С чем сочетается ретинол в косметике
Косметика с активными компонентами: как правильно наносить и что с чем смешивать
Витамин С
Если сияющая кожа и здоровый цвет лица — ваша цель, берите кремы и сыворотки с витамином С. Мощнейший антиоксидант расправится со свободными радикалами — и будете выглядеть так, будто детокс — ваше второе имя.
Как надо
«Для усиления защиты от УФ-излучения совмещайте витамин C с феруловой кислотой. А для борьбы со свободными радикалами — то есть антиэйдж-эффекта и свежего цвета лица — с витамином E», — объясняет Мария Чармулиева, врач-дерматовенеролог клиники Tori.
Например, с вашим кремом на основе витамина С точно подружится концентрат Advanced Génifique Sensitive, Lancôme.
Не делайте этого
«Мешать ретинол и витамин C — плохая идея, — говорит Мария, — если использовать их вместе, появится раздражение и зуд». С витамином B3 — такая же история. Чтобы не было покраснений, наносите средство с этим компонентом минимум спустя два часа после ретинола.
Все зря
…когда витамин С соединяется с пептидами меди. По отдельности эти ингредиенты омолаживают и увлажняют кожу. Но в тандеме нейтрализуют действие друг друга. Разрушается витамин C и при смешивании с AHA-кислотами.
AHA-кислоты
Альф-гидроксикислоты — основа пилингов. Они обновляют поверхность кожи, устраняют пигментацию и следы постакне.
Как надо
После пилинга кожу нужно успокоить. С этой задачей прекрасно справляются кремы с гиалуроновой кислотой и экстрактом зеленого чая. Еще одна хорошая комбинация! «AHA- и BHA-кислоты часто сочетаются в одном средстве, чтобы повысить его эффективность», — рассказывает Мария Чармулиева, врач-дерматовенеролог клиники Tori, — но никакой самодеятельности! В этом случае лучше брать уже готовые формулы, где концентрация выверена дерматологами.
Никаких AHA-кислот после этих процедур
«Не советую использовать крем с AHA-кислотой после салонных процедур, которые связаны с микротравмами кожи, — говорит Мария, — например, пилингов, шлифовок и радиолифтинга. А еще после тех, что способны вызвать раздражение и отек. Такие последствия бывают у фототерапии и нитей».
Все зря
AHA-кислоты и крем с высоким pH (ищите коэффициент на упаковке) — не лучший микс. Небольшой ликбез: когда pH-уровень средства меньше 7, среда считается кислой, больше — щелочной. А теперь вспомните лабораторки в школе: чтобы нейтрализовать кислоту, нужно просто добавить в нее щелочь.
Не делайте этого
Сочетать AHA-кислоты с эфирными маслами — ошибка. Пока первые очищают кожу от старых слоев, вторые помогают ей впитывать вещества лучше. Но порой делают это неравномерно. Поэтому глубина пилинга в разных зонах непредсказуема. Есть риск покраснений и шелушений.
Витамин В3
Витамин B3 (он же ниацинамид) — компонент номер один для жирной кожи. Лечит воспаления, сужает поры и снимает покраснения.
Как надо
«Витамин В3 прекрасно работает вместе с омолаживающими ингредиентами: пептидами, ретинолом и гиалуроновой кислотой — говорит Марина Раткевич, главный врач клиники «Петровка Бьюти», — даже если сначала кожа краснеет, не паникуйте. Это нормально и проходит минут через 15. Дискомфорт остался? Значит, такой вариант не для вас. Что еще важно! Витамин B3 разрушается на солнце. Если вы нанесли сыворотку утром, обязательно используйте после этого солнцезащиту».
Не делайте этого
«Не стоит сочетать витамин B3 с кислотами, — предупреждает Марина, — в такой среде он распадается на аммиак и ниацин, который раздражает кожу. От одного раза сильного вреда не будет. Но если постоянно использовать эти компоненты вместе, начнется зуд, расчесывание и вытекающие из этого последствия».
Все зря
Полезные свойства витамина B3 могут ослабить антибиотики, которые добавляют в некоторые средства для лечения акне и псориаза (например, тетрациклин, эритромицин и клиндамицин). Схитрите — и, если ваш врач «за», принимайте их внутрь.
Не сошлись характерами: какие ингредиенты нельзя использовать одновременно?
Что будет, если вы станете использовать крем с ретинолом и сыворотку с витамином С? Наш внештатный автор Катя Данилова выяснила, какие ингредиенты уходовой косметики лучше не смешивать на одном лице в одну единицу времени.
Мы все иногда любим поиграть в игру «сам себе косметолог», нагуглить симптомы, изучить фото, поставить диагноз по видео из Youtube и найти (разумеется, по отзывам в интернете) «самое эффективное средство с максимальной концентрацией активных ингредиентов, которое сделает кожу идеальной». И все бы ничего, если бы не риск заиграться, и вместо «идеальной кожи» получить красное шелушащееся недоразумение.
Сами кремы и сыворотки при этом могут быть прекрасными. Но чем они прекраснее (и активнее), тем тот самый риск — выше: некоторые компоненты в них могут быть несовместимы. Доктор химических наук (и постоянный читатель этого ресурса, кстати) Мария Калинина, объясняет, почему: «Во-первых, они могут вступать в реакцию между собой и нейтрализовать действие друг друга или одного из них. Это происходит, например, с ниацинамидом и AHA-кислотами. Во-вторых, они могут усиливать действие друг друга, что спровоцирует воспаление, — это бывает при одновременном использовании ретиноидов или витамина С и AHA».
Ретинол (Retinol) не дружит с…
…AHA-кислотами (Аlpha hydroxy acids, самые популярные — гликоливая, молочная и лимонная)
Ретинол (форма витамина А) ускоряет клеточный обмен. Альфа-гидрокислоты – мощные эксфолианты. Соответственно, все эти ингредиенты избавляют кожу от старых клеток и помогают заменить их на новые. Но при использовании ретинола и АНА-кислот одновременно можно получить покраснение, раздражение, сухость, шелушения. Кроме того, и тот, и другие делают кожу более чувствительной к солнечному свету. При их сочетании риск усиливается.
«Альфа-гидроксикислоты уменьшают поры, помогают справиться с пигментацией. В средствах для умывания они содержатся в низкой концентрации. Но все равно используйте их утром, а средство с ретинолом оставьте на вечер. Если вы все же получили лицо краснокожего индейца, быстрый способ снять красноту – аспирин либо средство с гидрокортизоном», — советует бостонский дерматолог Ранелла Хирч.
Средства с AHA-кислотами:
… с салициловой кислотой (salicylic acid)
Ретинол и салициловая кислота нейтрализуют действие друг друга и пользы от такого коктейля немного. Зато вред — возможен:
«Эта комбинация сделает кожу особенно чувствительной к солнцу, что может привести к пигментации. Используйте средство с салициловой кислотой (неважно, точечный гель или гель для умывания) утром, а крем с ретинолом – вечером. Вообще, всегда сначала определитесь с задачами, которые нужно решить. Если используете два средства с ингредиентами, которые потенциально могут пересушить кожу, — не удивляйтесь, это таки случится», — считает дерматолог Дебора Ю:
… с витамином С (vitamin C)
Ретинол и витамин C – одни из самых популярных ингредиентов. Оба борются со свободными радикалами, стимулируют выработку коллагена, осветляют кожу, избавляют от морщин, придают сияющий и здоровый вид. Но вместе их сочетать не стоит: ретинол лучше работает при рН 5,5-6, а витамин С — при рН 3,5 и ниже. Продукт, в котором есть и ретинол, и витамин С, не бесполезен, но его эффективность будет снижена по сравнению с тем, как эти ингредиенты работают по отдельности.
«Если у вас чувствительная кожа, эта парочка может вызвать раздражение. Оставьте сыворотку с витамином С на утро, а крем с ретинолом – на вечер, так как он делает кожу фоточувствительной. Другая форма витамина С – magnesium ascorbyl palmitate – обладает pH 7-8.5, что делает ее пригодной в сочетании с ретинолом без потери эффективности. Если средство содержит оба эти ингредиента, но на этикетке указано ‘time released retinol’, это означает, что, благодаря новым технологиям, витамин С приступит к работе сразу, а ретинол высвободится из микрокапсул, когда pH кожи станет дружелюбным к нему», — рассказывает дерматолог доктор Юнионг Клэр Чанг.
… с пероксидом бензоила (Benzoyl peroxide)
Бензоилпероксид — распространенное средство для борьбы с акне. Ретинол — мощнейший ингредиент для борьбы с морщинами. Но если их сочетать, кожа станет сухой, может начать шелушится, не исключены раздражение и краснота. Кроме того, некоторые исследования позволяют предположить, что пероксид бензоила нейтрализует эффект ретинола.
«Это не означает, что вы не можете использовать средства с этими ингредиентами в один и тот же период времени. Просто разнесите их на утро (бензоилпероксид) и вечер (ретинол). Другой вариант – нанесите средство с бензоилпероксидом точечно на прыщ (а все же лучше вначале попробуйте средство с салициловой кислотой), а остальное лицо намажьте средством с ретинолом. Сам по себе бензоилпероксид работает лучше, если предварительно увлажнить кожу и восстановить ее гидролипидный барьер. Ретинола стоит избегать, если недавно вы делали химический пилинг или лазерную процедуру», — говорит дерматолог Дэнди Энгельман, Medical Dermatology&Cosmetic Surgery Centers.
А еще
… с пилингами и восковой эпиляцией
Кожа после ретина-А (или его слабой формы – ретинола) может стать более чувствительной и раздражительной. Пилинги (например, гликолевый) и восковая эпиляция (например, волосков на верхней губе) могут усугубить положение. На коже могут даже образоваться небольшие разрывы.
… вообще со многими средствами от акне
Чаще всего одновременное использование салициловой кислоты (она есть в подавляющем большинстве средств против акне) провоцирует сухость и покраснение. А если смешать средство с содержанием бензоилпероксида (также один из самых известных компонентов в подобных продуктах) с ретинолом, они деактивируют действие друг друга.
Зато ретинол отлично находит общий язык с:
Средства с феруловой кислотой:
Общее правило для ретиноловых средств
Комментарий Джошуа Зайхнера, дерматолога Mt. Sinai Hospital: «Основное правило – наносите средства с легкой текстурой в первую очередь. Порядок должен быть такой: эссенция, сыворотка, затем крем. Единственное исключение – если вы используете потенциально раздражающее средство (например, с ретинолом). Тогда можно нанести увлажняющее средство в роли праймера первым, чтобы смягчить кожу».
AHA-кислоты не дружат с…
…ретинолом (что уже понятно) и витамином С
Оба ингредиента являются антиоксидантами. Витамин С – достаточно нестабильный и быстро теряет свою активность. Если сочетать его с оксикислотами, он просто разрушается.
«Вряд ли это вызовет раздражение, но вы впустую потратите деньги и время. Сыворотку с витамином С (уровень ее кислотности низок – 3 по шкале из 14) лучше наносить днем, а средства с кислотами — на ночь», — советует дерматолог Ципора Шейнхаус, Laser Skin Care Center Dermatology Associates.
… между собой: салициловая и гликолевая кислоты (salicylic acid и glycolic acid)
Гликолевая кислота отшелушивает отмершие клетки эпидермиса, а с помощью средств с салициловой кислотой можно избавиться от следов постакне. Но их сочетание может здорово пересушить кожу.
Средства с салициловой кислотой:
… лимонная кислота (citrid acid) не дружит ни с кем
Лимонная кислота — частый ингредиент в составе увлажняющих средств. Но при комбинировании с другими веществами можно легко получить раздражение.
Комментарий дерматолога Ранеллы Хирч: «На этикетке лимонная кислота так и указана – citric acid. Просто обращайте внимание на состав средств».
… гликолевая кислота (glycolic acid) не дружит с отшелушивающими ингредиентами
Гликолевая кислота обладает отшелушивающим действием. При сочетании с другими отшелушивающими компонентами это усиливается. В результате возможны раздражение, пересушивание и гиперемия кожи.
«Гликолевая кислота часто встречается в химических пилингах, в небольших концентрациях бывает в кремах и сыворотках. Если кожа покраснела, скорее всего, вы перестарались и теперь надо восстанавливать гидролипидный баланс», — говорит дерматолог Лиза Келлетт.
Средства с гликолевой или молочной кислотой (glycolic/ lactic Acids):
Ниацинамид (витамин B3) не дружит с…
…AHA-кислотами (alpha hydroxy acids)
Ниацинамид очень устойчив — но при условии отсутствия кислой среды. В ней он распадается на аммиак (этому сопутствует специфический запах) и ниацин — никотиновую кислоту, которая, как правило, вызывает покраснение. Нанеся средство с витамином В3 и скомбинировав его с «кислыми» средствами, вы получите как минимум эритему (покраснение).
Комментарий дерматолога Деборы Ю: «Ниацинамид (витамин B3) лучше всего работает при нейтральном pH-балансе, но никак не с кислотами, у которых очень низкий уровень pH. Один ингредиент в этой паре отменит эффективность другого».
… с витамином С
Ниацинамид полностью нивелирует омолаживающие свойства витамина С и делает его бесполезным. И все это сопровождается покраснением. Часто это раздражение ошибочно воспринимается как реакция на витамин С.
«Между нанесением этих средств должен пройти минимум час. Последовательность неважна. Не можете ждать целый час по утрам? Наносите их в разное время дня, либо в разные дни недели. Сам по себе ниацинамид – успокаивающий ингредиент, поэтому его хорошо сочетать с ретиноидами. Он снимет покраснение и снизит раздражение кожи», — совет от дерматолога Джошуа Зайхнера, директора косметологический исследований Mt. Sinai Hospital.
Средства с ниацинамидом:
Витамин С не дружит с…
… пероксидом бензоила (benzoyl peroxide)
«Если у вас жирная кожа, то сочетание тоника с бензоилпероксидом и крема с витамином С может сработать. Но выждите несколько минут перед нанесением крема», — рекомендует доктор Юнионг Клэр Чанг, Union Square Laser Dermatology.
…пептидами меди (copper peptides),
Оба компонента часто входят в состав разных антивозрастных средств. Если в составе сыворотки есть медные пептиды, а в креме – витамин С, они нейтрализуют действие друг друга.
Комментарий дерматолога Ранеллы Хирч: «Пептиды меди улучшают синтез коллагена и эластина, заживляют воспаления. Кажется, что вместе с витамином С они образуют классный антивозрастной тандем, но нет. Используйте одно средство вечером, а другое – утром».
Средства с витамином С:
Зато витамин С дружит с :
Средства с витаминами С и E:
Также не выносят друг друга…
… третиноин и пероксид бензоила (tretinoin и benzoyl peroxide),
Последний нейтрализует эффективность первого.
«Было исследование, где доказывалось, что специфическая концентрация 0.05% геля с третиноином и 6.26 % геля с бензоилпероксидом не отменяли эффект друг друга. Но мы далеко не всегда знаем, какие проценты используются в средствах, которыми мы пользуемся. Зачем добавлять себе головной боли и пытаться определить это экспериментальным путем?», — считает дерматолог Дебора Ю, The Plastic Surgery Center.
Средства с бензоилпероксидом:
…октиноксат и авобензон (octinoxate и avobenzone)
Это — химические фильтры, которые часто входят в состав солнцезащитных средств. Они впитывают УФ-лучи, после чего превращают их в тепло, испаряя с поверхности кожи. То есть, фактически, химические средства от солнца не блокируют УФ-лучи, а, наоборот, поглощают их. Авобензон очень фотонестабильный, поэтому быстро разлагается в присутствии октиноксата. Вместе их лучше не использовать.
Внимательно читайте этикетки!
Комментарий дерматолога Сэмер Джабер, Washington Square Dermatology: «Оптимальная комбинация утром — сыворотка с витамином С, затем — солнцезащитные средства, они хорошо ладят. А ночью — крем с ретинолом».
… отшелушивающие и отбеливающие средства
Как правило, в состав отшелушивающих и отбеливающих средств входят достаточно активные ингредиенты (кислоты, ретинол, витамин С и пр.), поэтому их совместное использование может сделать кожу чувствительной, гиперемированной, раздражённой и истончить эпидермис. Особенно без последующего использования средств с SPF.
И САМОЕ АКТУАЛЬНОЕ:
— SPF-средства и retinol (СПФ и ретинол)
Ультрафиолет разрушает ретинол. Поэтому в период солнечной активности средства с ретинолом лучше не использовать. Если вы вообще не можете от него отказаться — то обязательно сочетайте его с мощным солнцезащитным кремом. Особенно если цель – борьба с пигментными пятнами.
И еще важный коммент от дерматолога Энгельмана: «Учтите, что эффект от ретинола длится несколько дней после нанесения средства, поэтому не забывайте использовать спф-средства ежедневно. Средство с ретинолом наносите вечером, а спф – утром».
И, если уж вы дочитали этот текст до сего места, то сделайте еще одно усилие и запомните главное.
Практически для любой из так называемых «запрещенных» комбинаций можно найти опровергающие ее удачные примеры устойчивых и эффективных композиций. Те же ретиноиды могут отлично уживаться с кислотами, а витамин С – с ниацинамидом в одной и той же банке. И все будет нормально. Потому что риск зависит от того, в какой форме, концентрации и соотношении представлены эти самые кислоты, витамины и ретиноиды.
И даже — при какой температуре вы это используете.
«То, что вещество А может реагировать с веществом В, вовсе не означает, что при комнатной температуре оно это непременно делает быстро, — говорит доктор химических наук Мария Калинина, — Проиллюстрирую простым примером. Если у вас есть бриллиантовые украшения, то в строго химическом смысле судьба их незавидна. Ваши лучшие друзья медленно, но верно превращаются в графит. Да, можно сказать, в обычный карандашный грифель. Все до единого, ни один не уцелеет. Но они делают это медленно! Настолько медленно, что даже тысячи лет не хватит, чтобы пристрастный и вооруженный микроскопом глаз ювелира заметил первое потемнение в безупречно сияющем камне. Крем, конечно, не бриллиант, и тысячу лет на полке не простоит, но при грамотно стабилизированной композиции даже «запрещенная» комбинация из взаимно реакционно способных веществ вполне может прожить полгода-год».
Так что все, что вы прочитали выше, имеет значение только для тех, кому нравится игра «сам себе химик» и кто предпочитает покупать моно- или малокомпонентные средства с высокими концентрациями или смешивать отдельные ингредиенты самостоятельно. Внимательными стоит быть и любителям корейской косметики, так как там в свободной продаже встречаются средства с высокими концентрациями отдельных компонентов.
И запомните простое правило: «Прежде чем начинать пользоваться двумя или тремя принципиально новыми для вас средствами, попробуйте сначала одно, и приступайте к другому не раньше, чем через неделю. Если у вас возникнет аллергия, будет проще понять, на что именно появилась реакция «. Этот совет Рэйчел Назарян, дерматолога Schweiger Dermatology Group, особенно пригодится тем, у кого чувствительная кожа, склонная к аллергиям.
Катя Данилова — журналист, независимый бьюти-эксперт, бывший бьюти-редактор Vogue Russia и Allure Russia. В настоящий момент живет в США. В данном тексте были использованы источники Huffington Post, Popsugar, Beautifulwithbrains, Honestyforyourskin, Skinoracle, Refinery29, Skincare.com, Reader’s Digest, Global News, Charlotte’s Book, Dermascope Magazine, SkinOracle Blog.
Безопасные связи
Как известно, кислоты бывают разные — AHA, BHA, PHA.
AHА-кислоты — обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Glycolic Acid, Lactic Acid, Mandelic Acid, Malic/Apple Acid, Tartaric Acid, Pyruvic Acid, Citric Acid. Активность на поверхности кожи.
ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Salicylic acid. Жирорастворимая, проникает в поры. (LHA — производное cалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой).
PHA-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.
Чтобы кислота эффективно работала на коже в домашних условиях, достаточно ее содержания 5-10%, а BHA — 1-2%. Чем выше дозировка, тем сильнее повреждения кожи. И здесь важен рН средства — чем он ниже, тем, опять же, сильнее повреждения кожи. Поэтому я всегда говорю, желательно покупать средства с указанием процента кислот и рН, так хоть понятно, чего от них ждать.
Молочная кислота самая физиологичная для кожи, потому что она в ней присутствует и является одним из компонентов натурального увлажняющего фактора (около 10%). В физиологической концентрации молочная кислота будет увлажнять кожу и смягчать, в более высоких, от 20%, выступит кератоликом. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации. Молочная кислота считается самой мягкой и щадящей, подходит для ухода за чувствительной тонкой кожей.
Гликолевая кислота имеет самую маленькую молекулу из всех AHA-кислот, что обеспечивает ей высокую проникающую способность. И ее эксфолиирующее действие целиком и полностью зависит от уровня рН. По данным Smith, между рН гликолевой кислоты, ее влиянием на скорость обновления клеток эпидермиса и степенью раздражения кожи существует самая тесная связь. При рН 3 кислота дает заметный стимулирующий эффект, но также и достаточно высокую степень раздражения кожи. Если нейтрализовать раствор кислоты до рН 7, то стимулирующий эффект становится незначительным, зато и раздражение кожи возникает гораздо реже. Нормальный диапазон рН для гликолевой кислоты от 3 до 4.
Кстати. Глицерин, который входит в состав многих косметических средств, имеет высокую аффинность (прочность связи) к водорастворимым АНА, таким, как гликолевая кислота. При его одновременном с АНА нанесении на поверхность кожи он уменьшает способность гликолевой кислоты к пенетрации (проникновению), а значит, ослабляет местные эффекты этой альфа-гидроксикислоты, за исключением ее увлажняющего действия.
Очень часто именно молочную и гликолевую кислоты комбинируют — гликолевая кислота отвечает за глубину повреждений, а молочная поможет коже лучше перенести процедуру.
Миндальная кислота простейшая жирно-ароматическая оксикислота, содержится в плодах горького миндаля и бузине. Относится она к классу AHA-кислот, но при этом жирорастворима. Обладает большой молекулой, в кожу проникает медленно, поэтому оказывает минимальное раздражающее действие. Подходит людям с разными типами кожи, с чувствительной в том числе. Одно из преимуществ миндального пилинга заключается в том, что он может применяться в период активной инсоляции, то есть летом, так как не обладает фотосенсибилизирующим действием. Действие зависит от концентрации кислоты и уровня рН.
Яблочная кислота она же оксиянтарная кислота, malic acid. Её получают из фруктов (незрелых яблок, винограда, ревеня, плодов рябины, барбариса, крыжовника и малины) или синтетически. Использовать ее можно в любое время года и людям с проблемной чувствительной кожей, в том числе при куперозе. Используется в основном в комбинированных пилингах.
Винная кислота демонстрирует отличные результаты на жирной коже, обладает антиоксидантным эффектом. Винный пилинг представляет собой воздействие несколькими видами кислот, поэтому его иногда называют его «травяным вином». Подобный состав мягко удаляет старые клетки кожи. Поэтому винный пилинг используют не только на лице, но и на других участках кожи.
Пировиноградная кислота (он же «зеленый пилинг») это кетокислота, обладающая высокой липофильностью, а, следовательно, большой проникающей способностью. При нанесении на кожу она частично подвергается гидролизу и превращается в молочную кислоту. Интенсивность зависит от процента кислоты и уровня рН. Имеет специфический запах. По степени воздействия превосходит гликолевую кислоту, но сравним с трихлоруксусным пилингом.
Лимонная кислота достаточно агрессивная и практически не проникает в роговой слой. Чаще ее используют в количестве 2-3% и обычно сочетают с той или иной АНА-кислотой.
Салициловая кислота в отличие от АНА-кислот работает и при рН, близких к нейтральному. Это важно для людей, чья кожа отличается повышенной чувствительностью и плохой переносимостью «кислых» препаратов. Нейтрализованная салициловая кислота не вызывает неприятных ощущений в виде жжения или покалывания.
Также в клинических испытаниях было подтверждено, что местное применение салициловой кислоты незадолго до УФ-облучения уменьшает последующее покраснение кожи.
FDA предупреждает, что препараты с салициловой кислотой могут сделать кожу более чувствительной к солнцу. Салициловая кислота не сочетается с витамином С, ретиноидами.
Лактобионовая кислота относится к разряду РНА-кислот, подробнее о ней и еще одной кислоте Глюконолактоне, писала здесь.
Койевая кислота ингибитор тироназы, антиоксидант, обладающий отбеливающими свойствами. Эта кислота не относится к АНА-кислотам, она нестабильна, разрушается на свету, поэтому используется только на ночь. Дозировка до 1%, если это пилинг — до 4%. Койевая кислота — известный сенсибилизатор, она способна вызвать контактный дерматит. Эффекты слабо связаны с дозой, но тем не менее, она требует сравнительно длительного применения. У койевой кислоты есть стабильное производное — койевый дипальмитат, некоторые косметические компании используют его, но научные исследования не подтвердили его эффективность в качестве отбеливающего агента.
Большинство кислот комбинируются между собой для усиления того или иного эффекта и работают в синергии. Все кислоты АНА и ВНА усиливают действие всего, что наносится следом, поэтому с другими активами объединять их не стоит или наносить осторожно, выждав какое-то время. Нанесенный какой-либо актив сразу вслед за кислотой может быть нейтрализован, как например, ретиноид или ботоксоподобные пептиды. И действие тех же самых ингредиентов может быть усилено, если они будут нанесены спустя какое-то время. Обычно используют кислоты курсами.
Более подробно о витамине С, его формах можно почитать здесь.
Витамин С известен как один из самых сильных антиоксидантов, стимулирующий синтез коллагена в дермальном слое. Витамин С способствует уменьшению гиперпигментации и осветлению кожи, укрепляет стенки сосудов, повышает защитные свойства кожи и сопротивляемость UV-облучению и прочее.
Большинство продуктов на рынке с витамином С содержат его в концентрации от 0.3 до 20.
Самый нестабильный витамин С в форме LAA, зато самый активный. L-ascorbic acid работает при рН не выше 3.5. И в этой форме он имеет свойства пилинга. Эту форму витамина лучше использовать на ночь, но если концентрация не высока, не более 10%, то можно и утром.
Витамин С в форме МАР и SAP стабильны при рН 7.
Если витамин С в форме пальмитатов, как то ascorbyl palmitate (требует низкий рН, как и LAA), tetrahexyldecyl ascorbate, ascorbyl tetraisopalmitate, или в липосомах, то используем их только на ночь, так как они могут спровоцировать размножение свободных радикалов.
Наибольшая эффективность витамина С достигается в сочетании с витамином Е и феруловой кислотой.
Кислый витамин С несовместим с пептидами меди, он их разрушит. Также не нужно сочетать его с ниацинамидом. Но недавно я наткнулась на статью, где опытным методом показано, что при взаимодействии кислого витамина С и ниацинамида не так уж и скоро происходит взаимное превращение, грубо говоря, до распада ниацинамида и аскорбиновой кислоты прошло не менее полусуток. То есть, конкретно в одном средстве их мешать не нужно при низком рН, а на кожу как бы наносить можно.
Если ваш витамин С пожелтел, это значит что он разрушился и на кожу вы будете наносить уже не его, а свободные радикалы.
Опасно сочетать косметику, например, тоник, сыворотку, дневной и ночной крем, если во всех них есть аскорбиновая кислота. Избыток витамина С не укрепит, а наоборот, разрушит сосуды, приведет к возникновению и/или усилению купероза, будет действовать раздражающе на кожу.
Дозировка зависит от формы витамина С. Если это LAA — то самой эффективной на уровне максимального поглощения будет 20%, если это SAP или MAP, то обычно вводят в количестве 5%. По собственному опыту советую не гнаться за высокими дозировками, витамин С может быть коварным, а пользу он приносит и в небольших процентах ввода, главное — хорошая формулировка средства. Летом желательно использовать витамин С в дозировке до 5-10%.
Хочется отметить еще одну форму витамина С — 3-O-Ethyl Ascorbic Acid — это стабильная некислая форма, жиро- и водорастворимая. В дозировке 2% ее эффект сравним с LAA в дозировке 15%. Наносить витамин С лучше на сухую голую кожу, а сверху через какое-то время закрыть своим увлажняющим средством.
Про него я писала уже здесь, поэтому повторяться не буду. Что нужно запомнить — ниацинамид работает в диапазоне рН от 4 до 7, поэтому не наносим его сразу на кислятину. Ждем какое-то время хотя бы. Если вы любительница умыться бельди с рН 9, тоже не наносим сразу средство с ниацинамидом. Если кислотный продукт предназначен для ежедневного использования, то он скорей всего буферный и рН в нем приближен к физиологическому. Смотрим упаковку, грамотный производитель обычно указывает рН своего средства.
Ниацинамид прекрасно сочетается с гиалуроновой кислотой, с пептидами. Лично я наношу ниацинамид под третиноин.
Ниацинамид боится света, поэтому утром наносим под СПФ. Ниацинамид продукт дозозависимый и предназначен для постоянного использования.
Немного о формах ретиноидов я писала здесь. Более развернуто можно почитать у
Ханны Kirka и у Веры Vera0305.
Ретиноиды используются в вечерней рутине. После нанесения на кожу они продолжают свою работу в течение 72 часов.
Лично я склоняюсь к мнению, что ретиноиды не усиливают сенсибилизацию кожи, они сами разрушаются на свету. Но есть мнения, причем доказанные, что это не так. Ну и тот факт, что они работают с клетками кожи, которые в свою очередь активно обновляются, говорит о том, что СПФ необходим.
Ретиноиды не нужно ни с чем сочетать одномоментно. Наносятся они на голую сухую кожу. Минут через 10-15 можно закрыть увлажняющим средством. Но, по большому счету, ретиноиды сочетаются со всеми ингредиентами при соблюдении определенных условий. Например, третиноин не нужно использовать совместно с бензоилпероксидом, он нейтрализуется. Соответсвенно, необходимо их разнести по часам. Тоже самое касается всех активных ингредиентов, типа кислот, витамина С. Подробнее об использовании третиноина и правилах его нанесения почитать можно здесь.
Примерная схема использования ретиноидов:
1. Утро — очищающее средство, антиоксидантная сыворотка (витамин С), крем по потребностям кожи, СПФ.
2. Вечер — очищающее средство, ниацинамид, минут через 10 средство с ретиноидом (3 раза в неделю), увлажнение по потребностям минут через 10-15. В дни, когда не используется ретиноид, используем свои привычные средства. Это может быть крем с гликолевой кислотой, фитоэстрогенами, пептидами, арбутин и прочее.
Ретиноиды гигроскопичны, поэтому увлажнение в виде сывороток, масок должно присутствовать всегда в достаточном количестве.
Насчет курсов. Предлагаю отталкиваться от возраста и проблемы. Если вы уже не пионэрка, на лице явные морщины, то о каких курсах может идти речь?)
Пик улучшений от использования третиноина, как пишут в интернетах, наступает через два года постоянного использования. Но нужно понимать один момент — уже имеющиеся морщины никуда не денутся, они станут менее заметными, возможно, более короткими за счет улучшения общего состояния кожи, ее тонуса, зато и новые отодвинутся в перспективу. Здесь нам необходима одна опция — не резко омолодиться, что в принципе, невозможно, а затормозить старение.
Средств с ретиноидами полно, выбираем в зависимости от потребностей кожи и как это ни банально, кошелька и «где могу купить». Кто-то сразу начинает с третиноина, который, как известно, недорог, но в аптеку за ним не сходишь. Кто-то пользуется ретинолом, ретинальдегидом.
Только Renova (третиноин) и Tazorac (тазаротен) были одобрены FDA как средство для лечения морщин.
Пептиды это короткие цепочки белков. Самые короткие это дипептиды, состоящие из двух аминокислот, самые длинные — больше 10 аминокислот и носящие название полипептиды. Более подробно — у Вероники Nika_Ivolga
В большинстве своем пептиды — водорастворимые соединения, поэтому для лучшего проникновения сквозь кожный барьер их модифицируют гидрофобными группами, например прикрепляют жирную кислоту (часто это пальмитат) или ацетат. Такая сложная молекула, состоящая из белковой и липидной частей, называется липопептидом. В коже липидная
часть «отсекается» ферментами, высвобождая пептидный фрагмент, который начинает действовать в соответствии со своей природой.
Пептиды делятся на несколько групп:
1. Пептиды-стимуляторы синтеза компонентов межклеточного матрикса. В эту группу относятся Palmitoyl Pentapeptide-4, торговое название Matrxyl; Palmitoyl Oligopeptide, торговое название Biopeptide EL, Dermaxyl; Palmitoyl Tripeptide-1 торговое название Biopeptide CL, Trylagen, Aldenine; Palmitoyl Tripeptide-5 торговое название Syn-Coll; Acetyl Tetrapeptide-11 торговое название SYNiorage; Acetyl Tetrapeptide-9, торговое название Dermican и другие.
2. Пептиды-стабилизаторы: INCI: Tripeptide-1, торговое название Kollaren; Hexapeptide-11 торговое название Peptamide-6. В этой же группе и медные пептиды.
3. Пептиды-блокаторы нейромышечной ткани: Acetyl Hexapeptide-8, торговое название Argireline; Acetyl Octapeptide-3, торговое название SNAP-8; Pentapeptide-18, торговое название Leuphasyl; Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, торговое название Syn-Ake, многим известный как «синяк»; Acetyl Hexapeptide-25, торговое название Inyline.
Есть еще пептиды-регуляторы меланогенеза, пептиды-иммуномодуляторы, пептиды-нейротрансмиттеры, пептиды, улучшающие микроциркуляцию и лимфоток, например, Acetyl Tetrapeptide-5, торговое название Eyeseryl, используется в средствах для глаз.
Из новинок: Hexanoyl Dipeptide-3 Norleucine Acetate, улучшающий регенерацию кожи за счет ее отшелушивания. Oligopeptide-68 инновационный осветляющий пептид, снижающий выработку тирозиназы и меланина для оптимального осветления кожи и участков с гиперпигментацией. Acetyl Hexapeptide-37 повышает производительность аквапорина 3, естественного проводника влаги. Acetyl Tetrapeptide-22 увеличивает клеточную толерантность к стрессу.
Для достижения эффекта пептиды желательно комбинировать друг с другом и с другими активами. Например, два таких пептида, как аргирелин и леуфасил работают в синергии, взаимно усиливая друг друга. В своих средствах я всегда комбинирую их, добавляя еще и матриксил.
При использовании средств с пептидами есть пара правил — кожу предварительно необходимо очистить. Не помешает кератолическая эксфолиация, которая облегчит прохождение пептидов и других активов сквозь роговой слой. Необходимо создать окклюзию, которая обеспечит длительное увлажнение. Использование средств с пептидами подразумевает двухразовое нанесение и не менее одного-двух месяцев. После 40 лучше вводить средства с пептидами в уход на постоянной основе.
Пептиды, в принципе, сочетаются со всеми ингредиентами, любят гиалуроновую кислоту, ниацинамид, всяческие лизаты, НУФ, с ретиноидами в том числе, только ботоксоподобные не нужно наносить сразу после кислотного пилинга.
На этом, пожалуй, все.
Спасибо, что читали. Я — Лена.