Сапун моста что это такое
Что собой представляет сапун в машине – лёгкие автомобиля
Дыхательный клапан, или сапун, предназначен для общения авто с атмосферой. Его задача – пускать газы и уравнивать давление во внутренней и наружной плоскостях. Когда механизмы авто не работают, именно он позволяет проникать воздуху в салон. И эти функции он выполняет несмотря на местонахождение – на одном из мостов, моторе или коробке передач. Но он спасает соответствующие механизмы от неисправностей.
Сапун в двигателе
Дыхательный клапан исключает протечку масла из картера. Сапун выпускает воздух и газы, которые образуют цилиндры головного блока. Происходит это благодаря поступлению воздуха из атмосферы после остановки и выключения зажигания водителем. Также сапун исключает попадание грязи внутрь двигателя, из-за чего они получили широкое применение на внедорожниках.
Подобно другим механизмам, сапуны склонны забиваться и накапливать грязь, а также выходить со строя. Периодически устройства нужно проверять и принимать меры по своевременной замене. Эксплуатация повреждённых или забитых сапунов мотора приводит к ухудшению эффективности работы и перевесу давлений во внутренней плоскости. Масло из картера только этого и ждёт, подготавливая свой побег. А этого допускать нельзя категорически.
Сапун у КПП
Беречь от загрязнения нужно и все разновидности коробки передач. Загрязнённый механизм тормозит её работу и делает невозможными плавность переключения определённых передач. Сапун устанавливают на крышку картера.
Неисправный сапун КПП не сможет противостоять повышению давления внутри корпуса. Это приведёт к разрушению подшипников. Во время каждого техосмотра очищайте сапуны и при необходимости меняйте их.
Мостовой сапун
Он отвечает за взаимодействие мостов осей с маслом внутри и внешней среды. Мост очень надёжно защищён от загрязнений, а автомобиль не пострадает из-за разрыва моста вследствие повышения давления масла в нем.
Большего внимания требует сапун на заднем мосту, который находится справа в верхней части. Из-за него возможно подтекание масла. А это крайне нежелательный побочный эффект.
Принцип работы сапуна
При активной езде основные конструкционные элементы автомобиля нагреваются. Соответственно, растет давление нагревающегося масла. Цепочка приводит к росту давления воздуха внутри картера. Если его оперативно не сбросить, то жидкость вылетит наружу. При охлаждении же давление масла падает, что также усложняет нормальную работу важных систем автомобиля при запуске и разгоне.
Причины подтекания масла из сапуна
Единственная причина утечки масла из картеров – засоренный дыхательный клапан. Его необходимо очищать после каждой длительной поездки или же при текущем техосмотре. После устранения засора и проверки состояния крышки сапуна необходимо проехать до 20 километров и повторить проверку. Если неисправность не устранена, пора заменить сам клапан. Для этой процедуры обратитесь в авторизованный сервис техобслуживания.
Заключение
Не откладывайте в долгий ящик ремонт или очистку керосином загрязнённого сапуна. Игнорирование проблемы скажется на эффективности работы узлов транспортного средства и приведёт к повышенному расходу топлива. А в условиях постоянного скачка цен на бензин и дизель в известную сторону — это верный путь экономии семейного бюджета.
Пропал накат или для чего нужен сопун заднего моста?
Случилась такая неприятность — собрался утром на работу, сел в машину, завел, включил Драйв, отпустил ручник, тормоз. А она не едет — стоит как вкопанная. Проверил еще раз ручник — отпущен. Значит не туплю.
Дал газу — поехала, но так натужно, как будто все-таки на ручнике. Включил полный привод — поехала нормально. Доехал до работы — симптомы не повторялись. Весь день проходил в раздумьях, что же это может быть? Списал поначалу на какой-нибудь глюк коробки, но вечером картина повторилась один в один. И ехать Навара стала вроде как похуже. Пока ехал домой перепробовал все режимы коробки — эффекта ноль. Приехав домой — решил поддомкратить машину, покрутить колеса — может все-таки ручник. В итоге все колеса нормально крутились. Только вот правый барабан был немного горячее левого, но не критично.
Ну и понеслось изучение форумов по темам глюков коробки, т.к. больше ничего такого эффекта дать не могло. А там всего три решения — замена масла, замена мозгов или замена коробки. А масло у меня свежее.
Полезная информация (для меня стала открытием): Нельзя пытаться завести Навару на севшем аккумуляторе. Из-за малого напряжения в сети и скачка от стартера слетает прошивка мозгов коробки. Неожиданный такой поворот. Раньше лечилось только заменой коробки. А сейчас появилась контора которая умеет перепрошивать мозги. Вот эта. Стало подешевле но лучше на такое вообще не попадать.
И тут мне на глаза попалась запись Maximychа о пропавшем накате, из-за потекшего сальника полуоси. Ну и решил я посмотреть, чего это у меня правый барабан-то греется больше левого…
В общем снял я колесо и скинул барабан, а там течь…
Все-таки давит масло, отделался ступичным подшипником — подумал я.
Немного теории: Со временем в ступичном подшипнике появляется люфт и сальники перестают держать масло. При вращении колеса, тормозным барабаном масло размазывает по колодкам. И при торможении образуется вот такой ворсистый продукт.
Это главный симптом. При продолжительной стоянке эта субстанция приклеивает колодки к тормозному барабану и не дает машине тронутся с места. Вот как-то так. Но перед снятием колеса, я его проверил на люфт подшипника — его точно не было. Причина выдавливания масла нашлась сама собой, стоило только посмотреть на сам мост.
Кто-то когда-то додумался заглушить сопун. Или это он сам так деградировал, не знаю) При откручивании этой заглушки произошел довольно внушительный пшик. Сбросилось давление в мосту, которое появилось как мне кажется, из-за разницы температур ввиду недавнего потепления.
Хорошо что товарищ я запасливый и имел в заначке вот такую вот приблуду.
Это специальный штуцер для тюнинга заднего моста от компании Ниссан. Что мешает ставить его на заводе — тайна покрытая мраком. Номер его 38323-C601A
Для сравнения с заглушкой.
В ближайшем авто магазине купил 2 метра маслостойкого шланга на 3,5 мм. На 4 мм подошел бы лучше, но был только этот.
Ну и решил пристроить оставшийся после промывки топливной фильтр-индикатор.
Вкручиваем штуцер на место сопуна.
И натягиваем на него шланг. 3,5 мм еле насадил, зато сам не слетит.
Крепим шланг хомутами к раме.
Снимаем задний правый фонарь и выводим конец шланга.
Надеваем на конец шланга фильтр.
И устанавливаем таким образом, что бы исключить попадание влаги.
Моем бензином все запачканые внутренности тормозного механизма.
Ставим свежепокрашенный барабан на место, прикручиваем колесо.
И не забываем долить масло в мост. У меня долилось около 80 грамм.
После данной процедуры проблема исчезла и больше о себе не напоминает. Мост дышит свободно и через фильтр. Всем удачи! Maximychу отдельное спасибо!
Сапуны вы мои, сапуны…
Решил написать по уму (поясню в блоге – почему именно так, а не иначе)
Цитата: Принцип работы сапуна
Понижение уровня масла в баке приводит к созданию в нем разрежения. Разница давлений в баке и в атмосфере провоцирует создание потока воздуха, который, проходя через фильтроэлемент, очищается от механических загрязнений и попадает в бак над уровнем масла. При повышении уровня масла в баке вытесненный из него воздух через фильтроэлемент выходит в атмосферу.
Теперь не цитата:
Сапун это вывод из мостов, Акпп и раздатки, через который они «дышат». При работе масло нагревается и расширяется вместе с воздухом. Создается давление, которое если не сбросить, начнет давить масло через прокладки, а это не есть гут. Обратный эффект — при охлаждении внутри давление падает и ёмкость (моста, коробки, раздатки) начинает пытаться все через те же прокладки засосать воздух в себя. Что также не есть гут. Ибо машин на тот момент эксплуатируется в толще ГРЯЗИ и ВОДЫ (а иначе с чего вдруг происходит резкое охлаждение?) Так вот чтобы этого не случилось, были придуманы сапуны.
В дальнейшем буду говорить – сапун, подразумевая сам сапун, шланг, и всякие посадочные и выводные места.
А нахрена, они собственно нужны:
А нужны они дабы предотвратить попадание воды, и других жидких (полужидких) субстанций внутрь силовых узлов. Это первое. И второе – не дать выдавить прокладки из-за избыточного давления и как следствие обезмасливания узла.
Короче — даже чистая вода, попавшая в масло образует не пригодную для смазывания и защиты узлов агрегата — эмульсию (из переднего моста я как раз такую и сливал). Если попадание иной жидкости в мосты и раздатку мы можем отделаться легким испугом, промывкой и заменой масел, то АКПП станет в аварийный режим (мигание буковки «N») и мы попадем на ремонт АКПП, который стоит…короче мого стоит))
Нотация:
Если машин катается по асфальту и в солнечную погоду — заморачиваться с выводом сапунов не стоит. А если эксплуатируется по полной программе — дабы продлить жизнь мостам, коробки и раздатки, обязательно нужно вывести сапуны повыше.
Предистория:
Долго лазая под днищем – не обошел вниманием разнообразные трубки, висящие и ползущие в разные стороны в хаотичном направлении. Проследив пути движения, и посоветовавшись с авторитетными людьми, пришел к выводу – надо сделать по уму. Машина планировалась для «браконьерского» разгула – а именно рыбалки и загородных покатушек. А там, как известно воды бывает как раз по днище.
В основном система сапунов представляет собой трубки идущие куда — нибудь в раму. Следовательно погружение в воду выше рамы — ОПАСНО.
НО! Катаем мы автомобили иногда в аккурат именно ПО РАМЕ. А это приводит к быстрому загрязнению сапунов и как следствие они перестают правильно работать, стравливая избыточное давление или устраняя разряжение.
Вывод:
Пихаем выходы трубок как можно выше. Оптимальное место – шноркель. Второе по существу место — под капотом, надо только постараться не нырять глубже)))). Ну, я в принципе и не собирался, поэтому остановился под капотом.
В САЛОН НЕ ВЫВОДИТЬ! Товарищи, ну на хрена Вам проблемы со здоровьем? Испарения технического масла в агрегатах — это ни разу не испарения от подсолнечного масла!
Расходники, какой-никакой справный струмент и прочая мысля:
Народ советует,
Основное — Шланг маслостойкий диаметр 6мм = 10м [50руб.метр],
или Шланг d=8мм. маслобензостойкий 1м (в оплетке дюрит) (в зависимости у кого какой размер трубки сапуна – вощем что налезет, то и брать) код – 091467, артикул — ШМБС-8Х1000, цена — 90 руб. за метр
или Шланг от водяного уровня строительного (в строй магазинах). Скажу честно- смотрел, вид неказистый, зато дешево – представляет собой прозрачную трубку наподобие капельницы, но значительно толще. Рублей 200 за 5 метров.
Пояснение:
собственно сам якобы фильтр сапуна выглядит так:
Сама работа и советы:
Совет 1. Нужна яма или эстакада. Корячится на асфальте не получится.
Совет 2. Померьте сначала хоть приблизительно, сколько Вам понадобится метров, и заодно прорисуйте весь путь пролегания шлангов.
Совет 3. А заодно – будете выводить сапуны под один выход, или все ЧЕТЫРЕ по отдельности. Если по отдельности, то такая хрень Вам не пригодится (я ее кстати и не нашел в магазинах):
Смысл – из-за дороговизны шлангов, некоторые объединяют шланг от, например, заднего моста и раздатки в один, а АКПП и переднего моста – в другой. Денег идет меньше, шлангов меньше, фильтров меньше, а место под капотом БОЛЬШЕ)))). Основные страшилки – зальёт шланг – автоматически зальёт и второй агрегат, скооперированный Вами в этой связке.
Но мы вроде договорились – выше капота не нырять? Тогда не критично. Я вывел все по отдельности – место было и шланги тоже, а фильтр стоил 15 рублей))))
Совет 4. когда тащите шланг – замотайте его хвост изолентой (скотчем, жвачкой и т.п.) дабы гадости не нацеплять в сам шланг.
Совет 5. все соприкосновения (перегибы) шланга сапуна с другими частями автомобиля лучше избежать. Или изолировать. Или изогнуть и пустить отдельно. Например у меня идет рядышком с выхлоной системой, и разумеется я шланг отвел в сторону – нефиг ему гореть от трубы))). Больше перегибов у меня не было-всё шло ровно и не за что не цеплялось.
Начал с хвоста. Отсоединяем шланг от сапуна заднего моста и трубки вывода сапуна в раму. И надеваем шланг на сапун заднего моста.:
Сохраняем ВСЕ бывшие изгибы (просадка моста и т.д.). Я решил запихать половину пути шланга в раму.
Кто-то ведет ПОВЕРХ рамы, кто-то непосредственно ПОД ДНИЩЕМ. Не принципиально. В раме меньше механических повреждений и потом она ЖЕЛЕЗНАЯ)))). Дошел до технологического отверстия (не полез дальше да и шланг был короткий), вывел.
Сконнекил с другим путем соединения с переходником и вывел под капот.
соединял шланги такой финдюлиной:
Сапун переднего моста трогать не стал – он лежим комфортно, просто протянул его по новой, выбирая наиболее оптимальный путь под капот.
Места фиксации посадил на гибкие стяжки-хомутики.
От раздатки шёл тоже нормальный шланг, прихватил его хомутиками с остальными – от заднего моста и АКПП.
У кого нет хвоста сапуна от АКПП –тому не повезло-искать его затруднительно, рука не лезет. Народ разбирал тоннель в полу и как-то цеплял его СВЕРХУ. Или только при полной разборке коробки передач со снятием оной.
Я же просто сконнектился и вывел его под капот.
Далее одел на все выходя по фильтру от ВАЗа, закрепил стяжками и хомутами. Взял специально – пару красных и пару зеленых – чтобы помнить какой-откуда)))
Таким образом в подкапотном пространстве выведены сапуны переднего и заднего мостов, коробки и раздатки.
А вообще-кому не жаль времени — пройдитесь по ссылкам ребят в начале поста- там всё красочно описано, но и наворотов дофига, если честно))
и закончу словами НЕ МОИМИ:
Вощем сапунизация) машины завершена, и от этого становится немного спокойней, особенно при проезде всяких лужиц и бродов!
Сапун: что это такое, как он работает и нужно ли его обслуживать?
В автомобилях есть немало крошечных деталек-работяг, функционирование которых совершенно незаметно для водителя, но важность их значительна, а выход из строя порой приводит к серьезным проблемам. Мелочь со смешным названием «сапун» – как раз из их числа. Давайте разберемся, где она находится, для чего нужна, как работает и нуждается ли в обслуживании?
Сапун – это клапан для сообщения с атмосферой, непременный элемент всех более-менее крупных пустотелых узлов техники, в которых присутствует смазка и воздух.
Когда внутри герметичного узла вращаются валы и шестерни, их трение нагревает масло и воздух над ним. Соответственно, и жидкость, и газ увеличиваются в объеме. Ведь масло никогда не наливается доверху – над ним всегда присутствует «воздушная подушка». Пустота, иными словами. Это пустое пространство позволяет маслу поднимать свой уровень при нагреве, но не вытекать при этом наружу. Узел нагрелся от движения – масло расширилось, и часть воздуха вышла в атмосферу. Машина встала, узел остыл – масло уменьшилось в объеме, и разрежение затянуло внутрь недостающий воздух. Поэтому давление внутри всегда атмосферное, нулевое, если по-простому.
Чтобы обеспечить равенство давлений внутри и снаружи, в принципе достаточно простого отверстия в верхней части узла – корпуса КПП или редуктора моста. Однако просто отверстие сделать нельзя: через него внутрь, к маслу и шестерням, может попадать и абразивная песчаная пыль – при движении по пыльным дорогам, и влага – при мойке или езде в дождь. А при парковке под значительным уклоном способно вытекать и само масло. Хотя сапун в виде простого отверстия, прикрытого воздухопроницаемой фетровой пробкой, можно встретить, к примеру, в узлах небольшого объема и работающих не с жидкой, а с консистентной смазкой – например, в редукторах крупных и мощных болгарок или циркулярных пил. Но в автомобилях, где этот клапан в первую очередь имеется в коробках передач, раздаточных коробках на полноприводных машинах, а также в редукторах мостов, сапун устроен несколько сложнее.
В авто он представляет собой небольшой резьбовой штуцер со сквозным отверстием, вкручиваемый в корпус того или иного автомобильного узла или механизма. Сверху этот штуцер закрыт подвижным (способным при нажатии слегка вертикально перемещаться и вращаться) колпачком-стаканчиком. А под колпачком торец штуцера закрыт резиновым диском – эдакой «таблеткой», которую прижимает к штуцеру пружина. Собственно, этот диск и является клапанным элементом сапуна.
Конструкция – элементарнейшая, но в ее работе есть несколько важных нюансов, которые знают далеко не все… Давайте рассмотрим, как это работает, что называется, «в базовом варианте»!
По-хорошему, внутри корпуса агрегата, где имеется сапун, должно быть всегда атмосферное давление – отсутствие как избыточного давления, так и разрежения. Но на деле, если начать выкручивать сапун или хотя бы просто энергично шевелить его колпачок вверх-вниз и вправо-влево, добившись сдвига «таблетки», можно услышать тихий «пшик». Причем «пшик» способен быть следствием как легкого избыточного давления, так и легкого разрежения. Но и то, и другое – норма, а не неисправность!
Автомобиль поехал. Шестерни и валы вращаются, трение греет их, а они – масло. Оно расширяется, греет и сжимает воздушную прослойку над ним. Давление воздуха внутри КПП или моста повышается. Но тарированная пружинка в сапуне чрезвычайно слабенькая и придавливает резиновую «таблетку» с пренебрежимо малой силой в 10-12 граммов. Как только давление достигает какого-то ничтожного значения, едва-едва выше атмосферного, оно сбрасывается в атмосферу, приподнимая «таблетку», преодолев сопротивление хилой пружинки.
Автомобиль остановился. Агрегаты начали остывать. Температура и уровень масла снижается, давление воздуха внутри – тоже. Постепенно внутри моста образуется разрежение, поскольку пружина прижимает к торцу штуцера сапуна резиновую таблетку, герметизируя мост… Однако в итоге давление внутри, пусть и с некоторой задержкой, станет атмосферным. Почему?
Напомним, что пружина очень и очень слабенькая. А резиновая «таблетка» не является прецизионным клапаном с идеально притертыми седлом и диском. Для долговременного удержания разрежения сапун не предназначен – это заложено в его конструкцию, так нужно! Он пропускает воздух атмосферы внутрь агрегата примерно с той же скоростью, с какой растет там разрежение синхронно с остыванием масла. Так что разрежение внутри хотя и возникает, но несущественное и непродолжительное.
Ну и третья ситуация. Собственно, именно в ней и сыграют свою роль «таблетка» и пружинка, ибо в первых двух (планомерный нагрев при езде и медленное остывание на парковке) без них вполне можно было обойтись – сапун бы успешно работал, будучи просто «дыркой», сообщающей картеры агрегатов с атмосферой…
А ситуация эта – резкое охлаждение при заливании редукторов мостов, раздаток и коробок при внезапном попадании в глубокую лужу или осознанном преодолении бродов. В этом случае разрежение внутри агрегатов возникает быстро и достигает заметных величин – к примеру, разогретый до 90 градусов задний мост может попасть в глубокую промоину талой воды с температурой около нуля… Тут к усилию поджимной пружинки добавляется скачок разрежения, который еще сильнее присасывает «таблетку» к торцу штуцера, не позволяя воде, которая может запросто перехлестывать через уровень сапуна, засасываться внутрь редуктора или КПП. Сапун самогерметизируется, и довольно надежно.
При непродолжительном (пусть и весьма резком) охлаждении агрегата сапун достаточно успешно защищает его внутренний объем от проникновения воды извне, но что произойдет, если придется остаться в воде по ступицы (или даже глубже) надолго? Скажем, когда штурм брода затянулся или внедорожник застрял в болоте? В этом случае весьма вероятно, что воду засосет в масло через резиновые манжеты – сальниковые уплотнения полуосей или ШРУСов. Манжеты сальников имеют профиль, обеспечивающий некоторую самогерметизацию, но не от воды снаружи, а от масла изнутри. Сальник в целом герметичен в обе стороны благодаря постоянному поджиму от кольцевой пружинки, но в направлении «наружу» его упругость все же заметно выше, чем наоборот, за счет формы профиля. И если новое оригинальное уплотнение может успешно сопротивляться засасыванию вакуумом воды извне, то вот видавший виды и/или не слишком качественный сальник – вряд ли. Хотя трансмиссионное масло они и в том, и в другом случае могут держать превосходно!
По этой причине большинство владельцев внедорожников (особенно неновых) не доверяют (и совершенно справедливо) сапунам в их штатном варианте. Они срезают с них колпачок, выкидывают пружинку и «таблетку», надевают на оставшийся штуцер тонкие шланги и выводят их спереди в подкапотное пространство, а сзади – в полость в крыле внутри багажника или в полость фонаря. В общем, в чистое сухое место и повыше… В этом случае клапан в сапуне становится не нужен, а свою роль связи с атмосферой он продолжает успешно выполнять. А вот владельцам шоссейных машин эта процедура абсолютно не нужна.
Впрочем, если вы не владелец внедорожника, то и вам сапун способен доставить неприятности. Когда засорится или просто окажется изделием низкокачественного производителя. Дело в том, что при всей своей простоте эта деталь требует весьма высокой точности и повторяемости при изготовлении! Пружинка должна быть строго тарированной по усилию сжатия, таблетка должна быть выполнена из очень качественной резины, не допускающей деформации и прилипания от масла и температуры. Перекосы и заедания колпачка категорически недопустимы и т.п.
Дефекты и небрежность в конструкции сапуна вызывают его быстрое загрязнение или залипание (что ведет к выдавливанию масла через сальники при нагреве) и наоборот – легкое пропускание воды внутрь (что ведет к образованию эмульсии из масла). Если даже сапун изначально качественный и не «левый», то он, несмотря на его полную, на первый взгляд, автономность и самодостаточность, требует периодического «обслуживания», выражающегося в простом пошевеливании и прокручивании колпачка рукой. Это позволяет предотвратить его зарастание грязью внутри и закисание «таблетки».
Хотя иногда низкий контроль качества производителя (в основном это касается отечественного автопрома) заставляет автовладельцев вмешиваться с доработками и в условно исправный узел… К примеру, известны нередкие случаи выбросов масла через сапун на КПП переднеприводных ВАЗов старых моделей. Поскольку гаражная практика (и даже, кажется, какие-то официальные письма АвтоВАЗа) рекомендовали заливать масло в коробку чуть больше номинального объема, воздушная подушка над уровнем масла оказывалась недостаточной для компенсации теплового расширения – смазка начинала сочиться через сапун и течь по корпусу коробки. Водители в такой ситуации выносили его на коротком шланге повыше, как принято у джиперов.
Или взять сапуны заднего моста на ВАЗ-классике, Волгах и ИЖах смутных 90-х, когда все делалось ногами – качество изготовления комплектующих было столь жутким, что на заводах из сапунов намеренно извлекали и пружинку, и «таблетку», нахлобучивая обратно колпачок и делая из сапуна, таким образом, простую «дырку» – лишь бы хоть как-то работало и не давило масло наружу… И если владельцы таких машин не ездили по руслам ручьев и не парковались на горах, то и не испытывали особых проблем от подобного упрощения, а зачастую даже на знали о нем.