как убрать несущую стену в деревянном доме
Как выполняется демонтаж несущей стены
Демонтаж несущих стен часто нужен при ремонте своего дома или квартиры. Это необходимо, например, при совмещении ванной с туалетной комнатой, или спальни с залом.
Некоторые хотят переместить стену, уменьшить или увеличить пространство комнаты. Как убрать несущую стену в частном доме правильно, какие нужны для этого документы, разрешающие строительство и другие вопросы освещает статья.
Особенности несущих стен в жилом доме
Прежде чем решать вопрос можно ли снести часть несущей стены, необходимо определить тип перекрытия. При строительстве своих или многоквартирных домов используются разные технологии и материалы для этих конструкций.
При этом плиты могут быть:
Сами дома и конструкции их несущих стен тоже могут быть разными:
Перед тем как решить, можно ли снести несущие стены, необходимо выяснить их назначение в конструкцию дома.
Совет: Лишь получив официальное разрешение БТИ, можно начинать перепланировку квартиры, в противном случае могут получиться очень неожиданные и даже плачевные последствия.
При демонтаже стены в квартире могут использоваться разные варианты:
При неправильном демонтаже несущих стен в квартире:
Если при ремонте была затронута несущая стена, нужно обеспечить поддержку перекрытий. Это могут быть различные колонны или укрепления, их конструкцию определяет инженер, с учетом прочности элементов.
При этом несущую стену в многоэтажном доме можно убрать лишь в квартире расположенной под крышей – на верхнем, последнем этаже. Это значительно уменьшит нагрузку, а последствия при непредвиденном обвале будут минимальными.
Каким способом определяется несущая стена
Перед началом сноса своими руками любой стены, необходимо знать, что несущая стена – это конструкция, принимающая на себя нагрузку всех элементов, которые расположены выше нее, включая балки, плиты перекрытия и стены. Они не всегда применяются в интерьере, их могут заменить колонны и балки, а система носит называние стоечно-балочная.
Чтобы определить несущую стену можно:
При этом в панельных домах:
Стеновые блоки или межквартирные изготавливаются из железобетона с разными добавками, чтобы облегчить конструкцию и увеличить теплозащиту. Практически все панельные дома имеют внутренние перегородки из гипсобетонных панелей.
В домах из кирпича:
Все стены обычно возводятся из красного и силикатного кирпича, который отличается размерами. При этом основным материалом для перегородок, являются также гипсобетонные панели.
Можно ли демонтировать несущие стены
Совет: Сносить полностью несущие стены нельзя, на них опираются потолочные плиты перекрытия. При их полной ликвидации может возникнуть ослабление потолка, снизятся нагрузки на фундамент, а это недопустимо.
При планировке дома:
Как демонтировать несущую стену
Способ демонтажа стены зависит от ее конструкции.
Но в любом случае работы выполняются за несколько стадий:
Далее инструкция предлагает:
Совет: Следует иметь в виду, что при выполнении работ всегда образуется большое количество пыли и строительного мусора, что требует заранее обеспечить сохранность поверхностей других стен и оставшихся предметов интерьера.
Наиболее подходящим методом при демонтаже несущей стены – использование алмазной резки. В этом случае отсутствуют вибрации и ударные нагрузки, приводящие к образованию трещин.
Как поступить при сносе соседями несущей стены
Ремонт, который делают соседи, не доставляет удовольствие никому. Грязь на лестничной площадке, бесконечный шум, проблемы с лифтом и многие другие сложности, которые возникают при строительно-отделочных работах.
После окончания ремонта облегченно вздохнув, можно заметить изменения в своей квартире:
Появляется догадка: соседи снесли несущую стену, что делать с появившимися проблемами, куда обращаться в этом случае?
Как укрепить стену, если убрана несущая стена, как добиться справедливости при нанесении ущерба от сноса стены соседями и другие вопросы по этой теме раскрывает видео в этой статье.
Снос стены сруба
Какие варианты возможны? Можно ли убрать хотя бы 2\3 или половину стены? Или, если убрать всю, то оставить верхний венец, а в центре сделать 1-2 колонны? Поведет ли всю конструкцию в этом случае?
Егор, Moscow.
Привет, Егор из Москвы!
Опасное это дело, убирать несущую стену в срубе. Не только дилетанты, но и довольно таки опытные строители со стажем не всегда представляют себе последствия такой реконструкции. Порой кажется, что все учел, снес какой то участок конструкции, а она и поехала, тогда попрыгать придется!
«Не буди лихо, пока оно тихо. «
Тем не менее иногда очень хочется сделать по своему.
Каждый раз в подобных случаях семь раз отмеряют, а потом лишь делают.
Разумеется без тщательного предварительного осмотра такие рекомендации вам никто не даст. Но тем не менее нам доводилось несколько раз делать что то подобное.
Из чего запомнилось следующее: чем меньше будет убран участок стены, тем и лучше, все прочнее будет.
Чаще всего поступают по одному из двух вариантов и убирают обычно не более одной трети стены.
Угловые участки ни в коем случае не трогают, то есть оставляют с каждой стороны по примерно 1/3 части протяженности стены, а демонтируют серединную часть также величиной в треть. Мало того, порой и вовсе оставляют в середине этого нового проема перемычку из участка стены или устанавливают колонну из бруса (бревна) большого сечения. С расчетом того, чтобы потолочные лаги первого этажа опирались прямо напротив этой стойки-колонны. И чтобы это опирание происходило не просто на доски пола, а на половую лагу. А под этой лагой должно быть надежное основание из фундаментной опоры, которая бы ни при каких случаях не стала смещаться в дальнейшем.
Кроме того, перед выпиливанием участков стен предварительно устанавливают временные, так называемые, технологические опоры. Они должны поддерживать несущие элементы перекрытия между первым и вторым этажами. После выпиливания первым делом укрепляют места непосредственно с местом пропиливания. Обычно делается короб из трех досок необходимой ширины и толщиной не менее 50 мм в виде буквы П, которая охватывает брус с трех сторон. Доски скрепляют как между собой, так и со всеми брусьями стен. Получается импровизированная стойка-колонна, которая служит в качестве усиления опоры перекрытия, предотвращая разваливание стены и выполняет дизайнерскую роль.
Затем убирают временные опоры.
Когда необходим демонтаж деревянных перегородок и стен, каковы расценки в смете на эту работу?
Демонтаж стен распространенное и востребованное решение при ремонте, перепланировке помещений, квартир и домов.
Деревянные стены гораздо проще демонтировать по сравнению с каменными, кирпичными, блочными уже по тому, что их конструкции весят намного меньше, и имеют более податливую структуру волокна.
Рассмотрим более подробно, когда и как демонтируют деревянные стены, порядок выполнения работ, как избежать ошибок, и какие расценки на данный вид работ существуют.
Когда требуется разборка?
Часто при покупке или обмене квартиры, «вторичное жилье» требует капитального ремонта из-за ветхости и ненадежности старых перегородок, или хочется просто изменить планировку – в этом случае демонтаж стен просто незаменим.
Демонтаж стен полностью может изменить пространство помещений, комнат и кухонь, соединить несколько маленьких комнат в единый большой современный ансамбль, где будет намного уютней и комфортней.
Квартиры студии, гостиные, соединенные с кухней-столовой, или даже балконом сейчас очень актуальны. Избавиться от ненужных «чуланов» или нагромождений встроенных шкафов, которые не впишутся в модный интерьер, создать более вместительную ванную, тоже можно с помощью разборки стен и перегородок.
Желая в загородном доме изменить планировку, или расширить, увеличить площади, хозяину так же без демонтажа стен не обойтись.
Это касается и новостроек. Обычный косметический ремонт – покраска, стен, смена обоев или замена дверей и напольных покрытий сюда не относится.
Предварительного согласования (в БТИ или госархитектуре) требует:
Получение разрешения на работы нужно даже в квартире, где «свободная планировка» и хозяин собирается устанавливать стены.
Когда нельзя делать?
Демонтаж категорически запрещен, если это касается несущих стен здания, нарушения границ санузла, устройства кухни без окон, или устранение перегородок вблизи газовых плит и колонок. Данные действия могут создать аварийную ситуацию, что повлечет разрушение.
Важно! Несущими стенами называют те конструкции, которые воспринимают на себя дополнительную нагрузку от кровли, перекрытий, потолков, других перегородок. Последние называются ненесущие, так как несут исключительно свой вес.
Перегородки, внутренние стены имеют толщину 80-100мм, а основные несущие – от 200 мм, брус – от 100-150 мм. Наружные стены являются несущими, внутренние, как правило, являются перегородками, но не всегда.
Обратиться к специалисту или сделать самостоятельно?
Стены могут быть «глухими» – из клееного или профилированного бруса. Они отличаются прочностью, и их разбор требует большой физической силы.
«Пустотелые» перегородки обычно имеют деревянный каркас, который обшит вагонкой, досками с отштукатуренной дранкой. Этот вариант подается демонтажу проще.
В квартирах с небольшим объемом работ можно провести демонтаж самостоятельно, но если требуются значительная перепланировка (установка лестниц, окон, изменение размера дверного проема, увеличение площади) загородного дома или квартиры с большим метражом с толстыми стенами из дерева, то лучше обратиться к профессионалам.
Разборку несущих стен следует доверять профессионалам, и только в том случае, если это допустимо, и обязательно согласовано в БТИ.
Инструменты и защитные средства
Чтобы провести демонтаж правильно и без травм, нужно подготовить следующие инструменты для работы:
Для снятия обоев, шпатлевки можно применять меховой валик, стамеску, шпатели. Работающему человеку следует надеть спецовку, перчатки, защитные очки и респиратор (для защиты от строительной пыли). Под мелкий мусор целесообразно подготовить мешки.
Важно! Использование сабельной пилы при демонтаже деревянных перегородок предпочтительно, так как она значительно сокращает время работы, и упрощает процесс.
Пошаговая инструкция работы своими руками
Предварительно стоит ознакомиться с особенностями материала из древесины и правилами, регламентом проведения работ по разборке стен:
Специалисты рекомендуют в обязательном порядке демонтировать деревянные стены, которым более 40-50 лет, так как они приходят в негодность.
Демонтаж выполняют строго по этапам:
Отходы, мусор выносят в места для утилизации, сразу же, не накапливая.
Демонтаж несущих стен может быть полным (ликвидация) или поэтапным (реконструкция, перепланировка). Элементы, после аккуратной разборки, можно перенести на другое место, и снова собрать, как конструктор.
Разборка несущих стен чаще необходима при полной ликвидации здания, или капитальной переделке его – удаляются конкретные элементы. Это лучше доверять опытным строителям, потребуются в работе специальные удерживающие распорки.
При не соблюдении грамотной, поэтапной разборки может произойти нарушение целостности конструкции – это опасно травмами.
Демонтаж проводят пошагово:
Разобранные элементы относят в контейнер для утилизации.
Быстрый разбор дачного дома из дерева можно посмотреть на видео:
Возможные сложности и ошибки
Демонтаж требует определенных навыков и осторожности, самостоятельно проводить работы впервые следует, точно выполняя все этапы.
Например, если начать разбор стены снизу, то возможны обрушения, где большие отколы с верхней части стены могут нанести травмы работнику, даже со смертельным исходом.
Необдуманный демонтаж стен (особенно несущих!) в жилом многоквартирном доме без обязательных согласований (в градостроении БТИ) чревато разрушением всего дома, возможными жертвами, и ответственностью «нарушителя» перед законом (ГК, УК) за халатность и безответственность.
От каких факторов зависит стоимость?
Стоимость работ зависит не только от толщины стены, но и от материала древесины, так как она бывает разная по плотности (самые прочные дуб кедр и лиственница) и износостойкости.
Конечно демонтаж стен из целых бревен, еще и несущих, будет в разы сложнее и дороже, чем ликвидация небольшой перегородки из деревянных досок в небольшой квартире.
Если на стене имеются инженерные конструкции, стоимость работы возрастает (проводка, радиатор отопления и др.), окна, двери так время и сложность работы увеличиваются.
Важны и следующие факторы:
Когда требуется аккуратная разборка стены (ее очистка от побелки или краски) с последующим ее возведением (на другом месте), стоимость работ увеличивается. Демонтаж стен из дерева в особенности межкомнатных перегородок на много дешевле, чем из кирпича и бетона – объем работ и сложность меньше.
На конечную стоимость будет влиять количество специалистов, выполняющих разборку и применяемое оборудование, а также общий объем работ и вывоз мусора на свалку.
В смету включаются все выполняемые работы, начиная с обязательной зачистки, и заканчивая вывозом мусора (если хозяин сам не решит его утилизировать) с учетом метража, типа, толщины стен и продолжительности разборки.
Скачать пример сметы можно по ссылке.
Цена работ в среднем по РФ за м2
Средняя стоимость работ по демонтажу деревянных стен по РФ за м 2 очень демократичная:
Заключение
Демонтаж деревянных стен можно производить самостоятельно, предварительно подготовившись (БТИ, архитектура), изучив пошаговую последовательность работ. Обязательно должен быть в наличии весь необходимый инструмент, подготовлены контейнеры под мусор.
Сложную разборку несущих стен лучше доверить профессионалам, тем самым обезопасив себя от получения возможных травм во время сложной и трудоемкой работы.
Как убрать несущую стену своими руками (фото) – снос
Снос несущих стен своими руками
Сохранилось довольно много домов, построенных в начале прошлого века в бывших рабочих окраинах. И среди них немало таких, которые были предназначенны для проживания двух семей рабочих, и разделены сплошной продольной стеной на две изолированные половины. Все комнаты в них были смежными и располагались в один ряд. При этом все двери, в том числе и входные, находились друг за другом.
Такая планировка была продиктована не столько модой, сколько экономией, которая в те годы стояла на первом месте. Однако в последнее время многие новые владельцы этих домов стремятся полностью или частично удалить продольную стену, чтобы сделать планировку более удобной, рациональной и отвечающей современным требованиям. Именно такую работу нам и предстояло выполнить.
Центральная продольная стена «двустволки» является несущей, так как на неё опираются лаги потолочного перекрытия. Кроме того, она связывает между собой две торцевые наружные стены дома. Поэтому её невозможно просто снести, так как это неизбежно приведёт к провисанию потолочного перекрытия и даже может вызвать его обрушение.
Чтобы этого не произошло, под лаги необходимо подвести мощную продольную балку (прогон), которую в свою очередь надо поддержать стойками. Однако такое простое решение не устраивало нашего заказчика, который собирался в этом помещении устроить гостиную, и ему очень не хотелось, чтобы на ровном потолке прямо посередине комнаты были какие-то конструкции. Поэтому продольный прогон, поддерживающий лаги перекрытия, нам пришлось спрятать в толще потолочного перекрытия (рис. 1).
Почему нельзя просто снести продольную несущую стену?
Прежде чем убирать несущую стену, необходимо спроектировать и установить конструкцию, которая будет воспринимать ранее приходившиеся на эту стену нагрузки. В большинстве случаев это может быть балка, опирающаяся концами на прочные стойки. Балку, заменяющую стену, можно установить под потолочными лагами или спрятать её в толще потолочного перекрытия.
С точки зрения прочности конструкции важно было определить не только место установки балки-прогона, но и то, на что она должна опираться. Я планировал поддержать балку дополнительными стойками сечением 100×100 мм, спрятанными в каркас двух поперечных перегородок, отделяющих будущую гостиную от других помещений дома. Чтобы эти стойки эффективно выполняли свою функцию, они должны передавать нагрузку от продольного прогона непосредственно на фундамент.
В данном случае нам повезло: нижние концы обеих дополнительных стоек оказались прямо над кирпичными столбиками (рис. 2), поддерживающими балки цокольного перекрытия. Это избавило нас от необходимости переделки фундамента. Всё, что пришлось сделать, это подложить там, где должны быть расположены нижние концы стоек, дополнительные проставки сечением 150×150 мм между настилом пола и балкой цокольного перекрытия.
Дополнительные стойки мы отрезали такой высоты, чтобы они плотно, без зазора, встали между досками нижней и верхней обвязки поперечных перегородок. Установив эти стойки на место, мы прикрепили их болтами к существующим стойкам каркаса.
Сначала по обе стороны продольной стены необходимо установить временные подпорные стенки, поддерживающие разрезанные потолочные лаги.
Продольная балка-прогон должна быть достаточно мощной и прочной, поэтому мы сделали её из трёх склеенных и свинченных болтами досок сечением 50×300 мм. Для изготовления балки мы использовали специально отобранные пропитанные под давлением доски повышенной прочности.
Длину продольной балки пришлось сделать примерно на 300 мм больше расстояния между поперечными перегородками, ограничивающими размеры будущей гостиной, поскольку это расстояние не совпадало с шагом установки лаг потолочного перекрытия. А по конструктивным соображениям концы продольной балки должны быть обязательно прикреплены к существующим потолочным лагам.
Из-за нехватки свободного пространства на чердаке нам пришлось собирать балку внизу, на полу, а потом уже в собранном виде поднимать и устанавливать её на место. Хотя значительно легче было бы сначала поднять наверх отдельные доски, собрать из них балку, а затем опустить её в нужное положение.
Отпилив балку подлине, мы временно уложили её рядом с демонтируемой продольной стеной, чтобы к ней был хороший доступ. По обеим сторонам от сносимой продольной стены установили временные подпорные стенки.
Основная функция этих подпорных стенок за ключалась в том, чтобы поддержать потолочное перекрытие, когда мы будем убирать центральную стену. Мы собрали их из стандартных стоек сечением 50×100 мм, установленных с шагом 600 мм между досками верхней и нижней обвязки сечением 20×100 мм. После установки подпорных стенок можно было переходить к расчистке места для продольной балки.
Прежде всего надо было подготовить рабочее место на чердаке. Развесив на стропилах крыши лампы для освещения, по обеим сторонам рабочей зоны из 12-мм фанеры мы уложили сплошные дорожки шириной 600 мм и прикрепили их к лагам потолочного перекрытия шурупами.
Затем разметили линии запила потолочных лаг, ориентируясь на середину демонтируемой продольной стены. С помощью уровня мы перенесли ось продольной стены с её верхней доски обвязки на верхние кромки лаг над обеими поперечными перегородками, ограничивающими будущую гостиную. Затем, отмерив половину толщины несущей балки-прогона и добавив по 3 мм с каждой стороны, разметили линии реза лаг. Эти дополнительные 3 мм обеспечивали нам суммарный зазор шириной 6 мм, позволяющий поднять балку и установить её на своё место. Затем отбили по две яркие меловые линии на каждой из лаг, которые чётко обозначали линии реза.
Чтобы иметь свободное пространство для монтажа накладных металлических держателей, которыми мы собирались крепить концы лаг к балке-прогону, вырез в обшивке потолка мы сделали немного шире, отступив по 50 мм от линий запилов лаг Вырез в обшивке потолка мы сделали, как обычно, сабельной электропилой, полотном с самым маленьким шагом зубьев, чтобы кромки реза были чистыми и не нуждались в дополнительной обработке.
Чтобы сделать вырезы в потолочных лагах, мы использовали не сабельную, а цепную пилу, так как благодаря широкой шине она позволяет делать практически идеально точные прямые резы, и её никогда не уводит в сторону. Если работать внимательно и аккуратно, цепная пила пилит очень быстро и удивительно точно.
Распилив лаги, мы разобрали продольную стену, и в потолочном перекрытии у нас остался чистый проём для монтажа балки-прогона. Балка такого размера весит без малого 100 кг, поэтому мы поднимали её с помощью тали, которую прикрепили к стропилам крыши. В качестве строп использовали не тросы, а мягкие нейлоновые ремни, так как в стеснённом пространстве с ними работать проще и удобнее.
Мы завели стропы под нижний конец балки и закрепили их парой гвоздей. Я поднимал балку снизу, а мой напарник направлял её сверху. А чтобы верхний конец балки не смещался вперёд во время подъёма, к нему мы предварительно прибили две короткие планки, которые упирались в потолочную лагу. Эта точка упора стала центром вращения при подъёме балки.
Самым сложным моментом в выполнении этой работы было провести тяжёлую балку через узкий проём между концами лаг. Однако таль позволила нам выполнить эту операцию просто и безопасно. Когда нижний конец балки был поднят на необходимую высоту, мы удалили упорные планки и немного подали балку вперёд — так, чтобы она легла на обвязку торцевой перегородки. Для этого мы использовали рычаг из доски сечением 50×100 мм. Установив балку на место, прибили её к обвязке поперечных перегородок и лагам, а затем все соединения усилили перфорированными металлическими накладками. Такими же накладками мы прикрепили балку к дополнительным опорным стойкам сечением 100×100 мм, заранее установленным в поперечные перегородки, отделяющие будущую гостиную от остальных помещений дома.
Однако прежде чем крепить распиленные лаги к балке-прогону, мы выровняли потолок. Чтобы нижние кромки потолочных лаг и нижняя кромка прогона оказались в одной плоскости, мы использовали стойку сечением 50×100 мм и небольшой гидравлический домкрат. Мой напарник работал с домкратом внизу, а я в это время направлял верхний конец стойки. Как только нижние кромки лаги и балки совпадали, я их сколачивал. И только когда таким образом были прибиты все лаги, мы дополнительно усилили соединения перфорированными металлическими накладками.
Чтобы доски, из которых была собрана балка-прогон, не разошлись, мы скрепили их тринадцатью сквозными болтами М12х140 мм.
Проверив прочность и надёжность всех соединений, мы убрали временные подпорные стенки и очистили помещение. Теперь оставалось только заделать щели и заново оштукатурить потолок и стены гостиной. Но эту часть работы владелец дома решил выполнить своими силами.
Снос несущей стены: фото
1.Определяющий фактор — распределение нагрузок
Для определения размеров и места установки балки решающими факторами являются величина и точки приложения нагрузок, которые передаются концами балки через поддерживающие её стойки на фундамент. В данном случае мы встроили стойки сечением 100×100 мм, несущие основную нагрузку в каркас поперечных стен, отделяющих будущую гостиную от остальных помещений дома.
2.Точная разметка с чёткими, хорошо видимыми линиями обеспечивает быструю и эффективную работу цепной пилой
Линии запила на верхних кромках лаг обозначены оранжевым мелом. Чтобы линии были как можно лучше видны, они дополнительно прочерчены фломастером.
Цепная пила позволяет выполнить необходимые резы намного быстрее и точнее сабельной, но работать с такой пилой надо более внимательно и аккуратно.
3-4. Рычаг помогает точно установить тяжёлую балку.
Нижний конец балки мы поднимали талью с цепным приводом, вывесив его на мягких стропах. Чтобы в на-
по длине так, чтобы её концы плотно вошли между неразрезанными лагами перекрытия, мы подняли её над ними, а затем с помощью рычага из доски сечением 50×100 мм сместили в горизонтальном направлении и опустили точно на своё место.
5. Таль входит в арсенал необходимых инструментов плотника
Ручная таль с цепным приводом грузоподъёмностью 500 кг чаще всего используется в автомастерских, но она также идеально подходит и для подъёма тяжёлых балок. Только использовать её лучше всего вместе с мягкими нейлоновыми стропами. При этом очень важно правильно расположить таль. Мы установили её так, чтобы грузоподъёмный крюк находился приблизительно на расстоянии 90 мм от одного из концов балки и точно в середине выреза в лагах потолочного перекрытия. Это послужило гарантией того, что конец балки при подъёме не сместится вправо или влево, и балку не заклинит между концами лаг.
6-7. Прежде чем крепить концы лаг, необходимо выставить их строго в одной плоскости
После того как концы балки-прогона были прочно прикреплены к опорным стойкам, с помощью небольшого гидравлического домкрата мы поочерёдно приподняли концы лаг так, чтобы их нижние кромки располагались точно на одном уровне с нижней кромкой балки-прогона. Один из членов бригады при этом работал с домкратом, а другой прибивал концы лаг к балке гвоздями. Затем каждую лагу дополнительно прикрепили к балке-прогону накладными кронштейнами из перфорированного металла. После завершения этой работы доски, из которых была собрана сама балка, прочно скрепили сквозными болтами М12, установив их с шагом 300 мм.
8.Остаётся демонтировать временные подпорные стенки, и новое помещение готово для заключительной отделки стен и потолка.