – сальниковые уплотнения полуосей или ШРУСов. Манжеты сальников имеют профиль, обеспечивающий некоторую самогерметизацию, но не от воды снаружи, а от масла изнутри. Сальник в целом герметичен в обе стороны благодаря постоянному поджиму от кольцевой пружинки, но в направлении «наружу» его упругость все же заметно выше, чем наоборот, за счет формы профиля. И если новое оригинальное уплотнение может успешно сопротивляться засасыванию вакуумом воды извне, то вот видавший виды и/или не слишком качественный сальник – вряд ли. Хотя трансмиссионное масло они и в том, и в другом случае могут держать превосходно!
По этой причине большинство владельцев внедорожников (особенно неновых) не доверяют (и совершенно справедливо) сапунам в их штатном варианте. Они срезают с них колпачок, выкидывают пружинку и «таблетку», надевают на оставшийся штуцер тонкие шланги и выводят их спереди в подкапотное пространство, а сзади – в полость в крыле внутри багажника или в полость фонаря. В общем, в чистое сухое место и повыше… В этом случае клапан в сапуне становится не нужен, а свою роль связи с атмосферой он продолжает успешно выполнять. А вот владельцам шоссейных машин эта процедура абсолютно не нужна.
Впрочем, если вы не владелец внедорожника, то и вам сапун способен доставить неприятности. Когда засорится или просто окажется изделием низкокачественного производителя. Дело в том, что при всей своей простоте эта деталь требует весьма высокой точности и повторяемости при изготовлении! Пружинка должна быть строго тарированной по усилию сжатия, таблетка должна быть выполнена из очень качественной резины, не допускающей деформации и прилипания от масла и температуры. Перекосы и заедания колпачка категорически недопустимы и т.п.
Дефекты и небрежность в конструкции сапуна вызывают его быстрое загрязнение или залипание (что ведет к выдавливанию масла через сальники при нагреве) и наоборот – легкое пропускание воды внутрь (что ведет к образованию эмульсии из масла). Если даже сапун изначально качественный и не «левый», то он, несмотря на его полную, на первый взгляд, автономность и самодостаточность, требует периодического «обслуживания», выражающегося в простом пошевеливании и прокручивании колпачка рукой. Это позволяет предотвратить его зарастание грязью внутри и закисание «таблетки».
Хотя иногда низкий контроль качества производителя (в основном это касается отечественного автопрома) заставляет автовладельцев вмешиваться с доработками и в условно исправный узел… К примеру, известны нередкие случаи выбросов масла через сапун на КПП переднеприводных ВАЗов старых моделей. Поскольку гаражная практика (и даже, кажется, какие-то официальные письма АвтоВАЗа) рекомендовали заливать масло в коробку чуть больше номинального объема, воздушная подушка над уровнем масла оказывалась недостаточной для компенсации теплового расширения – смазка начинала сочиться через сапун и течь по корпусу коробки. Водители в такой ситуации выносили его на коротком шланге повыше, как принято у джиперов.
Или взять сапуны заднего моста на ВАЗ-классике, Волгах и ИЖах смутных 90-х, когда все делалось ногами – качество изготовления комплектующих было столь жутким, что на заводах из сапунов намеренно извлекали и пружинку, и «таблетку», нахлобучивая обратно колпачок и делая из сапуна, таким образом, простую «дырку» – лишь бы хоть как-то работало и не давило масло наружу… И если владельцы таких машин не ездили по руслам ручьев и не парковались на горах, то и не испытывали особых проблем от подобного упрощения, а зачастую даже на знали о нем.
гидроподготовка — вывод сапунов. Часть 1: РЗМ и РК
Пора… пора снова вплотную заняться гидроподготовкой…
Теоретически, после ваяния сантехшнорка и переноса МЗ, можно преодолевать небольшие броды и не бояться гидроудара и остановки двигателя, но в случае вынужденной остановки в воде или хорошей луже, в мосты, КПП и РК через сапуны насосет приличное количество водички…
Составные части гидроподготовки:
— трубка ПВХ 6х9 мм с толщиной стенки 1,5 мм — 6 метров
— хомут 8-12 мм — 12 штук
— тройник обратки карбюраторной классики — 3 штуки
— штуцер прокачки тормозов 2108
— нейлоновые стяжки.
Логика: сплошная трубка идет от РЗМ до фильтра под капотом, в районе раздатки в трубке через тройник врезается сапун РК, трубка от КПП врезается в отвод сапуна РПМ, который в совю очередь врезается в основную трубку.
Редуктор заднего моста:
взял штуцер прокачки тормозов 2108:
накрутил гайку М8, чтобы оставалось 3 витка резьбы, намазал резьбу герметиком, вкрутил штуцер и затянул гайку:
надел на штуцер трубку ПВХ и затянул хомут (кончик трубки смазать силиконом и прогреть 2-3 секунды над пламенем зажигалки):
трубку ПВХ провел вдоль тормозных трубок, закрепляя все слабые места нейлоновыми стяжками, вывел трубку под капотом в районе ВУТ.
в раздатке у меня уже подготовлен Г-образный отвод, нагрел трубку, надел примерно 1 см, дальше натянул отверткой, закрепил хомутом. Хомут смог затянуть следующей конструкцией: головка на 7 мм, гибкий удлинитель на 15 см, удлинитель на 10 см, отвертка, трещотка. Очень тесно, но затянул.
отвод трубки от РК врезаем в основную магистраль через тройник:
чтобы избежать протирания тормозных трубок надел на них кусок трубки пвх.
Остались РПМ и КПП: сложность с РПМ в том, что сапун стоит по соседству с приемной трубой глушителя, нужно купить Г-образный сапун, а к сапуну КПП сложный доступ и тоже нужен Г-образный сапун. КПП буду на днях снимать, так как заскрежетал подшипник первичного вала или выжимной.
Гидроподготовка 1. Вывод сапунов.
Всем привет. Сегодня речь пойдёт про вывод сапунов. Вещь, на мой взгляд, нужная, даже если вы особо по глубокой воде не ездите. Потому как если коробка и раздатка относительно высоко, то вот мосты полностью в воде могут оказаться практически в каждой второй луже. При этом стандартные сапуны воду пропускают очень хорошо.
Что нам потребуется. В моём случае это:
1) Шланг масло/бензостойкий с внутренним диаметром 8 мм. Потребуется около 8-ми метров. У меня было два куска шланга 4 метра 8×15 и 4 метра 8×16. По итогу осталось около метра.
2) Хомуты на данный шланг. Мне потребовалось 8 штук.
3) Угловой сапун (артикул 21236-2301048).
4) Тройник металлический. Им объединил шланги с сапунов коробки и переднего моста.
4) Герметик.
5) Пластиковые стяжки.
6) Топливные фильтры. Мне потребовалось 2 штуки.
Всё это удовольствие выйдет примерно на 1500-2000 рублей. Зависит от того брать точно по расчёту или с запасом. Брал с запасом, потому как делал всё первый раз, и у меня получилось даже больше 2-х тысяч.
Начнём. На Ниве 2019 года выпуска сапун раздаточной коробки уже выведен. Начать решил с сапуна коробки, он самый интересный. Находится он на картере сцепления. Расстояние от него до кузова всего в несколько сантиметров. По этому его не видно и делать всё предстоит на ощупь. Клапана у него нет, он просто накрыт резиновым колпачком.
Снимаем его. Стягивается он легко. Намазываем герметиком освободившийся сапун. Берём шланг, надеваем на него хомут, а сам шланг надеваем на сапун.
Хомут обязательно сразу затяните до положения когда шланг будет только только налезать на сапун, а винт хомута расположите так, чтобы его было можно достать после установки шланга на сапун. Примериться можно на свободном сапуне или тройнике. Сделать это нужно ввиду того, что когда шланг будет на сапуне двигать и затягивать его будет не просто, места там очень мало. Далее затягиваем хомут. Сверху ещё раз мажем всё герметиком. Шланг тянем под капот по месту закрепляя пластиковыми стяжками.
Далее сапун РПМ. Расположен он с правой стороны РПМ и запрессован в него. Этот сапун нужно заменить на угловой. В отличии от сапуна коробки его видно, но места около него также мало. Он прикрыт подпружиненным металлическим колпачком который является клапаном (к сожалению фото в стоковом виде не сделал). Сначала снимаем колпачок. После выпрессовываем сапун (делал это газовым ключом плавно поворачивая и вытягивая при этом сапун вверх). Выпрессовывается легко.