какую нагрузку выдержит стена в четверть кирпича
Обычная нагрузка на кирпичную стену в малоэтажном доме
Только когда рассчитана допустимая нагрузка, кирпичную стену можно начинать возводить. На стену, которая является несущей, нагрузка велика. Но не все имеют представление, как правильно рассчитывать нагрузки, если заниматься строительством дома самостоятельно. Прочнее и надежнее кирпича на сегодняшний день ничего не изобрели. В этом легко убедиться, посмотрев на здания, возраст которых перевалил за несколько столетий.
От прочности кирпича зависит долговечность всей конструкции дома.
Общепринятые нормы
В наше время разновидностей кирпича много. Для каждого вида своя нагрузка. Например, наряду с полнотелым кирпичом сегодня применяют дырчатый, который еще называют эффективным. Он лучше сохраняет тепло и считается самым популярным при малоэтажном строительстве.
Создавая стены, необходимо понимать, какая толщина будет наиболее приемлема. Делая облицовку, достаточно выложить стену в один кирпич. Для несущей кирпичной стены и расчета ее толщины важно знать, до какого уровня опускаются отрицательные температуры, и какой требуется режим отопления помещений.
Когда для строительства используется эффективный или многодырчатый кирпич, стены можно делать тоньше. Например, если температура опускается от — 40 до — 48 градусов, будет достаточно ширины в 640 мм.
Для создания внутренних стен кирпич используется любой. Однако и здесь нужно учитывать нагрузку. Если она повышенная, специалисты не рекомендуют использовать марку кирпича М75.
Что обеспечивает кладке прочность?
Безусловно, только сам кирпич. Его выносливость, надежность и долговечность зависят от марки. Если сделать кладку из низкосортного материала, она не будет способна выдерживать внутренние напряжения. Нагрузка, приемлемая для кирпича, обозначается цифрой. Так, изделие марки М75 выдержит 75 кг на 1 см².
Для создания кирпичной стены опытные мастера придерживаются трех правил:
Последнее правило особенно важно при создании простенка. Самый нижний слой кирпича должен укладываться на ровную поверхность. Ее готовят заранее, выравнивая раствором цемента и песка.
Строительство кирпичной коробки производится с углов. Есть два вида кладки: «тычком» и «ложком».
Для кирпичной стены, выложенной «тычком» характерно то, что кирпич располагается по отношению к линии стены короткой стороной. Если он выкладывается длинной стороной, то это кладка «ложком».
Для расчета нагрузки не существенно, каким способом выкладывается стена. Но при этом крайне важно делать перевязки. Существуют два вида перевязки: многорядная и однорядная.
Когда стена создается по методу однорядной кладки, ряды, выложенные тычковым и ложковым способами, поочередно меняются и перекрывают друг друга. Тогда нагрузка будет распределяться равномерно.
При многорядной кирпичной кладке тычковый слой появляется лишь после нескольких ложковых рядов. В этом случае расчет нагрузки нужно производить тщательнее, поскольку этот метод перевязки считается менее надежным.
Основные выводы
На прочность и устойчивость стены влияет ее толщина. Если она недостаточная, со временем появляются деформации. Строительные нормы и правила (СНиП) предусматривают небольшие отклонения, которые способны нести нагрузки в полной мере. Отклонения эти не превышают 10 мм по осям и 15 мм по толщине.
Искривление поверхности стены, утолщение швов приводят к тому, что нагрузка со временем для стены становится непосильной. Кривизна ведет к преждевременному разрушению стены. Внимательно за этим нужно следить при создании простенка. Многие дефекты могут быть не видны сразу и проявляются лишь спустя некоторое время. Но исправить стену всегда труднее, чем сделать заново.
Даже при качественной кладке может проявиться деформация основания. Происходит проседание или намокание грунта, изменение положения фундамента. В таком случае на кладку увеличивается давление, и она может даже внезапно обрушиться. Все это справедливо и для простенка.
В заключение можно сделать некоторые выводы. Толщина кирпичного ряда не должна быть меньше длины полутора кирпичей. Это составляет 380 мм. Минимальная ширина стены и простенка может быть 250 мм. Но это будет безопасно лишь в том случае, если строение одноэтажное.
Толщина кирпичного ряда — это показатель надежности здания.
Даже при самой жесткой экономии стена должна быть из кирпичной кладки в 1,5 или 2 кирпича.
Кладка кирпичей на ребро
Красный и белый кирпич — пожалуй, самый старый из известных стройматериалов, кроме дерева и камня. В средней полосе России кирпичные дома занимают около 50% существующего частного жилья, одно- или многоэтажного. Для индивидуальных застройщиков-любителей представляют интерес способы кладки кирпича при строительстве своего дома или долговременных хозяйственных построек. Схем укладки существует много, и одна из них, применяемая во многих случаях — кладка кирпича на ребро. Этот метод применяется как при кладке внутренних перегородок, так и при возведении наружных стен разной толщины.
Кирпич, которым выкладывают стены строительных объектов, может быть полым или с пустотами внутри — пустотелым. По показателям прочности бывает усиленный, обычный, керамический, силикатный. В строительстве широких несущих стен кирпич укладывается на постель (широкая сторона изделия), но, если расчеты теплопроводности показывают, что ширина наружных стен дома может быть у́же, чем при кладке в два, два с половиной или в три кирпича, то можно использовать схему, при которой один ряд выкладывается в четверть кирпича, то есть, возможна кирпичная кладка на ребро (на ложок).
Где используется кладка на ребро
Профессиональные строители не используют правильное название метода — кладка в четверть кирпича. Вместо этого говорят — кладка на ребро, и стена, поднятая таким способом, называется «стена в четверть кирпича». Для справки: постель — длинная сторона кирпича, ложок — длинная узкая сторона кирпича, тычок — короткая узкая сторона изделия.
Где бы ни применялась кладка кирпича на ребро, в перегородках или наружных стенах, она существенно экономит и стройматериалы, и время, и трудозатраты. Недостаток, явно проявляющийся при таком способе кладки, виден на возведении внутренних перегородок. Необходимо тщательно контролировать вертикальность кладки, отклонение по горизонтали также легко можно пропустить в силу того, что стена строится быстро, так как укладывается высокой стороной по вертикали, а кирпич имеет сравнительно небольшие размеры. В таких условиях пропустить проверку уровнем и отвесом двух-трех кирпичей на ровность кладки означает возможное отклонение. Поэтому чаще всего кладка в четверть кирпича применяется там, где легче, а именно:
Кладка на ребро требует постоянного контроля уровней. Возможная погрешность не должна превышать 10 мм по высоте стены, считая от нижней части стены или перегородки. Такой минимальный угол отклонения можно легко выровнять штукатурным слоем.
Технология проведения работ
Первый ряд такой кирпичной кладки выводится только целыми блоками. Кроме того, при возведении внутренней перегородки из кирпича нужно предварительное разрешение архитектурной службы города или района. На перегородки ил легких стройматериалов (гипсокартон, дерево) такое разрешение не требуется. Но даже кирпичная ненесущая стена внутри дома или квартиры не может выдержать такую же нагрузку, как стена в два или больше кирпича, поэтому нагружать такие перегородки нужно осторожно.
Как выкладывать стену в четверть кирпича:
Подготовка к работе и необходимый инструмент
Рекомендуемая марка цемента для кладки узкой перегородки или стены — M 400. Портландцемент этой марки способен значительно усилить несущую способность конструкции.
Материалы и инструменты:
Постоянный визуальный контроль за ровностью кладки ведется при помощи причалки — натянутого шнура. Без опыта строительства рекомендуется использовать причальную доску. Возведение перегородки на ребро проводят в перевязку — верхний кирпич смещается относительно нижнего на 1/3 или 1/2 длины изделия. Все швы, и вертикальные, и горизонтальные обязательно заливаются раствором полностью.
Толщина растворного шва не должна превышать 1 см, поэтому песок заранее просеивается, цемент после длительного хранения тоже, вода должна быть чистой, а известь гашеной. Консистенция раствора должна напоминать не слишком густую сметану. При наклоне мастерка смесь должна медленно сползать с лезвия, а не падать куском и не стекать. Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Перед добавлением воды сухая смесь тщательно перемешивается, лучше строительным миксером.
При добавлении суперпластификатора его предварительно разводят водой объемом не более 1% от объема цемента. Готовую жидкую добавку следует добавлять в раствор небольшими порциями, после добавления последней порции смесь перемешивают 5–8 минут.
Немного дороже выйдет строительство перегородки с применением готовой сухой строительной смеси, например, СМ-11 или СМ-12, но раствор будет пропорционально выдержан, и в нем уже будут все необходимые добавки и пластификаторы, останется только добавить воды. Как цементно-песчаный раствор, так и строительную заводскую смесь нужно замешивать в таком объеме, который можно израсходовать за 2-3 часа работы, иначе раствор начнет загустевать и утрачивать свои скрепляющие свойства.
Подготовка кирпичей к кладке
И силикатный, и красный обожженный кирпич обладают средней плотностью и водопоглощением 14%. На практике эти цифры означают, что сухой кирпич будет сразу вытягивать воду из раствора и ослаблять его, ухудшая прочность растворного шва и диффузию между кирпичом и смесью. Этот отрицательный эффект устраняется просто. Перед началом возведения стены нужно замочить кирпич в воде на несколько часов, но не более трех, так как слишком увлажненный кирпич даст обратный эффект. Сделает раствор слишком жидким и плывущим. Чтобы увлажнение кирпича было оптимальным, рекомендуется вынуть его из воды за 30–40 минут до начала укладки.
Для начинающих строителей подойдет простой способ контроля за ровностью кладки: по торцам будущей перегородки устанавливаются по два вертикальных ровных бруса, а между ними с любой стороны крепится ровная доска — прави́ло, по которой и ведется выстраивание стены. Доска заменяет шнур, по ней легче выравнивать кирпич по наружным сторонам. Перед началом строительства делается разметка анкеров, которые будут закладываться в стену, и сверлятся отверстия под них в несущих стенах помещения.
Толщина первого слоя раствора для первого ряда кирпичей не должна превышать 1 см. Крайние кирпичи могут не попадать в размер стены, поэтому их подрезают болгаркой с алмазным диском или скалывают печным молотком.
Кирпичи прижимают руками, после чего несильно подбивают киянкой вниз и вбок. Раствор наносится не только на верхнюю постель нижнего ряда, но и на тычковые стороны кирпича. Горизонтальный растворный шов должен иметь толщину не более 5 мм. После укладки четвертого ряда стена усиливается арматурой, и делается перерыв в кладке на 2–3 часа, чтобы раствор схватился. Арматурные стержни и анкера в стене следует связать между собой мягкой проволокой. Последний ряд перегородки выводится битым кирпичом, так как очень редко высота стены совпадает с целым числом рядов.
Прочность перегородки в четверть кирпича
В санузле планируется душевой уголок в строительном исполнении, с пятиугольным поддоном, с двумя перегородками, отделяющими его от помещения. Перегородки задумываются высотой 2000 мм от уровня трапа. Выкладываться будут из полнотелого кирпича толщиной в четверть (в целях экономии места — санузел очень маленький и уменьшения нагрузки на перекрытые). Посему возник вопрос — достаточна ли будет прочность перегородки с незакрепленным верхом? Армирование будет производиться стальным прутом через каждые 3 ряда. Длина каждой перегородки 450 мм.
Все от каменщиков зависит.
sanya1965 написал:
поэтому все зависит от вас, привычек ваших гостей, и случайностей.
Да, можно с сеткой отштукатурить, причём и плиточным клеем тоже можно, эффект для кулака будет похожий. 
alekseyruzov написал:
посмотрев на эти кирпичи, я все-таки решил возводить перегородку стандартно, в полкирпича
Можно и оштукатурить с металлической сеткой (штукатурить ведь придётся по-любому), получите общую толщину около 8-9 см, вполне нормально будет. При полукирпиче уже можно и не армировать, только привязать прутками в стены. но не стоит, право, армировка гораздо менее трудоёмка, чем дополнительный кирпич таскать и класть.
Да меня не армирование пугает )). А возведение ровной перегородки из кирпича не самой лучшей геометрии. Вот ладно бы он был ровный, с четкими краями и без трещин, но нет, качество оставляет желать лучшего. Потому и опасаюсь.
А дополнительно всего около 20 кирпичей нужно будет. Учитывая, что 80 я уже перетаскал в квартиру, это не страшно.
. считалось искусством. ровно ваять, конечно.
alekseyruzov написал:
возведение ровной перегородки из кирпича не самой лучшей геометрии. Вот ладно бы он был ровный
alekseyruzov написал:
возведение ровной перегородки из кирпича не самой лучшей геометрии. Вот ладно бы он был ровный
Принцип укладки кирпича ребром: риски и особенности
Кирпич является традиционным строительным материалом, прочно удерживающим свои позиции на протяжении вот уже долгого времени. Подобные блоки могут быть как полнотелыми, так и полыми. Кроме того, кирпич выпускают керамический и усиленный силикатный. Все виды блоков можно успешно использовать в строительстве жилых домов и хозяйственных объектов, используя стандартную кладку на постель (самую широкую и большую плоскость блока). А вот кладка кирпича на ребро (узкую длинную часть блока) допустима не во всех случаях.
О том, чем чревата такая кладка и как правильно провести её устройство, в нашем материале ниже.
Допустимое применение кладки блоков на ребро и возможные риски
Важно: кладку кирпича на ребро профессионалы могут называть еще кладкой в четверть кирпича. Таким образом, стена, выложенная на ребро, называется стеной в четверть кирпича.
Ясно, что монтаж кирпичных блоков на ребро существенно экономит расход материалов и времени на выполнение работ. Однако подобное устройство стены делает её плоскость слишком тонкой, что влияет и на вертикальную ровность, а также на несущую способность стены (перегородки). Именно поэтому кладку на ребро допустимо использовать лишь в таких случаях:
Важно: при укладке кирпичного блока на ребро следует строго контролировать вертикальную ровность стены. Допустимое отклонение по высоте относительно основания может составлять 1 см.
Принципы кладки кирпича на ребро
Важно: перед тем как приступать к кладке внутренних перегородок из кирпича на ребро, следует получить разрешение на это в соответствующих контролирующих органах. Поскольку несущая способность таких стен слишком низка, не всегда допустим монтаж подобных конструкций. Это может сказаться на безопасности и здоровье домочадцев и жильцов всего дома. Разрешение должно быть документальным.
Принцип кладки кирпича в четверть выглядит таким образом:
Важно: параметры стен, возведенных по подобной технологии, не должны превышать 2,5-3 метра по высоте и 3,5-5 — по длине.
Выкладывать первый ряд стены из блоков на ребро нужно с использованием только целых (неколотых и нещербленных) кирпичей. При этом начинать кладку нужно строго по гидроизоляции.
Совет: чтобы крепость стены была большей, в раствор для кладки можно добавить известь. Это сделает его более пластичным и улучшит качество кладки.
Подготовительные работы и инструмент
Кладку блоков на ребро лучше проводить с использованием цемента марки не ниже М-400. Это усилит низкую несущую способность готовой стены.
Помимо цемента и песка следует подготовить такие инструменты:
Удобнее всего вести контроль над ровностью стен при помощи шнура-причалки. Если же навыков кладки нет совсем, то лучше использовать причальную доску.
Важно: кладку вчетверть проводят только способом вперевязку, то есть, со смешением верхнего кирпича относительно вертикального шва между двумя нижними блоками.
Совет: перед выполнением работ лучше чертилкой отметить места крепления анкеров и параметры перегородки. А доя более качественного сцепления блоков лучше всего полностью заполнять швы, не экономя раствор.
Приготовление раствора
Для того чтобы кладка в четверть была надежной, следует приготовить раствор правильной консистенции. Для этого понадобятся такие компоненты:
С учётом того, что шов кладки при монтаже стены в четверть должен быть тонким, то раствор следует замешивать с особой тщательностью. Поскольку если смесь будет жёсткой, она будет с трудом распределяться по поверхности блока. И наоборот, если раствор будет чересчур жидким, стена может «потечь» и обвалиться в результате чрезмерного количества воды.
Итак, для приготовления раствора необходимо смешать песок, цемент и известь в соотношении 9:2:1. Предварительно все сыпучие перемешиваются миксером.
Теперь пластификатор необходимо развести водой, количество которой будет равно 1% от общей массы цемента. Готовую суспензию вливают малыми порциями к сыпучим и вымешивают раствор в течение 7-8 минут до однородности.
Важно: наличие в растворе пластификатора снижает процент содержания в смеси воды, а это в свою очередь улучшает качества цементной смеси для кладки.
Совет: если есть возможность, можно купить готовую сухую кладочную смесь, которую просто разводят водой. При этом стоит помнить, что нежелательно замешивать сразу большой объем раствора. Порцию готовой смеси нужно израсходовать за 2,5-3 часа работы.
Для справки: на 1 м2 кладки в четверть кирпича приходится около 5 литров готового раствора.
Подготовка блоков
Известно, что кирпич имеет среднюю плотность и уровень водопоглощения 14%. Это значит, что сухие блоки в момент кладки будут впитывать воду из раствора, что ухудшит качество схватывания кладки. Чтобы этого не происходило, рекомендуется замачивать блоки перед кладкой на 1-2 часа. В свою очередь чрезмерно мокрый кирпич может «поплыть». Поэтому желательно вытаскивать блоки из воды за 40 минут до укладки. То есть их поверхность уже сухой, а внутренние поры — напитанными влагой.
Кладка по шаблону
Этот способ пригодится особенно новичкам, которые никогда ранее не имели дела с кладкой стен. Поэтому начинать нужно с установки вертикальных брусьев в количестве двух штук вдоль будущей перегородки с обеих сторон. При этом важно, чтобы поверхность брусьев была идеально ровной. На поверхность брусьев укладывают идеально ровную доску, что представляет собой правило. Именно по этому шаблону и ведут монтаж блоков, постепенно сдвигая его по ходу кладки.
Первый ряд кирпичей укладывают на раствор с толщиной вертикального шва не более 10 мм. Наносят раствор на тычок кирпича кельмой или мастерком, подбирая излишки. При необходимости боковые крайние блоки модно резать на нужные отрезки при помощи болгарки или круга по камню 230 мм.
Блоки укладывают методом «в прижим», тщательно подгоняя кирпичи киянкой или ручкой кельмы. При этом при укладке нужно наносить раствор как на поверхность уже уложенных блоков, так и на тычок укладываемого камня. Толщина горизонтального шва не должна превышать 5-6 мм.
Важно: за один раз не рекомендуется укладывать более 4 рядов. После каждого этапа стоит делать перерыв на три-четыре часа для качественного схватывания раствора и усиления несущей способности стены.
Важно: анкер и армировку связывают проволокой для большей надёжности.
Соблюдение всех этих рекомендаций позволяет выполнять монтаж стены в четверть кирпича качественно и просто.
Выдержит ли кирпичная стена шкафчик 30кг?
Товарищи пикабушники, добрый день! Буду очень рад вашей помощи, так как у самого опыта в подобных работах 0.
Купил себе полку/шкаф подвесной б/у, да немного не рассчитал с размерами. Боюсь, что стена не выдержит. Дом 80х, пятиэтажка. Стена, на которую собираюсь вешать, межкомнатная. Кирпич белый (силикатный?), полуторный. Кладка в четверть кирпича, соответственно толщина стены получается 88мм.
Шкафчик вчера взвесил, без двух дверок получился 27кг. С ними, думаю, около 30-32 будет. Нагружать его крупами или тарелками не собираюсь. Диски будут там стоять ну и по мелочи. Пусть будет ещё плюс 20кг.
Крепление у шкафчика простые. Две на 4 отверстия под саморезы по бокам, и два на два отверстия на внутренних гранях. Всего 4.
Думал крепить на анкеры, но что-то вообще ни в чём не уверен. Подскажите, стоит ли рисковать, или я слишком переживаю, и стена без проблем выдержит такую нагрузку. Спасибо!
Найдены возможные дубликаты
Строительство и ремонт
4.4K постов 33.7K подписчика
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Вот вы странный. Эти петли вкручены в шкафчик на два дохлых самореза в ДСП и это вас не смущает, а кирпичная стена вызывает сомнения?
«Кладка в четверть кирпича» вызывает сомнение.
Повесь с другой стороны стены такой же шкафчик, тогда точно выдержит
Бойся, что шурупчики, прикручивающие крепленя к ДСП шкафчика не выдержат, а не стена.
Полюбому вырвется из шкафчика, а не из стены.
Используйте кухонные навесы и рельсу.
Блин, я когда снимал кухонный шкафчик офигел от этой системы, незнакомой мне доселе. Неужели она настолько хороша и нормально распределяет нагрузку?
А в итоге оказалось что из той системы работает только половина, а кухонный шкафчик лежит на расположенной под ним доске, заменяющей плитку на кухне.
Она крепится «в пласть», а не в торец, крепится достаточно далеко от края. Это прочней.
Рельса позволяет использовать 2-3 анкера вместо одного (можно использовать кусочки рельсы, сантиметров по 10).
И она позволяет регулировать положение почки во всех плоскостях, очень легко.
Сверлить насквозь и на болты с гайками прикручивать. Тогда если и упадёт, то только вместе со стеной)
Вот кстати да, я так вешал бойлер на стену ну совсем из «сухой штукатурка». Только что использовал гайки мебельные забивные.
Вот для меня это видео тоже было отправной точкой. Если пиковая нагрузка у таких креплений переваливает за 100кг, то со стеной не должно быть проблем.
Заменить только крепления на самом шкафу. Вот только на какие?
Збс ответ. Выдержит, если будет достаточно. А если недостаточно, то не выдержит.
Больше чем четверть кирпича всё-равно не просверлишь и шуруп не вкрутишь.
Значит чтобы наверняка надо сверлить насквозь и вешать на болты.
Болты м20 с другой стороны загнуть
Ага, я так с дури очередной топор(1.25кг, СССР) расколол об полено пересушенного сучковатого тополя.
До этого топоры ломал, когда кости рубил большие на железной наковальне, думал что на дереве и об дерево сломать топор нереально, но кувалда была реально большая и тяжёлая.
P.s. И даже не знаю к чему я это написал. )))
Я кувалду расколол. Правда китайскую.
Ну ёпт не на 45 же градусов у него стена завалена
Ну так как раз. Лучше даже сотку загнать и с той стороны молотком загнуть xD
Нет. Это толщина кирпича.
У тебя шкаф 30 кг. На каждую точку крепления условно 15 кг. Конечно выдержит
Эм, прям только для бетона?
Навесы типа таких, ими удобно по уровню отрегулировать
ну ладно. может и есть отдельные виды анкеров для кирпича. но они не везде продаются. Так что лучше пластиковые пробки и шуруп
да, как раз на кирпичную стену с уголками снизу кухню и вешал
незнаю как в мебели но по роду деетельности предопчитаю проверять хотя бы 3х кратной нагрузкой..
если планиуерсят там что бы весело 10 кг. поставиь туда 4 бутылки по 5 литров воды.
если 30 литров то подвесь( желательно распределив равномерно конечно же, 60 литров. воды (в ёмкостях конечно же)
кстате как идее не водой мерять а акумуляторами..2..3 штуки объём занимают менши весят больше.
(было как то раз повесил шкафчики, в них напихано было много всякого херний, крипления не обломились. но вот болты которые их держали погнулись в низ, и с них крепление соскачило, и шкавчики полители в низ, всё бы не чего но попало Жене. больше она туда не чего не ложила очень уж тяжёлого) ну и я переделал крепления не на Дупиль гвозди а на крючки. с крючков бы не свалилось, да и из стены не выволилятся) но у ех.жены осталиьс фобии. ну у меня бы наверно тоже если бы на меня шкаф с стеклянной посудой ебанулся) (ПС: если кому интерсно всё обошлось более менее без последствий вроде и шрамов не осталось. если не считать шрамов на душе ^__^ )