Северо восток турции что посмотреть

Северо-Восточная Турция — бывшие земли Российской империи

Настала пора рассказать о нашей прошлогодней поездке в Турцию. Что мы там не видели, скажите вы! Если речь идет о стандартных поездках на берегах Средиземного моря в отели all inclusive, то считайте, что в Турции вы не были, к сожалению. Вернее, были в стерильном инкубаторе для туристов под названием «Турция», но это совсем не то…

В этот раз скрупулезной подготовки к поездке не было совсем. Я просто наметил несколько точек на карте и подготовился импровизировать. Маршрут, можно сказать, придумывался на ходу, отели бронировали также по необходимости. Задача была не просто доехать до моря, а доехать до моря с извращением!
Перед дорогой, вечерами, за неделю в спешке доделывал органайзер в багажник (ССЫЛКА НА ОБЗОР ОРГАНАЙЗЕРА ). Так и подошел день выезда.

Вообще, поездка вышла самая насыщенная по концентрации приключений в течении маршрута. Старт поездки выдался спокойный. Доездинг дает насладится началом приключений и спокойно войти в ритм путешествия. На просторах Саратовской области я увидел до боли знакомый пейзаж — практически точную копию стандартного фона рабочего стола некогда популярной Windows XP 🙂

Никогда бы не подумал, что в мае степи Калмыкии настолько хороши. Бесконечные шелестящие зеленые поля ковыля, чистое небо, прохладный ветерок в лицо, пасущиеся стада овец и дорога, натянутая струной, разрезающая абсолютно идеальное пространство на две части… Прямо даже захотелось приехать отдельно на цветение тюльпанов!

Как-то мы быстро пролетели границу с Грузией, вечером второго дня уже очутились в Тбилиси и вот уже ищем место для парковки у дома нашей давней подруги, которая перебралась из России жить в Грузию. Потом нас ждал душевный ужин в грузинских традициях. В Тбилиси мы задержались на день больше, чем предполагали. Вот и составляй точные план-графики поездки 🙂

Хоть в Грузии и в Тбилиси в частности, мы не первый раз, но для разнообразия стараемся посещать новые места. В этот раз поехали прогуляться в Мцхету. Давно хотели в нее попасть, но не складывалось в предыдущих поездках. Красиво, но уж больно рафинированное туристическое место, мы такие не очень жалуем, но галочку поставили.
Больше понравился монастырь Джвари, построенный на горе, возвышающийся над Мцхетой. Говорят, что именно этот монастырь, упоминается в поэме Лермонтова «Мцыри», а какой отсюда вид на слияние рек Куры и Арагвы! Непогода этому пейзажу непременно к лицу.

Так как путешествия у нас познавательно-гастрономические, то здесь же решено было попить кофейку глядя на слияние двух рек 🙂

Пока два дня были в Тбилиси, почти всегда лил дождь. Не беда, в день выезда вышло солнце! Я такой весь на позитиве кручу баранку под Боба Марли, выруливаю на автомагистраль до Батуми. В этот момент я подумал, что мне не хватает шапки растомана 🙂 Давлю на газ и на скорости примерно 100 км\ч… слышу бум-бум-бум, а задняя часть машины начинает вилять, как будто рядом пальнули из гранатомета!
Приехали! 🙂 Выхожу смотреть, что же произошло — всего лишь прокол колеса впервые за много путешествий! Пробую вставить жгут в дыру, но он легко проваливается внутрь вместе с шилом для ремонта проколов. Причина дырки в колесе — короткий кусок арматуры! Нужно ставить запаску. Одно радует — достать ее с моей организацией шмурдяка в багажнике дело 2 минут. Хотя, все равно намучался я знатно, так как не рассчитал один момент — после лифта машина стала значительно выше и штатный домкрат не поднимал на нужную высоту. Всего часа 1,5 потерял точно.

Повезло тем, кто едет в Грузию во второй половине мая. У них есть возможность полюбоваться потрясающим зрелищем — цветущими маковыми полями. Я слышал, что район возле Вардзии усыпан маками, но есть вариант намного доступнее — маковые поля произрастают вдоль трассы Тбилиси-Батуми, не доезжая Гори. Мы как раз оказались в нужное время в нужном месте.

Спустя некоторое время произошел еще один интересный случай — меня впервые в оштрафовала грузинская полиция 🙂 По дороге попали в шторм. Видимость почти нулевая. Так как это был день, я включил противотуманные фары и светодиодную балку на крыше, чтобы обозначить машину при плохой видимости. После окончания ненастья, я, конечно же, забыл выключить балку на крыше. В ближайшем населенном пункте за сантой устроил погоню полицейский экипаж, который патрулировал район. Правда догнали нас уже на трассе. Уговоры на полицейских не подействовали, а взятку предлагать категорически запрещено. Поведение полицейских понравилось — при задержании представились, вежливо запросили документы, рассказали причину остановки. Мне выписали штраф за неправильное использование световых приборов, выдали протокол, причем при мне перевели что в нем написано. Цена вопроса — 20 лари (чуть менее 500 руб).

В Батуми навестили еще одних друзей, а утром выдвинулись на границу. Через КПП Сарпи решено было ехать из-за того, что мне поступили жалобы от подписчика на другой КПП. У человека вывернули всю машину. Я такое только при пересечении границы с Азербайджаном видел. Испытывать судьбу не очень хотелось!

Границу прошли очень быстро. Единственный щекотливый момент — наличие 4 здоровых канистр с бензином в салоне. Турок на КПП осмотрел машину, попросил вытащить несколько сумок, много расспрашивал на английском… Но канистры так и остались незамеченными. В общем, не рекомендую повторять, не стоит экономия

4000 руб этих нервов и проблем с пограничниками. Тем более, в Турции газа — просто завались!

Дальше идем по плану — недолго мчим вдоль черного моря и сворачиваем в горы. В первом населенном пункте Лиман, который оказался относительно крупным курортом, купили симкарту, сняли денег и поели в кафе. Ощущения интересные — все вокруг такое знакомое, но как то по-другому… А самое странная вещь — на «великом-могучем» вообще никто не говорит 🙂 Ну, а после того, как меня пытались обмануть в общественном туалете, не дав полностью сдачу, я понял, что нужно себя держать постоянно в напряге, примерно как в Азербайджане 🙂 Это вам не Грузия, господа!

Когда сворачиваем в горы, сходство с той Турцией, которую мы видели ранее, совсем заканчиваются. Мы просто заворожены ее красотой! После турецкой Норвегии начинаются турецкие Альпы. Из-за дождей все затащило густыми облаками и туманом, по перевалам видимость — нулевая.

Северо-восточная часть Турции вся пропитана историей. В разное время эти земли принадлежали Османской империи, Грузии, Турции и Российской империи. Не обошли эти труднодоступные места и печальные события геноцида армян. Сквозь туман мы увидели белые дома города Артвин, который когда-то был частью Батумской области Российской империи. Лежит город поперек крутого горного склона в нижнем течении реки Чорох.

К вечеру мы добрались до города Ардануч — древнюю столицу грузинского княжества Тао-Кларжети и когда-то тоже входивший в состав Карской области Российской империи. Даже рискнули поехать дальше, но когда асфальтированная дорога превратилась в грунтовку, поняли свою ошибку. Доехали до единственного в округе горного села, еще и дождь начался… Встретили деда с фонарем, наверное, домой шел. Тут я решил спросить у него, не пустит ли кто в деревне на ночлег? Гуглпереводчик, однозначно, поможет 🙂 Подошел, поздоровался и давай в телефон наговаривать и подносить к уху деда. Смотрю, он начал охреневать от происходящего! Как будто инопланетяне у него спрашивают где тут гестхуас поблизости, чуть фонарь не уронил 🙂 В общем, и так и эдак, дед головой машет. Я попробовал наоборот — поднес телефон, чтоб старик наговорил. В итоге, корректно гугл перевел вот что: «Что ты говоришь, девочка!». После этой фразы дедушка махнул клюшкой и пошел восвояси. Только потом я понял в чем дело — мало того он плохо понимал что происходит, так еще мужик с херней в руке разговаривал с ним женским голосом на ломанном турецком языке 🙂

Жутко голодные вернулись в Ардануч глубокой ночью. Дождь плавно перешел в ливень, темнота — хоть глаз коли. Гугл показал гостиницу на окраине города, к ней то и направились…И тут увидели открытое кафе, по виду очень напоминала мне наши «шаурмешные». На вывеске нарисован перчик, все сходится! Чудо! Заходим и точно — вижу шаурму на баннере внутри кафе, только мясо какое то странное — на фарш похоже 🙂 Заказали 2 порции, ждем-с… И вот я кусаю долгожданную шаурму, но это не она, а турецкое национальное блюдо чи кёфте (булгур со специями, который мнут руками). Жене понравилось, мне — не очень. Необычно, конечно, но не с голодухи, когда хочется чего-то мясного. Так что знайте ACICIK (перчик на логотипе) — сеть кафе для сыроедов-веганов. Достоинство у этой веганской шаурмы одно— дёшево, примерно 60 руб. за порцию. Я потом в отеле догнался из нашего автохолодильника 🙂

Поднимаемся на небольшой перевал с тяжело произносимым названием, высотой 2581 м. Становится прохладно, открываем окна — дышим горным воздухом 🙂

Много снега, солнечная погода, заросшие склоны гор, сочная зеленая трава и небольшое озеро — все элементы сложились в потрясающий пейзаж.

Дальше дорога постепенно выпрямляясь, стрелой уходит за горизонт. Едем в направлении Турецкого Курдистана. В следующей части покажу все великолепие Курдистана и Арарат с обратной стороны, расскажу о стычке с пограничниками, случайной попытке прорваться на нейтральную территорию Ирана… Не переключайтесь 🙂

Партнеры поездки:
1. Gulf Oil Россия
Масла и технические жидкости
2. BlackStone-Russia
Пневмоподвеска для авто
3. Tplus
Буксировочная оснастка, аксессуары для офф-роуда, товары для автотуризма
4. Рекламное агенство ПАПРИКА
Наружная реклама, полиграфия, брендирование транспорта и т.д.

Источник

zamkosmopolit

Peace! Love! Shawarma!

В начале 19го века Россия стала расширять свою территорию на Кавказе. Постепенное продвижение все дальше на юг вылилось в серию войн с Османской империей, продолжавшихся вплоть до Октябрьской революции. Практически любой город на северо-востоке нынешней Турции так или иначе связан с нашей историей. Но сейчас уже мало кто знает, что когда-то граница России проходила далеко в глубине современной турецкой территории.

Гора Арарат считается символом Армении. Даже несмотря на то, что находится она в Турции. К западу от знаменитой горы в широкой долине расположился турецкий город Догубаязит. Когда-то его население было в основном армянским. Город занимал удачное положение на пути из Ирана в Анатолию. В 19м веке Баязет, как он тогда назывался, стал предметом споров между Российской и Османской империями. Русские войска несколько раз брали город, но затем отдавали его обратно по условиям мирных договоров. После войны 1828-29 гг. вслед за русскими ушла и часть армянского населения, поселившаяся на берегу озера Севан в местечке Гавар, которое впоследствии было переименовано в Новый Баязет. Нынешний Догубаязит населен курдами.

Не так давно турецкие власти провели реставрацию дворца. На мой взгляд, крайне неудачную, т.к. авторы проекта решили установить модные перекрытия из стекла и железа. Теперь дворец выглядит как современный торговый центр, а не как старинное сооружение.

Классический вид на дворец.

Несколько раз русские войска, бравшие этот дворец-крепость, выдерживали здесь ответные атаки турок. О «Баязетском сидении» 1877 года написал свою книгу Валентин Пикуль. Недавно ее экранизировали, но почему-то для съемок выбрали не Догубаязит, а сирийский Крак де Шевалье, весьма отдаленно напоминающий Дворец Исхак-паши.

Из окон дворца открывается отличный вид на долину.

В сотне метров от дворца на скале сохранились руины крепости, заложенной еще в урартские времена.

Под скалой стоит небольшая мечеть.

Чуть в стороне находится мавзолей Ахмеди Хани, курдского поэта и философа 17го века.

А на склоне горы ниже дворца можно найти остатки старого Баязета.

Несколько семей до сих пор живут здесь в традиционных курдских домах.

Дорога, ведущая в Иран, делит Догубаязит на две части. С одной стороны это более-менее современный город. Здесь можно найти автовокзал, кафе и гостиницы. Я жил в «Otel Ishakpasa», где за 25 лир мне дали маленький номер с удобствами и вайфаем.

С другой стороны от шоссе расположены чисто деревенские кварталы с пыльными проселочными дорогами и одноэтажными домами за заборами. Лично мне этот район города напомнил Среднюю Азию.

Люди здесь дружелюбные. Но дети могут вынести мозг просьбами дать денег. А еще местные обитатели предупреждают о злых собаках, бегающих по округе.

А это продавцы в кулинарии.

Из Догубаязита я поехал в Карс. Прямого сообщения между этими городами нет, поэтому нужно сделать пересадку в городке Ыгдыр, интересном лишь тем, что его название начинается с буквы «ы». Кстати, до революции в течение почти ста лет Ыгдыр был российским.

Название города Карс по-турецки напоминает слово «снег». Известный турецкий писатель Орхан Памук даже сделал город местом действия своего романа «Снег». Но на самом деле это название происходит от какого-то армянского или грузинского слова. В Средние века город играл заметную роль и в разное время был столицей нескольких армянских царств.

Из всех турецких городов региона Карс наиболее тесно связан с российской историей. Как и Баязет, он несколько раз захватывался и оставлялся русскими войсками. Но с 1878 по 1917 год город стал центром новообразованной Карской области, отвоеванной у Турции. Сюда приезжали переселенцы со всех концов обширной империи. Например, тут были заметные диаспоры эстонцев и поляков. Но в основном население состояло из армян, тюрок, курдов, греков и славян. Город перестраивался в русском стиле (турки его называют «балтийским»). Даже сейчас здесь можно найти немало домов той эпохи, напоминающих постройки провинциальной дореволюционной России. Из Закавказья сюда проложили железную дорогу. После Октябрьской революции город ненадолго вошел в состав Армянской республики, но был захвачен Турцией и, в конце концов, отошел к последней по мирному договору с правительством Советской России.

До сих пор в городе можно найти много следов русского прошлого. Дома я уже упоминал.

От переселенцев времен Российской империи остался обычай делать плотный желтый сыр, непохожий на мягкий белый турецкий. В Карсе есть множество магазинов, специализирующихся исключительно на продаже такого сыра и. меда. Почему-то сыр и мед постоянно соседствуют в Турции.

Над городом возвышается старинная цитадель.

У входа в нее находится могила какого-то мусульманского деятеля, за которой присматривает старик-мулла. Для желающих он за небольшое пожертвование читает у могилы молитву.

На цитадель интересно смотреть снаружи. Внутри там ничего нет. Разве что, оттуда открывается вид на город.

Лучше всего, пожалуй, приходить сюда на закате, когда краски становятся более яркими и контрастными.

Видите слева на фото небольшой храм? Это средневековая армянская церковь Святых Апостолов. Сейчас она превращена в мечеть. Но на фасаде до сих пор остались рельефы, в примитивном стиле изображающие тех самых апостолов.

На другом холме напротив цитадели еще недавно стоял памятник турецко-армянской дружбе. Его начали возводить только в середине 2000х, в период потепления отношений между двумя странами. Но дружба закончилась, так и не успев начаться. Памятник стал неуместен, и его решили разобрать. В прошлом мае я как раз застал работы по демонтажу.

«Вай, ара! Што ты дэлаэшь?»

Местные пацанята. Тот, что справа, мне кажется, еще один след российского прошлого. Говорят, что несколько русских семей живет здесь до сих пор.

Мобильный продавец кур.

Этот снимок я сделал рядом со своей гостиницей. Если от городской автостанции пройти пару кварталов на юго-запад, то в переулке слева можно найти «Otel Temel». Его владелец несколько лет жил в Узбекистане и немного знает русский язык. Отелей там, на самом деле, два. В начале переулка стоит основное здание с номерами получше и подороже. А чуть подальше есть «филиал» попроще и подешевле. Я снял вполне приличный сингл за 25 лир с удобствами, завтраком и вайфаем.

Прошлой весной Карс, как и другие города Турции, захлестнула предвыборная агитация, порой напоминавшая праздничные украшения. В этом месте почему-то сочетались флажки сразу двух партий. Кстати, обратите внимание на машину справа.

Недалеко от Карса находятся руины средневекового города Ани. Некогда это был крупный мегаполис, столица армянского царства. Но череда завоевателей и землетрясений привели к полному запустению города. Сейчас здесь осталось только большое поле с развалинами, да маленькая деревня за пределами древних городских стен.

Раз в день в деревню приезжает маршрутка из Карса, уходящая обратно на следующее утро. Но никаких гостиниц в поселке нет, поэтому желающим переночевать там придется договариваться с местными жителями. Обычные же туристы могут посетить Ани, заказав экскурсию в Карсе. Владельцы отелей знают гида, который за божескую плату возит к руинам маленькие группы на своей легковушке. Раньше в полиции надо было брать разрешение на посещение руин, т.к. они расположены прямо на границе с Арменией. Но сейчас эту формальность отменили. Однако часть памятника до сих пор закрыта для прохода.

В другом храме сохранились прекрасные фрески, как внутри, так и снаружи.

Почти со всех сторон Ани окружен скалистыми оврагами, создававшими естественную оборонительную систему города. В ряде мест эти скалы испещрены пещерами.

После Карса я направился в город Эрзурум.

Он также тесно связан с русской историей. Его тоже несколько раз брали и отдавали обратно туркам. Последний раз это было во время Первой Мировой войны, когда битва за город стала одним из ключевых сражений на Кавказском фронте. После революции Эрзурум вернули Турции.

Вокруг крепости частично сохранились старые кварталы.

В городе довольно много памятников архитектуры.

Сохранилось немало сельджукских мавзолеев, напоминающих каппадокийские скалы.

Напоследок несколько фотографий местных жителей.

После Эрзурума был Артвин. Это небольшой городок, приютившийся на склоне гор в тесном ущелье. Окружающий регион населен потомками ассимилированных турками грузин. Вместе с Карсом город входил в состав Российской империи до революции. После он на короткое время перешел под контроль Грузинской республики, но вскоре был захвачен Турцией.

Перед выборами один из баров был превращен в офис правящей Партии справедливости и развития.

Достопримечательностей в Артвине, кроме маленькой старинной крепости, нет. Но по округе разбросано огромное количество исторических памятников. Правда, добраться до большинства из них на общественном транспорте крайне тяжело. Без проблем можно съездить на маршрутке в соседний городок Ардануч, напоминающий какой-нибудь кавказский курорт.

На въезде в Ардануч со стороны Артвина нужно проехать через довольно длинное узкое ущелье.

На окраине Ардануча сохранились остатки средневекового города, в течение долгого времени бывшего столицей грузинского царства Тао-Кларджети. На высокой скале над древним городом возвышалась цитадель.

Источник