Бегать на корде собаке что это
Воспитание и натаска первопольной легавой
В нашей семье все мужчины увлекались охотой
Я уже сорок шесть лет держу собак и считаю себя легашатником. С тридцати лет эксперт-кинолог по охотничьему собаководству. Профессиональный натасчик легавых собак. Я хотел бы поделиться с читателями своим опытом.
Весь процесс воспитания легавой можно разделить на несколько этапов: выбор щенка, первоначальное обучение, так называемая домашняя дрессировка (приучение к основным командам и жестам), полевая подготовка, участие в полевых и выставочных мероприятиях.
В нашей стране в настоящее время представлено довольно много пород легавых собак. Они делятся на островных и континентальных. Описывать экстерьер каждой породы не имеет смысла. В любой книге о легавых собаках можно найти описание экстерьера и рабочих качеств той или иной породы. Все эти породы собак созданы с одной целью — как можно быстрее разыскать затаившуюся птицу и стойкой указать ее местонахождение. О рабочих качествах и особенностях каждой из пород я остановлюсь позже. А пока о приобретении и дрессировке молодого щенка…
Итак, вы решили завести молодую легавую. На какой породе остановиться? Здесь необходимо подумать, где и на какой вид дичи вы намерены охотиться. Одни, к ним я отношу и себя, любят классическую охоту со стойкой. Это — бекас, дупел, коростель, перепел, куропатка, тетерев, фазан, вальдшнеп и др. Таким охотникам я рекомендую пойнтера или сеттера. Другие, наряду с перечисленными видами дичи, предпочитают утку. Им бы я посоветовал завести дратхаара или курцхаара. Первое — начнем с выбора щенка. В любой породе встречаются собаки талантливые, способные и рядовые. Первых всегда немного, но они и являются носителями лучших качеств породы. Советую молодым охотникам приобретать щенка от известных и лучших производителей. Не торопитесь с выбором. Кобеля взять или суку — это дело вкуса, лично я предпочитаю кобелей. Лучше если в выборе щенка вам поможет опытный собаковод, хорошо знающий эту породу и охоту с ней. Если знакомого нет, то возьмите родословную щенка и посмотрите, какие оценки экстерьера и полевые дипломы имеют родители щенка. Брать нужно от собак, имеющих оценку экстерьера “отлично” и полевые дипломы не ниже второй степени. Это является в какой-то мере гарантией, что из щенка вырастет рабочая собака.
В сорок пять дней уже видно, как ведет себя щенок. Берите энергичного, любознательного и смелого щенка, избегайте трусливого. Из него редко получается хороший помощник на охоте. Чтобы узнать, какой щенок вам больше подойдет, побудьте со щенками не менее часа и понаблюдайте. И конечно, найдете самого любимого.
Придя домой, определитесь с местом для щенка. Оно должно находиться подальше от центрального отопления и не на проходе. Собака должна знать, где она может уединиться и отдохнуть. С первых дней приучайте собаку к месту. Видя, что щенок наигрался и устал, командой “место!” отправляйте его на подстилку и дайте лакомство. Команда “место!” усваивается быстро, если щенку не позволять спать где попало.
Теперь о кормлении. Семен Исаевич Кремер, известный пойнтерист, говорил: “Экстерьер из миски”. Поэтому кормите хорошо, разно-образно, регулярно и с учетом возрастных особенностей. Не забывайте регулярно прививать щенка от всевозможных инфекционных заболеваний.
Приучение к кличке
Она должна быть короткой и звучной. Установление тесного контакта с хозяином начинается одновременно. Для этого самому следует ухаживать за щенком, кормить, играть, ласкать, давать лакомства, выводить на прогулки, попутно приучая его к кличке, подзывая его к себе ласковой интонацией в голосе. При подходе гладить, произнося кличку. Контакт можно считать достигнутым, если щенок радостно встречает хозяина, виляет хвостом, бежит на кличку, внимательно следит за хозяином и старается находиться рядом с ним. В этот период недопустимо грубое обращение с собакой.
Далее приучайте собаку подходить на свисток. Лучше это делать на улице. Сначала, назвав кличку и скомандовав “ко мне!”, дайте длинный свисток. В начале подход будет на команду, затем, постепенно сигнал свистка заменит ее. На охоте свисток предпочтительнее команды и его слышно гораздо дальше.
Запрещающие и разрешающие команды
Команда “тубо!” или “нельзя!” — основная запрещающая команда. Она необходима для пресечения всех нежелательных действий собаки. Первоначально эту команду отрабатывают при кормлении. Дав собаке немного поесть, оттяните ее от щенка и, повторяя команду “тубо!” задержите кормление секунд на 20. Затем скомандуйте “возьми!” и разрешите продолжить еду. Так поступайте один-два раза при каждом кормлении. Когда команды будут усвоены, перенесите запрещающую команду на все виды нежелательных действий щенка. Если одной команды мало, примените силу с помощью плетки. Это подействует обязательно.
Чтобы ваш любимец не гнал птицу, не посылайте собаку вперед, не подойдя к ней вплотную. Фото: FOTOLIA
Приучение к ношению ошейника и поводка
Как только у меня появляется щенок, я надеваю на него легкий ошейник или завязываю на шее шнурок. При выходе на прогулку пристегиваю поводок к ошейнику и вывожу щенка гулять. Если он сильно рвется вперед и натягивает поводок, то командой “рядом!” и рывком возвращаю собаку к ноге.
Из команд наиболее сложной и нужной во время натаски и охоты является команда “даун!” или “лежать!”. Кому как нравится. Начнем с нее.
Команды “даун” или “лежать”
Команду “даун!” нужно довести до автоматизма. В итоге — это безопасность вашего питомца. При подводке и подъеме птицы на крыло собака должна остаться на месте, и в этом команда “даун!” ей поможет. Приучаю щенка ложиться с двух месяцев. Голодную собаку подзываю к себе и командую “даун!”. В это время грубо надавливаю щенку на холку и поясницу и заставляю лечь. Одной рукой удерживаю собаку в состоянии лежа, другой глажу и повторяю команду. Подождав десять секунд, даю лакомство. Затем отпускаю собаку. Через некоторое время укладываю снова. И так несколько раз каждый день. Через неделю собака ложится сама. Не забываю про награждение. Постепенно начинаю укладывать собаку на более длительное время, поднимая вместе с командой вверх правую руку. Скоро собака начинает ложиться при поднятой вверх руке. Далее следует укладывать на расстоянии. Взмахом руки укладываю собаку и отхожу на несколько шагов от нее, чуть выжидаю и подхожу к собаке. Глажу и награждаю. И так, постепенно, отход от лежачей собаки довожу до 50 метров.
Команды “вперед” и “назад”
Эти команды отрабатываются на прогулке. Взяв собаку на поводок, иду к месту выгула или натаски. Собака рвется в поле. Отстегиваю поводок и, скомандовав “вперед!”, отпускаю собаку. Так поступаю всегда. Эта команда очень помогает при подъеме птицы на крыло. При отработке команды “назад!” использую десятиметровую корду. Когда собака отрывается на длину поводка, командую “назад!” и рывком возвращаю к себе. Глажу и поощряю лакомством.
Апортирование дичи
Подача важный элемент в работе собаки. Начинаю обучать подаче с трех месяцев. Лучшим предметом для этого считаю подсушенное крыло птицы. Я использую крылья вальдшнепа или куропатки. Начинаю обучение с игры. Беру крыло и провоцирую щенка взять его в рот. Когда он схватит крыло, командую “возьми!” и глажу. Затем командую “подай!” и очень мягко отбираю. Глажу и награждаю. Через несколько дней усложняю задачу. Привязываю к крылу тонкий шнурок длиной 2–3 метра и начинаю провоцировать щенка на игру. Когда тот заинтересуется, бросаю поноску метра на два и командую “подай!”. Щенок хватает крыло и начинает с ним бегать. Я беру в руки шнурок и потихоньку начинаю подтягивать к себе. Щенок с крылом в зубах оказывается рядом, и я забираю поноску и награждаю. Когда собака начинает подавать сама, то шнурок убираю. Затем отработку подачи переношу на природу, где есть простор и вода. Закрепив подачу с суши, учу апортировать с воды. Уложив собаку перед водоемом, бросаю крыло в воду и командую “подай!”.
Опытный натасчик Виктор Селиванов с пойнтером Атосом на охоте по вальдшнепу. Фото: Виктор Селиванов
Показ зубов
Почти на любой выставке по вине владельцев несколько собак снимают с ринга за невозможность осмотреть и определить прикус. Для того чтобы собака умела показывать зубы на выставках и выводках, ее необходимо к этому заранее готовить. Собаку усаживают перед собой и командуют “зубы!”. Сомкнув челюсти и приподняв верхние губы, покажите прикус, а затем откройте рот и покажите зубы. К этому приучайте с детства.
Это небольшой перечень команд, которые необходимо знать каждой молодой собаке, без которых успешная натаска в поле невозможна.
В этой статье мне хочется рассказать, как я натаскиваю молодых легавых собак. С чего начинаю и к чему прихожу в конце. За сутки до приезда ко мне в натаску собаки я прошу владельца ее не кормить. После приезда и знакомства с владельцем и собакой выезжаем в луга, на место будущей натаски. Гуляя по лугам, я внимательно слежу за собакой и беседую с владельцем с целью узнать о ней как можно больше. На прогулке я узнаю темперамент собаки, послушание, быстроту хода и умение ориентироваться в незнакомой местности. Так проходит наше первое знакомство. Затем, после отъезда хозяина, я внимательно начинаю изучать родословную.
Как эксперт-кинолог и участник многих выставок, состязаний и испытаний легавых, я приобрел богатый опыт и знаю большинство лучших собак за последние сорок лет. Здесь и внешние данные легавой, и тип нервной системы, и результаты, достигнутые в поле.
Внимательно посмотрев родословную, уже могу предположить, чего ждать от своего ученика. Наследственность — великая сила. Она передает не только хорошие качества, заложенные в собаке, но и плохие. И тут стараешься первые приумножить, а вторые свести к минимуму.
Теперь непосредственно о самой натаске. Первая неделя почти полностью уходит на отработку дисциплины. Количеством команд стараюсь не загружать. Приучив собаку к основным командам, я приступаю к основной натаске. Начинаю с поиска. Самым удобным и рациональным является поиск челноком. Для разработки челнока необходимы свисток, длинная корда и кусочки лакомства в качестве поощрения.
Выбрав ровный просторный участок с невысокой травой, пристегиваю к ошейнику корду и, определив направление ветра, укладываю собаку. Отойдя метров на десять, жестом и командой посылаю собаку в поиск перпендикулярно направлению ветра. Сам двигаюсь в том же направлении. Как только собака меня обгоняет метров на 30–40, делаю короткий свисток, она останавливается и смотрит в мою сторону. Я жестом показываю направление хода. Сам поворачиваюсь к собаке спиной и иду в указанном направлении. Она обгоняет меня, и все повторяется. Корда спокойно скользит по траве. Так, раз за разом, двигаясь против ветра, мы разрабатывает правильный челнок. Но это бывает не часто, а только с собаками позывистыми, обладающими уравновешенной нервной системой. Скажу, что всех своих собак натаскивал без корды. Достаточно было дать свисток и указать направление следующей параллели. Это происходило потому, что приучение к командам начиналось с момента появления щенка в доме.
К большому сожалению, в последние годы все чаще приходится натаскивать легавых с возбудимой, неуравновешенной нервной системой, когда процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Такую собаку одними командами не удержать. Вот здесь и выручает корда метров на 35–40 длины. После свистка приходится делать сильный рывок кордой, чтобы повернуть собаку на следующую параллель. Иногда встречаются собаки почти неукротимые. После посыла в поиск они, как из пращи, вылетают и мчатся по лугу, не обращая внимания на команды и рывки кордой.
Приучив собаку правильно обыскивать местность, зная приблизительно, в каких местах водится охотничья дичь, начинаю натаску молодой собаки по птице. Лучшими объектами натаски считаю дупеля и перепела. Они хорошо держат стойку и, переместившись, далеко не убегают.
Уточнив, где находится птица, беру молодую собаку на корду и начинаю наводить. Делаю это всегда против ветра. У места сидки стараюсь сделать все, чтобы собака сама подняла птицу. При взлете командами, а если надо, и рывком корды укладываю легавую. Продержав собаку 2–3 минуты в лежачем положении, даю хорошенько обнюхать место сидки.
После непродолжительного отдыха беру питомца за корду, ближе к ошейнику, и иду в сторону переместившейся птицы. Не доходя метров сорок до места посадки, пускаю собаку в поиск. Стараюсь с помощью корды не дать сделать отрыв далеко в сторону. У места приземления птицы слегка придерживаю собаку с помощью корды и даю ей разобраться в запахах. Если собака сделала стойку, я подхожу к ней и, погладив, сразу посылаю вперед.
Как только птица вылетела, командами или рывком корды укладываю. Затем даю хорошенько понюхать место сидки. Может случиться так, что собака не с первого раза станет интересоваться птицей. Здесь необходимо терпение. Стойка — это врожденное качество легавой, но проявляется оно у всех по-разному.
Как правило, стойке предшествует потяжка, а после посыла подводка. А теперь соединим это все вместе, и получится работа. Выглядит это так: собака с быстрого хода галопом по параллели резко развернулась на ветер и, пройдя на потяжке несколько шагов, постепенно замедляя движение, стала. После подхода ведущего и посыла, энергично двигаясь вперед, подняла птицу на крыло. Следует команда “даун!”, и собака ложится. Делается десятиминутный перерыв, и легавая вновь отправляется в поиск. На этом заканчивается первая стадия натаски.
Это значит, что корду можно снять и продолжать натаску при помощи команд и жестов.
Без корды собака чувствует себя свободной, но, помня о рывках кордой, следующих после свистка, первое время слушается хорошо. Но проходит время, и она начинает проявлять излишнюю самостоятельность, не сразу выполняет команды, далеко отрывается от ведущего, а иногда начинает гнать поднявшуюся птицу. Это самое худшее. Почти все молодые легавые после подъема птицы на крыло пытаются схватить ее зубами, ведь она так близко. Если позволить молодой собаке несколько раз погнать, то отучить от этого будет непросто. Болотно-луговая и полевая дичь летит низко, и преследующая ее собака мешает стрельбе. И когда у охотника не выдерживают нервы, может произойти несчастье.
Каникросс: что это такое, экипировка, особенности, видеоуроки
Автор: Екатерина Пономаренко · Опубликовано 17.07.2020 · Обновлено 04.12.2020
Что такое каникросс и как он появился
Каникросс — беговая дисциплина ездового спорта на собаках. Представляет собой бег в связке с собакой. Каникросс входит в число бесснежных дисциплин ездового спорта (драйлэнд). Соревнования проводятся на грунтовой трассе, обычно в лесу, в весенне-осенний период.
Ездовой спорт с собаками существует в северных европейских странах уже много веков. В XX веке появился скиджоринг — вид спорта, где спортсмен едет на лыжах вместе с одной или несколькими собаками. В бесснежный период спортсмены бегали вместе с собакой. Постепенно такие тренировки оформились в отдельную дисциплину — каникросс.
В 1992 году была создана Международная федерация ездового спорта, определяющая правила всех видов ездового спорта, в том числе каникросса. Первые официальные соревнования по каникроссу были проведены в Великобритании в 2000 году. С тех пор каникросс набирает популярность и активно развивается.
Дисциплины и дистанции
Соревнования по каникроссу проводятся на пересеченной местности или по грунту. На закрытых трассах и асфальте гонки не проводятся. Средняя длина дистанции на соревнованиях по каникроссу — 5 км, однако она может варьироваться от 1 до 8 км в зависимости от возраста спортсменов.
Проводятся и многодневные соревнования, где длина дистанции может достигать 60 км. Самое известное и сложное из них — гонка «Trophée Des Montagnes», которая состоит из 5 этапов, 10 дистанций и в общей сложности 60 км трассы. Гонка проводится на альпийских тропах Франции.
Старт на соревнованиях по каникроссу может быть организован несколькими способами:
По правилам международной федерации ездового спорта гонки в упряжках делятся на несколько видов.
Гонки по снегу
Бесснежные гонки (драйлэнд)
Среди видов ездового спорта каникросс — единственная дисциплина, где спортсмен не использует никакие дополнительные средства передвижения. Человек бежит, а собака придает ему ускорение.
Лучшие породы собак для каникросса
По правилам международной федерации ездового спорта, участвовать могут собаки всех пород. Спортсмены с мелкими собаками практически не имеют шансов на высокие результаты.
Вот список перспективных пород собак для каникросса (составлен runnersworld.com), которые помогут показать высокие результаты в каникроссе:
К списку можно добавить пуделя, добермана, бигля, разнообразных гончих, джек-рассел терьера, боксёра.
По мнению кинологов, лучше всего для каникросса подойдет собака средних размеров, высотой 30-35 см в холке. Однако в списке есть и высокие, и низкие породы, которые хороши на разных дистанциях. Например, питбуль справится с коротким и быстрым забегом, а гончие способны преодолевать длинные расстояния.
К соревнованиям по каникроссу допускаются животные старше 12 месяцев и не имеющие противопоказаний к гонкам (беременные и кормящие суки в соревнованиях не участвуют). Кроме того, они должны быть привиты в течение 12 месяцев, предшествующих гонке, а также пройти дегельминтизацию не ранее, чем за 3 месяца до гонки.
Экипировка и снаряжение для каникросса
Экипировка спортсмена
Экипировка для каникросса не отличается от экипировки трейлраннера. Единственное ограничение: запрещена обувь с металлическими шипами, выступающими за протектор подошвы более, чем на 1 мм. Так организаторы заботятся о безопасности собаки.
Часть амуниции спортсмена — набедренный пояс, к которому карабином крепится шнур (потяг). Пояс защищает позвоночник от травмирования и снижает риск падения при резких рывках собаки. Он должен быть мягким, а его ширина должна быть 7-10 см.
Экипировка собаки
На собаку надевается ездовая шлейка. Правильно подобранная шлейка не сковывает движения собаки и позволяет ей мощно тянуть спортсмена.
Потяг — это легкий гибкий шнур с амортизацией, длиной 2-3 метра, соединяющий шлейку с поясом. На соревнованиях запрещено использовать цепи и металлические тросы, поводки, намордники и ошейники. Нельзя погонять собаку с помощью кнута, плётки или палки — только голосовыми командами и собственным ускорением.
Как разбегать собаку для каникросса
Прежде чем участвовать в соревнованиях, нужно наладить взаимопонимание между собакой и хозяином. Поэтому участвовать в соревнованиях лучше со своей собакой, а не брать у друзей или родственников.
Чтобы подвестись к старту, нужно разбегать собаку и привести ее в хорошую физическую форму. Ваша задача не только отработать команды, но и научиться бегать с собакой в связке: чувствовать её движения, координировать их, задавать нужный темп. Вот основные рекомендации для тренировок с собакой:
Ниже перечислены общие рекомендации для занятий каникроссом. Они помогут тренироваться в удовольствие и не навредить собаке:
Известные соревнования
Ежегодно в России и в мире проводится множество профессиональных соревнований по ездовому спорту — Чемпионаты, Кубки, Первенства. Помимо мероприятий европейского и мирового масштаба любители каникросса и ездового спорта организуют кинологические лагеря, дог треккинг квесты, ночные соревнования в лесу и другие спортивные мероприятия.
Крупные забеги для профессионалов и любителей проводятся в живописных местах по всему миру.
Trophée Des Montagnes (Франция)
Уже упомянутая гонка «Trophée Des Montagnes» считается самой сложной. Её участники должны быть хорошо подготовлены, чтобы преодолевать горные тропы. За несколько дней участники пробегают 60 км трассы, затрагивая маршрут знаменитой велогонки «Тур де Франс».
Volkswagen Prague Marathon (Чехия)
Ещё одно известное европейское соревнование по каникроссу ежегодно организуют в Праге. Трасса длиной 5 км проходит через исторический центр города. За день до основного старта проводятся ещё два забега: первый — для семей с собаками, второй — для профессиональных каникроссеров.
Pineland Trail Running Festival (США)
В городе Нью-Глостер ежегодно проходит фестиваль музыки, барбекю и спорта. Забеги по каникроссу проводятся на 5-километровой лесной трассе. Участие могут принять профессиональные спортсмены и любители.
Видео о каникроссе
Каникросс — увлекательный спорт, где результат зависит не только от физической подготовки, но и от взаимодействия человека и собаки. Тренируйтесь грамотно, правильно выбирайте амуницию, следите за здоровьем вашего партнёра по команде — и каникросс будет доставлять вам и вашему питомцу удовольствие.
Занимайтесь спортом, двигайтесь и путешествуйте! Если нашли ошибку или хотите обсудить статью — пишите в комментариях.
Как правильно бегать с собакой
Совместная пробежка с четвероногим питомцем может стать настоящим адом – если не знать правил ее организации. Собака будет путаться под ногами, отвлекаться на других собак, в конце концов от долгого бега ее может даже стошнить – тут уже не до селфи и беговых рекордов.
Правила и лайфхаки, которые облегчат бег с собакой – в материале «Советского спорта».
Не берите на пробежку совсем молодых и пожилых собак!
Публикация от Lorenzo Felici (@lorenzofelici) Фев 14, 2018 в 6:43 PST
Минимальный возраст, после которого собаку можно брать на пробежку – 12 месяцев. В это время щенок уже окреп физически и не будет сильно уставать. Более молодым собакам пробежки будут даваться тяжело. Почти наверняка они не смогут пройти с вами всю дистанцию и сядут на половине пути (даже если вы бежите небольшие кроссы в 3-5 км).
То же касается и собак пожилого возраста. В среднем собаки живут в домашних условиях 12 лет. Самочувствие своего пса вы можете определить сами: если он стал менее подвижен во время игр, больше спит, не «бесится» в течение дня – с совместными пробежками пора завязывать. Собаки страдают теми же болезнями, что и люди. Сверхинтенсивная нагрузка плохо скажется на сердечно-сосудистой системе пса, может привести к инсульту или инфаркту.
Дрессировка обязательна
Перед первой пробежкой собаке желательно пройти курс дрессировки и уметь выполнять основные команды: рядом, фу, стоять, сидеть. В противном случае пробежка может стать крайне утомительной: собака будет убегать, путаться под ногами, «ругаться» с другими собаками, тормозя ваш бег.
Не бегаем с собакой по асфальту
Даже для здоровых сильных собак долгий бег по асфальту может быть травмоопасен. Чаще всего страдают подушечки лап пса. От длинных дистанций они стираются, что причиняет псу боль. Чрезмерная нагрузка ложится также на суставы и скелет. Активное формирование костей у собаки продолжается в среднем до года (наиболее интенсивно в первые 6 месяцев) и полностью завершается примерно к двум-двум с половиной годам. Если псу меньше года, соприкосновение с жестким асфальтом может привести к неправильному росту костей, искривлениям и вывихам.
Публикация от Adventure Tuesday (@adventure.tuesday) Ноя 1, 2017 в 3:20 PDT
Поводок нужен в 90% случаев
Лучше всего подойдет поводок с креплением на пояс. Так вы сможете освободить руки для лучшей координации своего бега. Минус такого поводка: часто провод в нем статичной длины – вы не сможете укоротить его или сделать длиннее во время пробежки.
Во время течки собаку оставляем дома
Во время течки у собаки лучше отказаться от совместных пробежек. Во-первых, питомца становится труднее контролировать. Даже бег с поводком чреват внезапными остановками. Собака проявляет повышенный интерес к запахам, останавливается при виде своих собратьев (а те могут увязаться за ней).
Во-вторых, течка ослабляет природный иммунитет питомца. Интенсивная пробежка в этот период может быть чревата для собаки простудными и другими заболеваниями.
Используем утяжелители только для определенных пород
Публикация от Club Correcaninos (@clubcorrecaninos) Фев 15, 2018 в 12:16 PST
Специальные утяжелители для собачьего бега нужно использовать умеренно. Считается, что они хорошо подходят собакам бойцовских пород, боксерам, доберманам, немецким овчаркам. Если ваш пес – охотничьей породы использовать утяжелители для бега не нужно.
Отстегиваем утяжелители, если видим, что пес явно устает: тяжело дышит, замедляет темп, ложится на землю.
Перед пробежкой не даем собаке еду
Последний прием пищи собакой лучше организовать хотя бы за час до пробежки (а лучше за 2-2.5 часа). Непереваренная пища может стать причиной быстрой усталости пса, недомоганий и даже рвотных позывов. Максимум, что можно – дать псу попить воды перед пробежкой (и взять воду с собой).
Увеличиваем расстояние постепенно
Беговые расстояния нужно увеличивать постепенно – в этом плане собака ничем не отличается от человека. Будет большой ошибкой брать пса на первую пробежку и сразу заставлять его пройти большую дистанцию (от 5 км и выше).