Сгнила стена деревянного дома что делать

Дом. Начало: разрушения внутри (18+).

Доброго времени суток!

Этой записью я открываю повествование про дом, приобретенный перед Новым Годом взамен городской квартиры. Исходные данные: 12,5 соток земли, центральная вода и электричество, автономная канализация, летний домик, баня, сараи-стайки-пригоны-углярка, полдом 6х6,5 по нутряне плюс утепленная веранда 2х6,5 (в частности санузел) плюс холодная веранда 1,5х4. Год постройки по документам 1974. Немного о самой конструкции: сруб с кругляка внутри обит рейкой и покрыт побеленой глиняной штукатуркой, поставлен на шпалы, по вдоль сверху проходит мощная балка на которой лежат матки и опираются стропилы. В отличае от классической пятистенки, здесь отсутствует средняя опорная стена. Вместо нее уже упомянутая балка, что позволяет достаточно свободно делать перепланировку.
По опыту известно, что подобные дома имеют следующие болячки (в скобках есть ли это у меня):
-сгнивают нижние венцы от одного до трех (есть такое);
-сгнивают полы и лаги (только в санузле);
-течет крыша (с моей стороны нет, а вот с соседской да, поскольку чердак у нас общий, то мне тоже перепадает);
-электропроводка (пока проблем не нашел).
Почистил крышу от снега второй раз за зиму (один скат с подветренной стороны и на нем чудесно скапливается снег) и заодно прочистил вдоль дома дабы избежать затопления весной. Начал сбивать глиняную штукатурку чтобы в последствии выровнять стены гипсокартоном и заодно увидеть возможные проблемы… И я их увидел: целыми остались лишь одна стена и один угол (с наветренной стороны), остальные две уличные стены и три угла имели умеренный масштаб поражения, а смежная с соседом стена сгнила полностью на высоту четырех венцов от пола. По хорошему, в таких случаях надо делать новый срубик на высоту максимального поражения, поднимать дом и менять их. В моем случае стоит задача продлить дому жизнь на несколько лет (пока буду строить новый) и поэтому можно «слепить горбатого», как говорит бывший коллега в таких случаях. Начнем с мест ограниченного поражения, с угла между домом и санузлом: вырезаем гнилой сегмент, домкратим дом хайджеком и делаем кирпичную кладку под углом. Под стену положил нашедшиеся в кулацком хозяйстве куски шпал. Когда раствор высох, опустил домкрат.

Следующее проблемное место оказалось под окном. Видимо сказалось отсутствие наружних сливов. Поскольку под окном нагрузки нет, то положил шпалы на шкантах и добрал досками-сороковками.

Рядом с окном рагрузился на поставленную вертикально шпалу. Как видно на фото, подоконник и рамка окна тоже сгнили: их замена будет производится в момент установки других окон. Следующий угол тоже поставлен на кирпич. Кладка в полкирпича, каждый ряд армирован стальной проволокой.

И теперь я добрался до самого интересного: смежная с соседом стена. Сгнило на всю длину высотой в четыре венца. Вот так выглядели вынутые венцы.

Здесь выложил с кирпича столбики через каждые два метра, в промежутках выставил опоры из шпал (почти хватило) а в промежутки засыпал куски глины-штукатурки.

Аналогично на кирпич был поставлен очередной угол.

Когда потеплеет, запеню оставшиеся щели и приступлю к обшивке гипсокартоном. Поскольку снаружи дом обшит досками, то контакт пены с солнечными лучами исключен. Ну а пока продолжаю обдирать штукатурку до бревна.

Как видно на фото, сначала было оштукатурено по срубу, затем набиты рейки и оштукатурено еще раз и снятие такого пирога требует много времени. И в заключении фото тех, кто жил и умер в гнилых стенах и из-за чего я поставил 18+ в заголовке:

Все таки не так уж и сыро было в стене, иначе процесс разложения шел бы по другому.

Источник

Что делать, если сгнило нижнее, угловое или другое бревно дома: можно ли его поменять своими руками и восстановить постройку?

Древесина является экологичным, прочным универсальным строительным материалом.

Но со временем даже самая прочная деревянная конструкция страдает от влияния климатических условий, что способствует гниению бревен.

В этом случае необходимо принимать меры и восстанавливать постройку. Как правильно это сделать, можно узнать в этой статье.

Какие части стены портятся чаще всего?

Высокому риску загнивания более подвержены определенные части деревянного строения:

Почему это происходит?

Причин разрушения таких конструкций много, важно вовремя заметить проблему, найти причину и удалить источник гниения.

Почему гниют венцы:

Как определить, что требуется замена?

Понять, что с домом что-то не так и что необходимо приступать к ремонтным работам, можно визуально.

На начальном этапе можно заметить плесень, грибок, появившийся на бревнах. Но если в помещении начало пахнуть сыростью, а пол в доме кажется влажным, значит, что венцы начали гнить изнутри. В этом случае необходимо найти источник гниения.

Для этого молотком нужно простучать стены, каждое бревно. Пораженный материал издает пустой звук (как будто гудит), в то время как нормальные бревна издают глухой звук.

Важно! При соблюдении технологии строительства деревянного дома, замена венцов не потребуется в первые 5 лет.

Какие материалы и инструменты потребуются?

Для проведения самостоятельных работ по замене деревянных элементов строения, необходимо подготовить определенные инструменты и материалы:

Совет. Выбирая бревно на замену старому необходимо проверить его влажность. Максимальный показатель не должен превышать 20%.

Как заменить в разных частях стены?

Процедуру по замене гнилых конструкций можно проводить самостоятельно. Если нет опыта в таких работах, то можно нанять специалистов или проконсультироваться. Принципы замены непригодных элементов немного отличаются в зависимости от места поражения.

Нижнее

Нижние венцы можно менять несколькими способами. Вариант решения проблемы зависит от типа строения, его технического состояния и габаритов.

Ремонт происходит в определенной последовательности:

Работы необходимо проводить в определенной последовательности:

Внимание! Таким образом можно заменить сразу два ряда венцов.

На углах дома

Как правило, для замены врубки чаще всего используют брус соответствующего сечения, так как с ним легче работать.

Процесс замены врубки происходит в несколько этапов:

В середине

Процедура является трудоемкой. Суть процесса – разобрать каждое бревно стены, при необходимости проводя замену. Процедура осуществляется в определенной последовательности:

Таким образом проверяются и заменяются все испорченные элементы в стене. После ремонта каждого ряда придется заново скреплять венцы досками, оставляя без скрепления ремонтируемое бревно.

Работа трудоемкая, в одиночку не справиться, поэтому нужно заранее найти себе помощников. Желательно, чтобы они обладали хоть какими-нибудь навыками в строительстве.

Возможные ошибки и сложности

Если в процессе проведения замены элементов конструкции допустить ошибки, то строение может разрушиться.

Также важна техника безопасности, которую необходимо четко соблюдать на любой строительной площадке.

Частыми ошибками при проведении восстановительных работ являются:

Важно! Чтобы избежать ошибок и возможных последствий, перед началом проведения работ рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Стоимость работ

На конечную стоимость работ влияет много факторов, например:

Примерные цены за погонный метр приведены в таблице:

Это цены только за работу. Дополнительно придется потратиться на материалы. Однако экономить на таком ремонте не желательно. В противном случае следующий ремонт придется делать раньше, чем планировалось.

Профилактика появления гнилых участков

Гниение дерева – процесс неизбежный, однако можно постараться его отложить на какое-то время.

Для этого достаточно соблюдать меры профилактики:

Заключение

При проведении работ по реконструкции бревенчатых стен необходимо правильно рассчитать количество материала и определить объем работ и способ замены. Чтобы не допустить окончательной порчи строения рекомендуется соблюдать меры профилактики.

Если нет опыта в строительной отрасли, целесообразно обратиться к специалистам. Если решили делать все самостоятельно, значит необходимо четко следовать технологии замены венцов.

Источник

5 лучших способов замены нижних венцов в деревянном доме

Повреждение венцов бревенчатого дома — проблема, с который рано или поздно сталкивается каждый домовладелец. Чтобы отремонтировать свой дом, приходится менять сгнившие участки бревен на новые. Расскажем, как заменить венец деревянного дома правильно.

Можно ли заменить нижние венцы деревянного дома

Нижние венцы деревянного строения подвержены вредному влиянию внешней среды. Они контактируют с атмосферными осадками, страдают от перепадов температур и промерзания, а в регионах с большим количеством снега, еще и находятся в снегу длительный период времени года.

В среднем, срок службы деревянного строения— 50 лет, но, если древесина ненадлежащего качества, то нижние бревна сгниют и раньше: через два-три десятилетия. Чтобы продлить срок службы Вашего жилища, следует заменить прогнившие венцы.

Периодически нужно осматривать их, не повреждены ли они. Одним из способов нахождения поврежденных участков является простукивание обухом топора или молотка по бревнам. Если звук звонкий, то венцы в порядке. Глухой звук свидетельствует о повреждении бревен.

Замене подлежат не только нижние венцы, но и два-три бревна сверху них. О необходимости ремонта говорит и деформировавшийся фундамент. О его деформации можно узнать по проведенному тесту. Мелкие трещины на фундаменте заклеиваются бумажным (малярным) строительным скотчем. Если через некоторое время бумага порвется, то необходимо менять нижние венцы и ремонтировать фундамент. Поменять брус можно на обработанную древесину, кирпичную кладку или пеноблоки.

Способы выполнения работ

Чтобы ответить на вопрос, как поменять венец деревянного дома, важно знать нюансы его ремонта. Существуют разные способы замены, которые зависят от степени повреждения бревен. Есть временные меры, которые лишь на некоторое время продлят срок эксплуатации жилища. К ним относятся: косметический ремонт, разборка верхней части фундамента. Иногда может потребоваться полная разборка старого деревянного дома или замена венцов при подъеме дома домкратами.

Косметический ремонт

Этот метод используют только в крайних случаях, как временную меру, потому что косметический ремонт снижает прочность венцов и их теплоизоляционные свойства. Данный способ применяют при частичном повреждении.

Перед выполнением работ важно осмотреть бревна, найти поврежденные участки и отметить их маркером. Чтобы не пропустить поврежденные места, нужно осмотреть 3-4 венца над ними. Гнилые участки выпиливают, захватывая часть неповрежденного места. Из бруса или бревна вырезают куски соответствующей формы и приклеивают их на выпиленное место.

Клей должен быть влагоустойчивым, а заплатка изготавливается из кусков дерева похожей твердости. Неплохо себя зарекомендовал водостойкий столярный клей Kleiberit.

Последнее время популярным стало вклеивание на монтажную пену. Однако мы не рекомендуем так делать, так как пена впитывает влагу из окружающей среды, а затем отдаёт её в древесину. Места примыкающие к пене быстро сгниют.

Разборка верхней части фундамента

Временной мерой служит и разборка верхней части фундамента.

Она проводится в следующей последовательности.

Кирпичная кладка вместо прогнивших венцов

Отличной альтернативой замены является кирпичная кладка. Её устройство проводится с помощью домкратов и без них. Если строение новое, и фундамент в хорошем состоянии, то использовать домкраты не обязательно.

Ремонт без поднятия дома

Ремонт без поднятия здания проводится следующими способами:

Разборка дома

Самый эффективный способ — разборка строения. Он состоит в полном разборе дома по бревнышку и замене поврежденных элементов. Но такой вариант не подходит для здания, в котором проживают люди.

Сначала разбирают кровельное покрытие, стропила, перекрытия. Затем переходят к разборке стен деревянного строения. Каждое бревно внимательно осматривается и заменяется на подобное по диаметру и породе дерева. Если бревна оказываются чуть меньше по диаметру, то в щели ставится больше утеплитель. Собирают дом в обратном порядке на джут, паклю или мох.

Поднятие домкратами

Работы по поднятию дома проводятся поэтапно.

Первый этап — подготовительный. Чтобы дом легче было поднимать, его освобождают от лишних вещей и материалов, укрепляют его скобами для придания большей прочности.

Второй этап—основной. В нем проводятся работы по подъему дома и замене сгнивших бревен.

Третий этап—заключительный. Окончание работ.

Рассмотрим каждый этап отдельно. Для подготовки здания перед подъемом важно:

Поднятие домкратами производится в определенном порядке.

И в заключение работ на фундамент укладывается гидроизоляция. Сруб опускается на место.

Какой домкрат выбрать

Применяют два типа домкратов: гидравлический (его грузоподъемность должна быть не менее 7 т) и винтовой, (грузоподъемность минимум 10 т). Перед подъёмом дома лучше проверить работоспособность домкрата, например, приподнять автомобиль.

Как правильно установить

Устанавливать домкраты нужно только в соседних углах. Подъём дома домкратами из противоположных углов вызовут перекос дома. Чтобы выровнять домкрат, под его пятку укладывают металлические подкладки. Вверху домкрата кладут стальные пластины, чтобы они не давали древесине вдавливаться при сильных нагрузках. Рейки с разметкой в углах необходимы для определения высоты подъема.

Технология замены венцов

Замена нижних венцов деревянного дома своими руками проводится следующим образом:

Замена венцов в каркасном доме не производится, так как их там попросту нет. Конструктив совершенно другой.

Меры безопасности

Частичная замена бревна

Если бревно повреждено частично, то технология замены данного участка следующая.

Замена венцов дома на свайном или столбчатом фундаменте

Замена венцов в деревянном доме на свайном фундаменте начинается с установки домкратов. Расстояние между сваями или столбиками должно хватить для их монтажа.

Чтобы домкраты не проваливались в грунт, под них кладут деревянный щит 50 х 50 см. Древесина верхнего бревна перевязки защищается металлической пластиной от продавливания.

Поднимают дом с четырёх углов. Нижние бревна деревянного дома освобождаются. Их можно снять. Ставится опора из дерева или кирпичей. Домкраты опускаются, а с ними и верхние бревна венца. Их можно заменить. Опоры убирают. Сруб опускают.

На ленточном фундаменте

Работа более сложная, потому что требует частичного разрушения фундамента и выпиливания ниш под домкраты. Ниши вырезаются в прогнивших венцах, затрагивают пол и часть фундамента. Такой монтаж необходим для того, чтобы домкрат свободно ходил вниз и вверх.

Можно использовать альтернативный вариант: рычажную систему. В качестве рычага можно взять бревно из твердой породы дерева или металлический швеллер номер 10-12.

Возможные причины замены

Нижние венцы гниют из-за ряда причин:

Источник

Ремонт

Дерево, это природный материал, который подвержен естественному разложению, гниению и является пищей для микроорганизмов и насекомых.

Воздействие солнечных лучей, влаги разрушает и обесцвечивает бревно, поэтому раз в несколько лет дом необходимо осматривать на наличие дефектов, трещин, грибка и т.д.

Рассмотрим подробнее, как правильно осуществляется ремонт и реставрация стен из бревен.

Когда требуется для стен бревенчатого дома?

Реставрация, это больше косметический ремонт, который затрагивает внешний облик пиломатериалов.

Работа подразумевает:

Ремонт затрагивает глубинные слои бревенчатого строения. Иногда приходится разбирать утеплитель, менять обшивку или приподнимать весь дом, чтобы заменить прогнивший венец. Ремонтные работы включают:

Реставрация и ремонт выполняются в комплексе. Ведь нельзя оставить отшлифованные бревна не покрашенными, или лакировать фасад вместе с гнилыми бревнами.

Распространенные дефекты и их причины

Здесь стоит рассмотреть подробно наиболее распространенные дефекты, которые поддаются ремонту и реставрации. Некоторые из них можно предупредить в дальнейшем, а некоторые придется устранять регулярно.

Растрескивание

Самая распространенная причина появления трещин, это перепады температуры, которые влияют на процент влажности бревен.

Во время усадки дома должно пройти продолжительное время, прежде чем дерево приобретет равновесную влажность.

Это средний показатель влажности, который может колебаться, ведь дерево постоянно, то впитывает влагу, то высыхает, этот процесс постоянный.

Однако если на стадии усадки бревна были высушены принудительно, например, была проведена отопительная система раньше времени или дом стоял под прямыми солнечными лучами, в стенах образуются крупные, иногда сквозные щели. Такому дефекту больше подвержены оцилиндрованные бревна, чем окоренные, поскольку в процессе обработки с них снимают самую прочную часть бревна – заболонь.

Трещина считается критической, если она идет вдоль всего бревна и/или имеет толщину 3-5 мм. Опасность ее заключается в том, что в нее попадает влага, мусор, а также насекомые, которые разрушают бревно изнутри.

Подробнее о растрескивании бревен и что с этим делать читайте здесь.

Перекос

Данный дефект происходит в первый год эксплуатации здания. Влиять на перекос стен могут следующие факторы:

Также перекос и деформация стен происходит по причине движения почвы, некачественного фундамента. Когда укладывают основной венец, его необходимо проконтролировать, чтобы он лежал горизонтально, а не под углом. Если этого не сделать, вся конструкция будет перекошена в бок. Глазами скос можно не увидеть до полной усадки.

Межвенцовые щели

Щели между слоями и в замках чаще всего образуются в процессе усадки. Причиной тому является оказание малого давления на верхние бревна.

Особенно если речь идет о фронтонах, на которые в принципе давление оказывается минимальное. В итоге, нижние венцы проседают, а верхние так и остаются подвешенными.

Еще одна причина – использование железных нагелей или арматуры в качестве крепления. На ее рифленой поверхности часто бревно и повисает.

Нагели должны быть не только деревянными, но и иметь такую же влажность, как и сами бревна, чтобы усадка происходила равномерно.

Иногда межвенцовые щели не являются дефектом. Они могут происходить в процессе усадки временно, пока верхние бревна до конца не подсохнут. Именно по этой причине через год в щели снова забивают паклю, данный процесс является обязательным.

Гниение

Древесина начинает гнить от появления плесневого грибка. Поселяется он на бревне, когда условия для размножения становятся благоприятными. Это почти всегда повышенная до 80% и более влажность в сочетании с теплом.

Случаи, в которых развивается гниение бревен:

Приостановить начавшееся гниение можно и нужно, пока оно не распространилось далее по бревну и на соседние венцы. Узнать его можно по темным, впалым пятнам с рыхлой структурой. Пораженный плесенью большой участок спасти уже невозможно, и его необходимо удалить.

Детально о ремонте гнилого бревна читайте тут.

Синева

Синева – это грибок, который попадает в микроволокна дерева еще на стадии его спиливания. Заказчик уже покупает зараженное бревно. После снятия коры споры активируются, получая кислород.

Размножаться они начинают, когда температура воздуха увеличивается до +5 и выше. Поэтому синеву часто можно наблюдать по весне.

Грибок затрагивает всю заболонную часть, питаясь крахмалом и сахаром дерева. Вывести его на 100% невозможно. Но на прочность бревна он не влияет, а только ухудшает внешнюю привлекательность дома.

Подготовительные работы

Чтобы правильно поставить диагноз и наметить план работ по реконструкции, хозяин дома может пригласить специалиста или заняться осмотром проблемных мест самостоятельно, если квалификация позволяет.

Реконструкция и ремонт затрагивает не только сами деревянные стены, необходимо обследовать весь дом, включая:

Все эти элементы здания влияют на состояние деревянной постройки в целом. Нет смысла красить дом, если через 5 лет крыша обвалится или дом уйдет на 10 см под землю из-за просевшего фундамента.

Ремонтные работы необходимо проводить в сухую, теплую погоду, чтобы как можно меньше осадков и влаги попадало в пазы и щели здания.

Осмотр фундамента

Как правило, при строительстве домов 50 лет назад, не сильно уделяли внимание качеству фундамента или вовсе его не строили, а выкладывали лаги на грунт.

Если посмотреть под дом, можно обнаружить ленточный фундамент или столбчатый, который давно врос в землю, а двери уже царапают грунт. В этом случае фундамент заменяют частично или полностью, поднимая при этом коробку дома.

Крыша и стропильная система

Часто оказывается, что крышу никогда не утепляли, а поскольку раньше не использовалась гидроизоляция, то стропила могли частично покрыться грибком или начать гнить. В этом случае заменяют поврежденные доски, прокладывают утеплитель, и обновляют внешнюю отделку крыши, укладывая шифер, черепицу или профнастил.

Подполье

Если в доме нет подвала, но половые лаги нужно осмотреть, снимают верхние доски. Прогнившие лаги заменяют, а пол утепляют, прокладывают гидроизоляцию. После такой работы в доме становится ощутимо теплее. В случае, когда в помещении стоит камин или печь, то снять доски не получится.

Проверка системы коммуникаций

На данном этапе нужно проверить исправность электропроводки и состояние водопроводных труб на наличие ржавчины и подтекания. Гнилые трубы часто протекают под пол, создавая великолепный микроклимат для грибка, плесени и слизняков.

Утеплители

Раньше при строительстве домов использовали в качестве утеплителей стекловату и другие материалы, которые не отличались долговечностью. За время они могли рассыпаться в труху.

Поэтому, если дом был утеплен, производить замену утеплителя нужно при наличии:

Если утепление дома происходило не в прошлом веке, то его также необходимо проверить.

Между стенами и самим утеплителем может скапливаться конденсат, и стена уже полным ходом может гнить в месте, в которое просто так не добраться.

Полную информацию о теплозащите можно найти по ссылке.

Инструменты и материалы

Для приведения стен в порядок, ремонтные и реставрационные работы можно разбить на 3 этапа:

На начальном этапе мастеру понадобится:

Когда все дефекты выявлены, и намечен план работы, необходимо начинать с крупногабаритных работ по реставрации бревенчатых стен. Для этого понадобится:

Последние несколько инструментов необходимы в случае замены нижнего венца полностью либо частично. Если такие работы не нужны, то после снятия старых утеплителей, древесину необходимо обработать, прежде чем начинать заделывать щели.

Что понадобится:

На последнем этапе, когда все щели заделаны, а бревна обработаны и восстановлены, можно переходить к завершающему этапу – покраске стен внутри и снаружи или покрытию их лаком.

Ход реконструкции

Ремонт нужно начинать с основания, то есть с нижнего венца. Как правило, именно он наиболее всего подвергается гниению. Некоторые мастера разрушают частично фундамент, чтобы установить домкрат, но это не обязательно.

Пилить прогнивший венец можно частично при помощи бензопилы, доставая бревно по частям. В качестве подпорки можно использовать толстую доску, которую прибивают к углам здания, а после окончания работ снимают.

Чтобы определить гнилые участки, нужно по бревну и его секторам ударить молотком. Если звук глухой – внутри оно гнилое.

Достав по частям нижний венец, фундамент осматривают на наличие повреждений, и если все в порядке, можно укладывать бревно или брус такого же диаметра или толщины, каким был прогнивший венец.

На фундамент обязательно нужно расстелить слой рубероида, дерево не должно соприкасаться с почвой или цементом. Брус или доски забивают кувалдой, межвенцовые щели законопачивают в самом конце, когда слой уже установлен.

Выравнивание

Чтобы вернуть первоначальный вид покосившейся конструкции, применяют следующий метод. Берут 2 толстых бруса по длине косой стены. Один брус устанавливают снаружи стены, другой – внутри.

Между брусками и стеной проделывают отверстия в 3-х местах:

Через эти отверстия бруски сжимают, зажимая покосившуюся стену между ними. Вместо брусков также используют металлические уголки.

Если стена имеет всего 1 горб, выходящий наружу дома, то его можно подпереть крупным брусом или доской. Для этого необходима доска, по площади способная охватить дугообразную стену. Прикладывают ее на стену и подпирают брусом.

Устранение грибка

Перед тем как делать утепление внутри дома, необходимо проверить дерева на наличие синевы и грибка. И если в комнате, где помещение отапливается, его может не быть, то под полом или на чердаке, хоть одна поврежденная доска, но найдется.

Эти элементы не являются фасадными, поэтому красить их не нужно, достаточно покрыть антисептиком и огнеупорным составом. Для каждого дерева предусмотрен свой состав, это нужно учитывать при выборе антисептика.

Заделывание щелей

Сквозные щели и трещины толщиной 3-5 мм необходимо вначале очистить от грязи и пыли, затем с помощью конопатки или лопатки затолкать в крупные щели шнур из вспененного полиэтилена. Сверху наносится герметик на акриловой основе.

Не стоит использовать силиконовый герметик. На его основу не ложится никакая другая смесь. И если в будущем придется еще заделывать те же щели, силикон придется полностью доставать. Акриловый герметик разработан специально для ремонта деревянных домов.

Межвенцовые щели заделываются по классике паклей. Снаружи дома ее смачивают смолой. Не нужно использовать пену, шпатлевку и другие материалы, которые со временем рассыпаются. Следует учитывать, что бревно постоянно находятся в движении, то расширяясь, то сужаясь.

Материал, которым заделывают щели, также должен быть пластичен.

Обеззараживание здания внутри

Когда старый утеплитель снят, внутренние стены необходимо обеззараживать так же, как и внешние. Для внутренних работ продают антисептики на водной основе.

Они не опасны для людей и животных и не обладают запахом. Некоторые составы имеют сразу и противопожарные ингредиенты. После того как стены были обработаны, можно проложить паро- и гидроизоляцию, а также утеплитель, если необходимо.

Отбеливание и шлифовка бревен

По возможности для борьбы с грибком отбеливатель лучше не использовать, он разрушает структуру волокон, и бревно становится рыхлым. Его стоит использовать только в крайнем случае. При работе с хлорным составом, необходимо надевать респиратор, поскольку это очень токсичное вещество. После обработки отбеливателем, его остатки смывают водой.

Шлифовка стен необходима для снятия верхнего слоя потемневшей древесины. Но стоит помнить, что машинка снимает не более 1-2 мм верхнего слоя, а синюшный грибок проникает до самого ядра. Поэтому шлифовку рационально использовать только перед покраской или для устранения почернения вследствие выгорания на солнце.

Если снятие верхнего слоя необходимо для окраски, то остатки старой краски и лака лучше вначале снять шпателем и только потом пройтись шкуркой для устранения неровностей.

Биозащита снаружи

Перед покраской обязательно нужно провести обеззараживание внешних стен.

Нижний венец наиболее всего подвержен гниению, поэтому в качестве профилактики его необходимо покрыть 2 слоями фунгицидного препарата, предупреждающего возникновение патогенных грибков и бактерий.

Остальные бревна и особенно торцы здания обрабатывают антисептиками, которые бывают 3-х видов:

Состав на водной основе для внутренних работ не используется, поскольку он легко смывается водой. Маслянистые антисептики считаются лучшими из всех. Их масляная основа, созданная из нефтепродуктов, не смывается и удерживается на поверхности долгое время.

Однако такие составы очень токсичны, во время обработки стен, необходимо надевать респиратор и перчатки. Органические также хороши, как и масляные, но при соприкосновении с металлическими поверхностями, они вызывают коррозию.

Многие антисептики имеют комбинированный состав, который также включает антипирены, но этот момент лучше уточнить у производителя. Если такого компонента нет, то стены дополнительно нужно обработать противопожарными смесями.

Грунтовка и покраска

Грунт перед покраской наносится в целях экономии краски. На грунтованную поверхность краска ложится лучше, не образуется потеков и впитывания в пористую поверхность. Грунтовку для дерева продают нескольких видов:

Краска и грунтовка должны иметь похожую основу для лучше адгезии. При выборе краски необходимо читать инструкцию, которая поможет определить состав и совместимость с грунтовкой. Краска должна обладать высокой степенью защиты от УФ-лучей и по возможности не быть слишком токсичной. Наносится она в 2-3 слоя по желанию хозяина дома с периодичностью в несколько дней.

Ошибки при реставрации старого сруба

Стоимость работы мастера

За каждую отдельную работу строительные компании назначают свою цену, к примеру,:

Заключение

Реставрация бревенчатых стен является необходимой процедурой, без которой деревянное строение сгниет за несколько лет. Нужно вовремя осматривать дом на наличие дефектов и устранять их как можно скорее. Если за срубом ухаживать, то он может стать семейным гнедом, в котором вырастет несколько поколений.

Источник