Блок ivm bmw e65 за что отвечает

E65 — падение EGS ошибка no response from ECU (блок то есть, то нет, чаще нет)

E65 блок автоматической коробки передач 6hp26z EGS живет своей жизнью — то есть, то нет (no response from ECU).

Соответственно автомобиль в такие моменты заводиться не желает (мигают R-N-D на приборке).

Сейчас в процессе диагностики — смотрю WDS, начал с простого — уходит ли питание с IVM на EGS (IVM не так прост, как кажется), есть ли GND, PT_CAN_H, PT_CAN_L, 15WUP и т.д.

А может уже сам мехатроник приплыл (плата мертвая).

Машина и INPA блок EGS не видят, но иногда он появляется.

Что ж, разберусь со временем, хотя меня не покидает мысль о том, что мехатроник с высокой долей вероятности под замену (устал за почти 20 лет, не удивительно).

Пока выяснилось следующее: разъемы PT-CAN И 15WUP вход-выход прозваниваются на IVM (тут проблем прохождения сигнала через IVM вроде нет), питание +12 и GND в направлении EGS с IPM уходят, сопротивление PT-CAN шины на входе и выходе IPM составляет 120 Ом (вот тут вопрос о нормальном сопротивлении между PT_CAN_H и PT_CAN_L, вроде пишут про 60 Ом. По CAN шинам сопротивление 120 Ом говорит об обрыве где-то). До разъема акпп пока не добрался (нужно приподнять машину), поэтому пока не ясно, доходит ли вообще питание и CAN до самой коробки. Разъем там уставший и немного в масле.

*UPD. Распечатав и изучив схему шины PT-CAN (FACAN в рейнголде), я понял, что другого сопротивления у меня бы и не получилось — сделав замеры сопротивления шины на отключенном с IVM разъеме я своими руками разорвал шину (замеры необходимо было производить в данном случае с подключенного разъема или с прокусыванием изоляции соответствующих проводов шины). Нормальное сопротивление для CAN-шин составляет 60 Ом, оно может быть ноль Ом при замыкании цепи или 120 Ом при обрыве одного из проводов (если оборваны оба, тестер ни-че-го не покажет) */

Возможно, придется смотреть блок U5 (сопротивление с левой стороны под передним бампером, судя по WDS), но это пока не точно. Возможно, придется подключать осциллограф к PT-CAN шине, посмотрим.

* UPD. Чтобы добраться до блока U5 необходимо снять передний бампер. Просто так я бы в него не полез, но в месте ввертывания буксировочного приспособления обнаружил поврежденную изоляцию какого-то пучка проводов (оказались проводами на датчики PDC), поэтому бампер был снят, 3 провода пропаяны, изоляция восстановлена, заодно нашел конечное сопротивление PTCAN — U5 (им оказалась штука с номером BMW 6909083). */

В итоге проблема неработающего блока коробки оказалась в разъеме АКПП — возможно, я его не до конца вниз защелкнул плюс проблемные контакты (P появляется через раз, за него отвечает отдельный провод). Подергал провода, ещё раз вынул-вставил разъём — блок EGS появился на шине.

Заключение. Разъем АКПП вместе с контактной группой под замену.

Источник

Если Bmw 7 e65/66 не заводится! Чиним!

Итак! Корни моей проблемы углубляются аж в самое начало прошедшего лета… Как-то раз машина не завелась: нажал кнопку старт, а она **й тебе на! И так раза с 3 завелась… Я озадачился… Ибо ошибки вылезли по коробке, а это страшно, очень страшно! Потом через про месяца опять такое… Только завелась уже раза с 10, и притом, что АКБ скинул.
А лето подходило к концу… Машину, как обычно, на улицу.
Вот уже и первые холода, а тачку гнать надо в гараж, так как надо было уехать на пару месяцев в Москву, а она опять козы мочит. Один день не завелась, на другой тоже, и только через неделю случайно, мимо проходя, я решил попробовать, и, вдруг, как ни в чем небывало, она запустилась…
Разбираться времени тогда не было, оставил проблему на потом.
Ну вот, теперь я вернулся и со мной моя проблема… Скажу сразу, дня два читал форумы и искал товарищей по несчастью… В итоге пришел к выводу, что надо мозги паять! А именно блок ivm.
СИМПТОМЫ
Было ошибки:
1)gear selector-lever indicator failure!
2)dynamic drive отключен
3)ошибка по Пневме

2 и 3 решились стабильным питанием АКБ, а вот 1 никак не решалась. На форумах нашел кучу решений, вплоть до скидывает коробки передач и шаманизму над штоком в ней, каким? — уже не помню, но именно из-за него, тачка не могла завестись, коли не знала, в каком положении селектор АКПП, в результате сраатывала блокировка стартера.

У меня же при нажать на кнопку пуск, слышен был щелчок втягивающего, поэтому я на стартер особо не сетовал…

РЕШЕНИЕ:
Решил начать с самого простого, пропаять блок ivm, который отвечает за электронику рулевой рейки… Разобрал под капотом со стороны пассажира немножко пластмассы и добрался до паразита. Заодно вытащил и Dme (digital motor electronics — БУ ДВС).
В итоге, на ivm, на самой плате, нашел брак пайки. Там контакт злополучный то исчезал, за появлялся… — это матушка природа и великая наука физика решала:D
Пропаял плату, зарядил АКБ, продул разъемы и, вуаля, забурлили 8 горков! Счастью не было предела, так как успехов тряска двигателя, как будто ДЕЛ МОРОЗ, пока меня не было, поставил новый катушки зажигания! С этим и исчезли все ошибки по трансмиссии и селектору акпп!

Источник

Встроенный модуль питания (IVM)

В данном посте опишу проблему, с которой столкнулся, и способ ее решения. Облазив все наши русскоязычные форумы и сайты клубов ответа на этот вопрос не нашел. Поэтому решил написать — вдруг кому будет полезно.

Суть проблемы: не заводится авто. Симптомы: На холодную заводится легко, на горячую (сразу после того, как заглушил) тоже без проблем. Но стоит машине немного постоять — минут 15, и всё. Жмешь кнопу, и тишина… Что мне только не говорили на СТО: и АКБ плохой, и втягивающее навернулось, и весь стартер сломался — надо перебирать, и генератор на замену — короче как всегда, дай им только гайки покрутить, а гарантии никакой. По симптомам больше похоже на стартер. Уже решился на его снятие и ремонт/замену (это с вывешиванием двигателя, снятием выпускного коллектора и т.п.) за немалую сумму. Кстати, стартер тот который безщеточный с водяным охлаждением. Записался на СТО, приготовил денюжку. Но что-то мне не давало покоя. Спасло меня знание английского языка. Оказывается, заграничные ребята в курсе как бороться с этой бедой.
Итак, что мне удалось узнать: есть такой встроенный модуль питания (IVM), в котором пропаяны электромеханические реле, и есть блок предохранителей. Так вот, на авто 2007 года (может и на других тоже, не знаю точно) там заводской брак — некачественная холодная пайка. И есть там такое реле — реле блокировки стартера. Его-то ножки и были плохо пропаяны у меня.
Как это всё исправить:
Снимаем правый салонный фильтр. Под ним крышка на болтах с torx. Сняв ее увидим следующее:

IVM, тот, который с зелеными фишками

Вынимаем все предохранители, отщелкиваем защелки (можно этого не делать, это для любознательных).

Реле 4-контактные. Пропаять домашним паяльником не получилось — паял на паяльной станции. Кружком обвел контакты реле блокировки стартера.

Собрал всё как было и уже полтора года этой беды не знаю. Надеюсь, кому-нибудь будет полезно.
Всем ровных дорог!

Источник

Зимовка, IVM и вакуум

Вероятно впервые (во владении мистером Перфектом уж точно) у Южанки будет самая настоящая зимовка. Ближайшие пару месяцев проведёт в уже привычном гараже под чутким наблюдением, но не мистера. Сам мистер будет находиться в это время в отдалении в несколько десятков сотен км, а посему этот пост в принципе особой темы не имеет, разве что обозначает, что каких-то новостей непосредственно о Южанке на это время не будет. Надеюсь выпустить апдейт к Perfekt Toolbox, да может быть продолжить работу над лабудатором для Night Vision.

Пару мелочей во время дооснащения Night Vision я всё же провернул, о них сейчас и расскажу.

Знакомый, пожалуй, всем владельцам двигателей N62 встроенный модуль питания (Integriertes Versorgungsmodul), находящийся непосредственно в отсеке с ЭБУ двигателя и VVT.

Имеет детскую болячку, так называемый дефект холодной пайки. Возможно не совсем корректно называть холодную пайку причиной возникновения проблем, но пусть будет она. Проблема заключается в том, что в пайке контактов парочки реле внутри этого блока появляются трещины, которые приводят к потере питания, особенно под нагрузкой. Учитывая, что данный блок отвечает за питание в общем-то всего в моторном отсеке, от лямбда-зондов до катушек зажигания, нестабильность работы вызывает совершенно непонятные глюки, пропуски зажигания, провалы в разгоне и т. д. При этом ни ошибок в блоках управления, ни иных проблем по диагностике не наблюдается. Общее правило таково: если ваш N62 ведёт себя «не так», не едет и всячески капризничает, ни на что конкретно не жалуясь, то вам следует заглянуть в IVM. У вас два пути: купить новый или пропаять старый. На момент публикации этого поста московские цены начинались от 4 200 рублей, что в общем-то немного.

Особой причины заглядывать в блок лично у меня не было, но для профилактики почему бы и нет? Возможно удалось бы решить изредка возникающую проблему с длительным заводом (стартер крутит как минимум вдвое дольше обычного) мотора, но IVM возможно тут и не при делах. Снимать его несложно, хотя требует вытащить все остальные блоки управления (DME и VVT) из отсека ЭБУ. Разумеется предварительно необходимо отключить аккумулятор.

Под кронштейном для блоков управления живёт вентилятор, занимающийся осушением отсека. Если он у вас не работает как у 80% процентов автомобилей эксплуатирующихся в РФ, стоит совместить мероприятия.

Причина выхода из строя этого фена в 90% случаев банальна — вода. А появляется она там в результате пренебрежения чисткой дренажей. Снимать фен я не стал, так как ошибки по нему нет и он работает, да и в отсеке сухо. Была ли там когда-то вода понять не удалось, какие-то непонятные следы есть, но от воды ли — неизвестно, так что решил не утруждать себя лишней работой. Для справки: новый вентилятор (12907531783) в Москве стоит от 6 000 рублей, а про новые мозги мотора лучше даже не узнавать. Если вентилятор всё же пал жертвой Посейдона, а на новый денег нет, то можно попробовать подобрать аналог самого моторчика, по размерам и напряжению питания.

Вернёмся к IVM. Разбирается он элементарно, а точки требущие внимания можно найти в гугле по запросу «BMW IVM»:

В моём случае та самая нога, которая «always bad» действительно оказалась «bad»:

Не с первого раза вообще удалось разглядеть, размер точки всего пара мм.

Припой тугоплавкий, 300 градусов как минимум выпросит. Результат от исходного состояния в целом не сильно отличается:

Сборка в обратной последовательности. В работе мотора не поменялось решительно ничего, появилась лишь только галочка напротив пункта проверки IVM 🙂

Предрекая вопросы: блок IVM имеется только у двигателей N62 и N73, а вот вентилятор в принципе у всех.

С момента замены вакуумной трубки между насосом и ВУТ прошло больше 4 лет и я наконец решил выполнить то, что обещал год назад: заменить колечко под трубку в ВУТ, чтобы проверить, действительно ли из-за него сбегает вакуум на следующий день или проблема в самом усилителе. Один же фиг для протягивания проводов Night Vision нужно было разбирать.

Так вот, колечки разные:

Слева Girling (дочерняя компания TRW), а справа чисто TRW, но и то и другое — оригинальные детали. Старая прокладка внутри ребристая, новая гладкая.

Вынуть шланг было непросто, даже несмотря на предварительно выжатую много раз педаль тормоза. Новая же прокладка оказалась мягче прежней, обратно шланг затолкать было проще.

Эффект от данного мероприятия был такой же, как от пропайки IVM: нулевой. Через сутки вакуум точно также сбегает из усилителя, но я честно говоря даже не уверен, что это плохо. Новый усилитель лежит уже давным-давно, однако строгой необходимости замены я по-прежнему не вижу, а посему пущай лежит.

Вот такие вот незамысловатые и не имеющие никакого эффекта деяния. Из тех, которые «не мешай машине работать». С наступающим!

Источник

Проблемы с запуском BMW 750 Li E66 2005 г.в.

В последнее время наблюдается такая картина!
Сажусь в машину > вставляю ключ в гнездо > включаю зажигание (загораются все приборы и выезжает руль на меня) > нажимаю тормоз > жму кнопку пуска двигателя = приборы гаснут, руль заезжает обратно к панели, запуск двигателя не происходит (такое обычно происходит когда перед запуском двигателя забываешь нажать педаль тормоза). В итоге я проделываю эти манипуляции енное количество раз, и машина не заводится. Но в один прекрасный момент, машина раз, и завелась.

Забыл сказать, что при попытке запуска двигателя не срабатывает даже стартер (т.е. при запуске двигателя машина не подает ни одного звука, кроме как задвигающегося руля на место к приборам). То ли не идет питание от АКБ, то ли потихоньку накрывается стартер.

Ездил на сервис к профи по стартерам. Заводил машину раз 5 при нем, мастер сказал что стартер работает отлично, но для полного вывода нужно его снимать и разбирать. Также он сказал что запуск двигателя возможно что то блокирует.

НА другом СТО мне сказали менять стартер. а Новый стартер стоит 600$.

Подскажите что делать в этой ситуации, или как победить эту проблему?? Заранее всем спасибо.

Стартер там не при делах. диагностику делали? может датчик педали тормоза косячит?

Нет. никаких сообщений!

в коробке с мозгами, есть блок с реле, вот он и накрывается.встроенный модуль питания, 12527510638

у себя пропаял после того как минут 20 тискал на кнопку и всё прошло

Прикрепленные файлы

Всем привет. Коллеги, срочно нужна помощь.

Периодически возникает проблема с заводом автомобиля BMW E 65 745 LI 2004 Год. Далее описание.

Сажусь в машину > вставляю ключ в гнездо > включаю зажигание (загораются все приборы и выезжает руль на меня) > нажимаю тормоз > жму кнопку пуска двигателя = приборы гаснут, руль заезжает обратно к панели, запуск двигателя не происходит (такое обычно происходит когда перед запуском двигателя забываешь нажать педаль тормоза). В итоге я проделываю эти манипуляции енное количество раз, и машина не заводится. Но в один прекрасный момент, машина раз, и завелась. В точности как описывал коллега здесь http://www.bmwclub.b. li-e66-2005-гв/ хотел написать в ту тему, сообщения не публикуются.

Спустя какое то время такая проблема повторилась, но уже не завелась. Снял клемы с аккума, одел снова и о чудо машина завелась. Я немного выдохнул, что в случае чего можно таким способом обойтись. Но на следующий раз это уже не прокатило.

Спустя какой то время проблема повторилась, ничего из перечисленного не помогло. Приехал друг помочь. Ковырялся и случайно нашел рычаг ручной разблокировки коробки который находится под рулем с левой стороны. Там надо ключем повернуть замочек, открывается лючек и вываливается красный трос с надписью PULL TO OPEN Он сбрасывает коробку на нейтралку, для аварийной буксировки. Дернули, попробовали и машина завелась. Это помогало следующие пару раз. В итоге перестало помогать и это.

Заметил такую закономерность, что когда садишься и выжимаешь тормоз – педаль твердая. Так было практически все разы когда машина не заводилась.

Если ничего не помогло. Машина как правило заводится спустя некоторое время. Сейчас в серьез решил заняться устранением данной проблемы так как пару раз машина подводила в самый неудачный момент.

Проблемы с запуском BMW 750 Li E66 2005 г.в.

Моя тема про эту же проблему

Проблема такая.
Сажусь в машину>вставляю ключ>выжимаю тормоз>жму на start>и вместо того чтоб слышать звук мотора. происходит следующее. Щелчок>и акум умирает полностью. лампочки тусклые. приборка вся горит и т.д.
Акум 90 агм
Заряжаю. 4-5 дней и опять такая история(
Заряд на акум идёт. 13.8-14.2

П.С. Если у кого есть номер Димы электрика. который в Ратомке. киньте плиз в л.с.

spirit` of adventure

Съезди на любую станцию и пускай померяют ток утечки нагрузочной вилкой.

Тут либо утечка либо аккуму попа.

Съезди на любую станцию и пускай померяют ток утечки нагрузочной вилкой.
Тут либо утечка либо аккуму попа.

Источник