как укрепить кирпичную стену в полкирпича в погребе

Что делать с падающей стеной погреба?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Эта стенка уже не первый год «падает», можно попробовать домкратом, но земля за ней поди уже заполнила весь свободный объём, утрамбовалась, и теперь её не подвинуть назад?

Вообще не понятно почему кладка «поехала». Погреб находится в центре сарая, всегда сухой. А по выпиранию можно предположить, что это либо давление почвы (тяжёлый сарай с кирпичными стенками?), либо морозное пучение. Но для пучения нужно, чтобы почва была пропитана влагой.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

у меня так сложился погреб из за давления воды и земли.Грунтовые глубоко-а вот поверхностные очень большие.Уклон идет серьезный.Но пришлось вынимать все и заново ставить с дренажом и траншеей с песком по периметру для демпфирования давления грунта.

Это опасная ситуация-я ребят попоосил туда не лазить-упаси бог сложится.

Если вы хотите делать изнутри-то сначала создайте каркас надежный-потом на него нагрузку примите от сарая-откопайте снаружи чтоб на стену земля не давила-и потом выравнивайте или перекладывайте.Работа геморойная

Источник

Этапы строительства круглого погреба: часть вторая

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

В первой части материала наш портал рассказал о теоретической части подготовки к строительству оригинального круглого погреба. Продолжаем начатую тему. Сегодня мы опишем этапы возведения подземного сооружения от участника FORUMHOUSE с ником NOnono__13.

Нюансы строительства круглого погреба

Итак, NOnono__13 решил строить полностью заглубленный погреб. Правда, не на каждом участке экономически оправданно возводить такое сооружение, первый враг которого — грунтовые воды. Но, если УГВ далеко, то зарывшись поглубже, можно забыть об дополнительном утеплении погреба, т.к. температура на глубине будет постоянной в течение всего года.

При этом, чем глубже заглубляешь погреб, тем больший объём земляных работ предстоит выполнить. Поэтому перед началом строительства нужно прикинуть, что окажется экономически выгоднее — делать полностью заглубленный погреб или полузаглублённый. В случае, если подземное сооружение для хранения овощей и домашних заготовок регулярно затапливает, мы рекомендуем прочесть статью, где подробно рассказывается, как построить погреб при высоком УГВ.

Отсюда – строительство погреба начинается с исследования грунта на участке и выявления его особенностей.

NOnono__13, зная состав грунта и размеры будущего погреба (7 кв. м из расчёта на семью из четырёх человек), приступил к земляным работам. Чтобы выкопать котлован размером 5х4 м и глубиной в 4.8 м, да ещё с наклонной пятиметровой траншеей под спуск, пришлось воспользоваться экскаватором. Десять часов работы, более 100 кубов земли, и котлован готов.

Забегая вперёд, скажем, что строительство погреба (практически в одиночку) заняло 69 дней. Всего использовали более 7.5 тыс. шт. кирпича. Это около 30 тонн. Замешали лопатой 7 кубов раствора и разнесли вёдрами по всей кладке. Раскидали вручную 10 кубов грунта для обратной засыпки погреба.

О том, как оптимизировать подобную работу при строительстве в одиночку, мы расскажем чуть ниже, а сейчас перейдём ко второму этапу — кладке кирпичных стен.

Строительство круглого погреба из кирпича

Кажется, что возвести круглые стены гораздо сложнее, чем прямоугольные или квадрантные. Практический опыт пользователей нашего портала говорит об обратном.

Многие, глядя на круглый погреб, думают, что сделать что-то подобное своими руками очень сложно. На самом деле, выкладывать круглый погреб и верхний конус гораздо проще, чем стандартное помещение. Весь погреб и конус выложены тычковыми рядами. А это проще, чем сочетание тычков и ложков, как при обычном строительстве помещения, сопоставимого по объёму кладки.

Также NOnono__13 решил отказаться от возведения полноценного фундамента под погреб. Он руководствовался следующими принципами. Неопытные застройщики часто думают, что только фундамент несёт нагрузку от здания. Это заблуждение. Предназначение фундамента — передача и перераспределение нагрузки от веса строения на подготовленное грунтовое основание.

Кирпичная кладка — это монолит, а у моего грунта очень высокая несущая способность.

Кроме этого, для возведения стен купили кирпич с пережогом, т.н. «железняк». Такой кирпич прочнее и более устойчив к неблагоприятному воздействию влаги. Кладочный раствор делали из «подножных» материалов, затворяя водой чистый суглинок и цемент в пропорции 1:8. По мнению NOnono__13, прочности такого раствора достаточно для кладки, заодно уменьшается вероятность образования конденсата в швах.

Для разметки окружности и контроля вертикальности кладки в центр погреба вбили водопроводную трубу диаметром 2 см. Затем по этой разметке выложили первый ряд кирпича, без раствора, прямо на выровненный грунт. Внутренний диаметр погреба – 3 метра. Последующая кладка (одними тычками, со смещением на каждом следующем ряду) уже велась на раствор.

Также была заложена труба вентиляции и закладные для полок. Всего под вентиляцию погреба заложили 2 оранжевые канализационные трубы «110-ки», предназначенные для наружной прокладки (в земле).

Приточка расположена ниже (отверстие трубы ближе к полу), а отводящая (вытяжная труба) выше (отверстие трубы к потолку). Чем больше перепад высот между трубами, тем эффективнее вентиляция погреба за счёт обеспечения тяги. Причём, трубы лучше устанавливать не рядом, а в противоположных углах или стенах помещения.

По мере возведения стен, чтобы поднимать кладку выше, перед будущим входом в погреб NOnono__13 отлил площадку и залил 3 нижние ступени лестницы и приступил к выкладке торцевой стены выхода.

Не обошлось без сложностей. Если посмотреть на следующую фотографию, то видно, что погреб напоминает улитку.

По идее, напрашивается другой, более простой и рациональный вариант – сделать спуск прямым, прямо в погреб, без возведения закруглённого «закутка». Но в таком случае потребовалось бы увеличить пространство под погреб и под спуск и вместо 9 метров забирать 11. Но, т.к. рядом с погребом было запланировано строительство дома, пришлось переделать первоначальный вариант.

Проект усложнился. Появилась лишняя торцевая стена у выхода. Усложнилась и перевязка погреба со стенами спуска.

Следует заранее учесть, что строительство такого погреба — это тяжёлый физический труд. Поэтому продумываем всё до мелочей и, по возможности, оптимизируем все строительные процессы.

Чтобы не таскать кирпич вручную вниз, NOnono__13 пошёл на такую хитрость. Он сбрасывал кирпичи вниз, во внутрь строящегося погреба. За раз удавалось «переместить» до 35 шт. кирпича. 1-2 ломались, но половинки также шли в дело.

Следующий этап — отливка недостающих 20 ступеней. Ступени заливались без армирования, т.к. нагрузка на них невелика – вес человека и мешка картошки. Для прочности лестницы каждая вышележащая ступенька опирается на нижележащую на 13 см.

При этом следует помнить, что строительство удобной лестницы — дело не такое простое, как может показать на первый взгляд. Надо рассчитать оптимальную высоту и ширину ступеней, учесть высоту подъёма. У NOnono__13 высоту ступени задаёт толщина кирпича кладки стен спуска (6 см) + толщина кладочного раствора (1.5 см). Итого: получается 3 кирпича + раствор, или — 22.5 см.

Догнав кладку до уровня высоты дверного проёма, пользователь залил перекрытие над площадкой у входа в погреб.

Следующий шаг — выкладка свода погреба в виде усечённого конуса.

Перекрытия круглого погреба

Перекрытие выкладывалось по кругу, с выпуском кирпича вовнутрь на 6 см. Кладка тычковая. Всего уложили 17 концентрических кругов. По мере роста конуса его «заштукатуривали» цементно-песчаным раствором и засыпали грунтом.

Следующий этап — возведение наклонного перекрытия над спуском — стал самым трудным. Требовалось сделать надёжное перекрытие, способное выдержать вес вышележащего грунта. Для этого пришлось решить две взаимоисключающие задачи:

Чтобы решить проблему, NOnono__13 позвонил знакомому и спросил у него, как он заливал наклонное перекрытие. Знакомый предложил такой вариант — положить поперёк заливаемого перекрытия ненужные трубы на расстоянии в 0.5 м. «Заармировать» перекрытие, наварив на трубы всё «ненужное» из металла, что есть под рукой, а дальше — залить конструкцию густым бетоном, не уплотняя его.

Эта идея не понравилась NOnono__13. Он решил отлить на участке, в самодельной горизонтальной опалубке, сбитой из досок, несколько небольших ЖБ плит под перекрытия, а потом смонтировать их на стены и конус погреба на цементно-песчаном растворе (в пропорции 1:3), используя технику.

Сварил арматурные каркасы с петлями, залил их бетоном. Получилось 5 плит для выхода размером 1.5х0.9 м и одна для конуса 1.5х1.5 м толщиной 15 см. Арматуру использовал диаметром 12 мм.

Не обошлось при строительстве погреба без ошибок. Промахнувшись с общей высотой погреба, NOnono__13, вместо запланированных минус 2 метра от уровня земли, вышел на отметку минус 1.4-1.5 метра. Т.е. погреб, чтобы гарантировано пройти уровень промерзания земли, нужно было заглублять на 0.7 м больше.

Для решения этой проблемы купол утеплили экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см.

Потом купол засыпали землёй, а в дальнейшем решили подсыпать ещё грунта и сделать «альпийскую горку». Также в перспективе планируется залить отмостку шириной 1.5 м для отвода от погреба верховодки.

Источник

Погреб в гараже. Выдавливает стену.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. тема является архивной.

в моем случае две половинки (по 3 метра) если принять, что они минимальной марки и опираются только на на стены, то сколько на них нагрузить можно?

в идеале хочу сделать: перекрытие/пенопласт/стяжка из бетона. кстати, какую лучше толщину стяжки сделать?

Источник

Какой толщины должны быть стены погреба из кирпича, советы по кладке своими руками, цена

Если вспомнить средневековые храмы и дворцы, погреба в них были построены преимущественно из кирпича.

Такие строения сохранились на несколько веков, и это еще одно подтверждение, того, что кирпич – один из самых прочных строительных материалов, даже если часть здания расположена ниже поверхности земли.

Разберем, как правильно возводить стены из кирпича для подземных конструкций (подвала, погреба), требования к ним и этапы создания.

Целесообразность использования материала

Кирпич популярный для частного строительства материал и дает массу преимуществ при формировании нижних этажей и подвальных помещений:

Для строительства погреба из кирпича требуется сухая местность, желательно на возвышенности, чтобы грунтовые воды находились на максимальном отдалении.

Существуют разновидности погребов:

Есть и другие варианты, которые нельзя использовать в качестве подвала, не будем их рассматривать.

Когда нецелесообразно строить?

Если дом находится в низине или близко к поверхности проходят грунтовые воды – строить подвал из кирпича не рекомендуется. При обилии влаги материал быстро потеряет физические свойства, покроется трещинами. Это грозит разрушением в дальнейшем, появлением плесени и холодом на нижних этажах строения.

Если стройка выпадет на зиму, подвальное помещение из кирпича строить не рекомендуется. Соединительный раствор не будет выполнять свои функции и стены быстро придут в негодность.

Требования к кирпичным конструкциям

Правила, которыми следует руководствоваться при строительстве подвального помещения из кирпича:

Перед строительством погреба из кирпича нужно установить тип грунта. Если почва влажная, при формировании котлована на дне образовалась вода и даже если устранить ее, она появляется вновь – строить погреб на таком месте не рекомендуется.

Внутри постоянно будет скапливаться влага и появится плесень. Рекомендуется заранее провести анализ с помощью геодезистов.

Требования к материалу

Основной материал для формирования стен погреба или подвала должен соответствовать специфическим требованиям, поскольку находится под землей:

Опытные каменщики ищут кирпич, который в простонародье называется «железняк» для строительства погребов. Эти экземпляры обычно отбраковывают на заводах, поскольку они получаются после чрезмерного обжига.

Поверхность такого кирпича графитового цвета, при расколе внутри он матовый. Такие экземпляры по свойствам отвечают всем требованиям: они абсолютно не пропускают влагу, отлично выдерживают давление. Единственный недостаток: расколоть его сложно.

Что потребуется для кладки?

Что из материалов используется при строительстве:

Инструменты для строительства подвала:

Процесс возведения

Подготовительные работы начинаются с рытья котлована под основание погреба. Так как площадь погреба небольшая, использовать экскаватор не рекомендуется. Рытье производится вручную с помощью лопаты.

Подготовка основания

После того как котлован будет расчищен от корней деревьев и камней, его дно и стены (если грунт рыхлый и осыпается) укрепляют с помощью мокрой глины. Далее:

После формирования основания для строительства кирпичных стен, его нужно гидроизолировать. Для этого поверх получившейся конструкции уложить рулонную гидроизоляция (например, рубероид) в 2 слоя. Стыки первого покрывает материал второго слоя. Все соединения тщательно промазать битумной мастикой или оплавить.

Раствор

Для создания раствора можно использовать готовую смесь или создать ее из цемента с песком и водой. Требуется высокая плотность массы, для которой используют цемент марки М400 и песок в соотношении 1:4. Чтобы упрочнить состав можно добавить немного глины. Смесь разбавляют водой до средней вязкости.

Готовят раствор партиями, чтобы он не успел застыть в процессе работы. Желательно использовать бетономешалку, которая будет поддерживать состав в тонусе.

Этапы работ

Этапы возведения стен:

Если подвал низкий, до 1,5 метров, можно создать его за один раз. Если стены превышают эту высоту, рекомендуется класть их поэтапно – сначала 1-1,2 м, дать просохнуть кладке, после продолжить.

Для установки перекрытий используют укрепление – швеллеры. Это металлические П–образные элементы, которые дополняются деревянными балками. Для них потребуется армировать и укрепить бетоном верх последнего ряда кладки.

Обработка швов

Если внутри подвала не планируется отделка стен, швы необходимо создавать красивыми и аккуратными изначально. Процесс называется расшивкой швов.

Этапы:

Для самих стен, при отсутствии отделочного покрытия, применяют инъекционную гидроизоляцию, она заполняет все микротрещины и поры внутри кирпича, препятствует проникновению влаги.

Возможные ошибки и их последствия

Что может пойти не так:

Армирование конструкции проводится в обязательном порядке, поскольку стенам подвала придется выдержать немалую нагрузку.

От чего зависят расценки на строительство подвала?

Цена на работы зависит от сложности и площади конструкции. Также влияние оказывает вид кладки и опыт строительной бригады.

Средние расценки на кладку стен кирпичного погреба по городам России:

Видео по теме статьи

Кладка стен погреба из кирпича — в видео:

Заключение

Строительство стен подвала из кирпича занимает больше времени, чем приобретение готового подвала «под ключ». Но такая конструкция обладает лучшими теплопроводными свойствами, может использоваться под разные цели, строится под требования владельцев дома (возможно по индивидуальным размерам).

Срок службы такого погреба составляет десятки лет, что выгодно выделяет его среди аналогов и создать его можно самостоятельно.

Источник

Укрепление кирпичных стен подвала

Елена, Нижний Новгород.

Привет, Елена из Нижнего Новгорода!

Прогиб стен подвала симптом нехороший, если в настоящее время не поправите положение, то гарантия обрушений стен будет обеспечена в течение какого то времени.

Если бетонный пол подвала является бетонной стяжкой толщиной не менее 15-20 см с ее армированием, то проблем в установке металлического каркаса и выполнении кладки быть не должно. Если же бетонная стяжка просто 10 см и без армирования, то место под дополнительную реконструкцию следует усилить. Чаще всего в подобных случаях делают опалубку по всему периметру подвала высотой в 15-20 см и шириной около 20-25 см. Укладывают каркас из арматуры в виде 4-х прутков периодички Ф14-18 мм. При взгляде на такой каркас с торца смотрится четырехугольник из арматуры, которая связывается между собой 12 мм проволокой с шагом связей около 0.6 метра.

Каркас сваривается и по углам подвала для создания конструктивной прочности.

Потом заливается бетон марки примерно М200, не ниже. Выдерживается горизонтальный уровень.

Через дней 5-7 опалубку можно снимать и монтировать металлический каркас. Каркас может быть выполнен по нескольким вариантам. Насколько понимаю, можно применить уголок с полками не менее 100мм или швеллер №10 в качестве стоек (подробный расчет сечения естественно делается с учетом нагрузок, величина коих мне неизвестна, поэтому опираюсь лишь на собственную интуицию). Стойки устанавливают с шагом не более полутора метров. В качестве обвязки и по верху и по низу стоек кладут такого же сечения сортамент. Этим должна быть обеспечена устойчивость монолитной плиты.

Металла уйдет прилично, можете влететь в тысяч 50 рублей.

Затем выполняется кирпичная кладка, дублирующая имеющуюся первую кирпичную кладку. Как вариант может быть использована и заливка бетона по дополнительно смонтированной опалубке. Тогда между стойками следует приварить дополнительно арматуру, можно в виде сварной сетки-карт. Иначе бетон может и отвалиться.

Конечно без осмотра вашего случая затруднительно сказать о возможности снижении затрат, но лучше перезаложиться в таком деле, чем посоветовать монтировать менее прочное сооружение.

Так что ничего сложного в описании, чего не скажешь о работе. Время, деньги и кадры понадобятся в достаточном и необходимом количестве. А куда деваться, не рушиться же сооружению дальше.

Источник