Светодиоды и токоограничительные резисторы.

С одной из сторон гибкая печатная плата покрыта клейким составом.

Лицевая сторона может быть окрашена белым цветом, тогда дорожки не видны, их можно рассмотреть при близком изучении структуры ленты.

Если вести речь о белых светодиодах, то для их свечения необходимо напряжение около 3В, а лента питается от 12, как это сделано? Лента состоит из сегментов по три последовательно соединённых светодиода и 1 или больше резисторов.

Для работы трёх последовательно соединённых светодиодов нужно 8.5-9.5В, резисторы подбираются таким образом, чтобы обеспечить номинальный ток светодиодов и сжечь лишние пару вольт. Каждый такой сегмент работает от напряжения 12В.

К бытовой электросети напряжением 220В переменного тока такая лента подключается с помощью блока питания, обычно импульсного с выходным напряжением 12В постоянки.

Теперь, когда вы знаете о том, из чего состоит светодиодная лента, перейдем к поиску неисправностей.

Если при включении питания выяснилось, что лента вообще не светится, то нужно в первую очередь убедиться: включён ли блок питания в розетку? Затем проверить есть ли в розетке напряжение, лучше это делать контрольной лампой или мультиметром.

Если розетка исправна, проверяем, цел ли провод, по которому на блок питания подают 220В. Для этого измерьте напряжения или проверьте его наличие контрольной лампой на клеммах блока питания, к которым он подсоединен, обычно эти клеммы обозначены буквами L (line) и N (neutral), или знаком «

Если напряжения нет, то нужно заменить или отремонтировать блок питания для светодиодной ленты, процедура его диагностики и ремонта была описана в статье ранее.

Если напряжение есть, нужно проверить исправность провода и есть ли напряжение на ленте. Если напряжения нет на контактах, где провод подключается к ленте, то, вероятно поврежден провод, нужно либо заменить его, либо найти повреждение и восстановить его целостность.

Если же напряжение приходит на ленту, нужно проверить качество контакта между проводом и контактной площадки ленты. Провод может быть припаян, тогда проверьте качество пайки, лучше ещё раз пропаять, так как при видимой целостности пайки, контакта может не быть.

А может быть использован клеммник для подключения светодиодной ленты, тогда нужно проверить, есть ли контакт между подпружиненной пластиной и контактной площадкой, возможно, она окислилась, тогда её нужно зачистить от окисла и конструкция должна заработать.

Если это не помогло проблема в ленте, вернее в гибкой печатной плате. Так как не светится лента полностью, то логичным будет вывод, что перегорела дорожка в первом сегменте. Чтобы это проверить, можно подать питание на выводы второго или третьего сегментов ленты и так далее пока она не за светится. Для этого можно выбрать один из вариантов:

2. Припаять перемычку или сами провода питания к последующим сегментам.

3. Подать питание от 12В аккумулятора, подойдут от источника бесперебойного питания или авто-мото техники.

Если на ленте есть силикиновое защитное покрытие, чтобы подать питание к контактным площадкам – покрытие нужно срезать или проткнуть иглой.

Локализировав выгоревшую область её нужно заменить, состыковав новый отрезок ленты с оставшимся.

Интересно:

Дорожки могли не сгореть, а порваться. У светодиодной ленты, как и у кабельной продукции, есть такой параметр, как минимальный радиус сгиба, обусловленный классом гибкости. Обычно около 5см. Это особенно важно, если лента смонтирована так, что обвивает тонкую трубу.

Причиной мерцания всей ленты может быть:

1. Проблемы с блоком питания. Нужно убедиться в его исправности либо подключив ленту к заведомо исправному источнику напряжения, либо к аккумулятору. Либо можно наоборот подключить заведомо исправную ленту или лампочку к блоку питания.

2. Если блок питания оказался в норме, то нужно убедиться в качестве контакта между его клеммами и проводами 12В питания LED-подсветки. После чего проверить соединение питающих проводов и самой ленты.

3. Если и это оказалось в норме, тогда проверьте исправность ленты, подав питание на другие контактные площадки, как было описано выше. Если удалось найти проблемный участок его нужно заменить.

4. Возможно, просто вышел срок службы светодиодов из-за их старения, перегрева или неправильного питания. Тогда всю ленту нужно заменить.

Отдельные сегменты могут плохо светить, мерцать или вовсе потухнуть. Это может произойти из-за того что резистор или один из светодиодов в соединенной последовательно цепи сгорел или поврежден. По той же причине может наблюдаться и повышенная яркость отдельного участка. Возможно элементы в норме, а проблемы, опять же, с гибкими печатными дорожками платы.

Такой участок лучше всего незамедлительно вырезать и заменить исправным.

С лентой, предназначенной для питания от сети все аналогично за исключением нескольких факторов:

1. Кратность отреза ленты отличается – 50, 100 см.

3. Выпрямленное напряжение достигает 310 Вольт, не лезьте голыми руками к ленте, включённой в сеть.

Ленты или их фрагменты сгорают часто, не дорабатывая заявленный ресурс. Хотя и светодиоды могут светить по 30000 тысяч часов, но это число значительно снижается при несоблюдении правил работы с ними. Подведем итоги:

2. Неправильный монтаж приводит к перегреву светодиодов и повреждению дорожек. Слишком плотная поклейка ленты приводит к тому, что вся конструкция сильнее греется. Нужно оставлять небольшой зазор между близлежащими полосами ленты, хотя бы в 1-3 её ширины.

Также не следует забывать о том, что нельзя допускать изгиб ленты радиусом менее 5см. Тем более избегайте переломов под прямым углом и острее. Лучше разрезать ленту, приклеить к поверхностям, а на их углу выполнить соединение либо пайкой, либо зажимом.

Источник

Светодиодная лента загорается и гаснет в чем проблема

Профили

В своем случае я использовал алюминиевый профиль KLUS, а так же совместимые с ним аксессуары. Все дальнейшее описание будет учитывать особенности конструкции именно этого профиля. Рекламировать магазин где я его покупал намеренно не буду. Скажу только что найти эти профили не составляет проблемы, в Москве есть очень много поставщиков, достаточно загуглить — “алюминиевый профиль KLUS” и все у вас получится

Дам только ссылку на сайт самого производителя. Там вы сможете найти все схемы и инструкции по монтажу этого профиля и аксессуаров http://www.klusdesign.com/

Так же никто вам не мешает использовать любой другой профиль.

Весь комплект состоит из следующих компонентов:

550 руб./метр
Рассеиватель матовый

250 руб./метр
Заглушка

60 руб./шт.
Выключатель (ВАЖНО. ограничение по суммарной мощности 48 ватт, для ленты 12V)

Способы устранения проблемы

Светильник может не отключаться полностью месяцами. В это время кристалл стареет, уменьшается его яркость, вырабатывается ресурс. Разобравшись, почему после выключения света светодиодные лампочки тускло горят, можно попробовать устранить проблему самостоятельно. Для этого потребуются элементарные знания электротехники и умение пользоваться инструментами. При отсутствии навыков лучше вызвать электрика.

Что делать с подсветкой выключателя

Шунтирующий резистор

Если лампу невозможно полностью отключить из-за выключателя со светодиодной подсветкой, первый совет – заменить устройство. Модель без дополнительных функций не вызовет свечения. Устройство с LED-элементом устанавливают в другом месте, где оно не создаст трудностей. Другой выход из положения – удаление подсветки. Корпус выключателя раскручивают, провод к чипу перерезают инструментом. До начала электромонтажных работ отключают питание сети на щитке.

Если светодиод необходим, ищут конструктивное решение.

Устранение неисправности проводки

Проблема с проводкой решается заменой участка с некачественной изоляцией. Для поиска поврежденного места потребуется специальный прибор – мультиметр. При открытом монтаже кабелей найти испорченную изоляцию не составит труда. Скрытое размещение проводов потребует демонтажа декоративного покрытия или штукатурки. В зависимости от состояния коммуникаций проводится замена отдельного участка или всего провода. После монтажа штробы заделывают гипсовым раствором.

Сборка и монтаж

Важно!! Если вы будете пускать профиль под углом, заранее продумайте где именно вы закрепите его. Длина отрезков профиля будет различаться если вы вы его повесите у стены либо у самого края ящиков

(для оптимальной подсветки рабочей зоны, рекомендую вешать профиль у края ящиков, так же это потребует меньшего количества материалов)

Учитывая все вышеперечисленное делаем замер и отрезаем алюминиевый профиль нужной нам длины и отрезков. Профиль лучше резать вместе с вставленным в него рассеивателем, чтобы угловые разрезы идеально совпадали. После обработайте острые края и заусенцы напильником или наждачной бумагой.

Нарезаем светодиодную ленту нужных отрезков, а также нарезаем и зачищаем соединительные провода.
Все припаиваем

Важно соблюдать полярность при пайке проводов к ленте и выключателю.

В заглушке проделываем отверстие для электрического кабеля и пропускаем его туда. Либо сверлим алюминиевый профиль насквозь и запускаем кабель внутрь ящика (если у вас подведено туда питание).

Монтируем профиль к ящикам любым из удобных способов, и вклеиваем светодиодную ленту, если еще не вклеена.

Вставляем рассеиватель в профиль.
Подключаем все провода к блоку питания

ВАЖНО. При подключении провода идущего от светодиодной ленты необходимо соблюдать полярность!! Закрепляем сам блок питания, включаем все в сеть

Светодиоды и питание

Светодиодную ленту стоит выбирать с мелким шагом диодов, это дает хорошую равномерность подсветки.

В своем варианте я использовал ленту фирмы MADIX, LED Strip 2835 120LED 12V IP20 12W со следующими характеристиками:

Блок питания (Драйвер) стоит выбирать чтобы его мощность перекрывала суммарную мощность ленты процентов на 30-40% Это положительно скажется на сроке его службы, а так же предотвратит нежелательный перегрев. Так же есть блоки питания которые защищены от воды.

В своем случае я использовал блок питания со следующими параметрами:

Если перестала работать светодиодная лента RGB или RGBW

Мультицветная LED-лента имеет более сложную структуру и схему подключения, запитывается от RGB-контроллера, на который обычно с блока питания подаётся напряжение 12 В. При необходимости в цепь добавляют RGB-усилитель. Естественно дополнительные модули, коннекторы и провода снижают надёжность всей системы. Если RGB или RGBW-лента при попытке включения не горит, то искать поломку следует в такой последовательности:

Если в результате проверки все блоки исправны, но лента не горит, то стоит присмотреться к пульту. Возможно, на нём залипает одна из кнопок, препятствуя любым дальнейшим действиям. Или требуется замена батарейки. В отсутствии ИК-сигнала легко убедиться с помощью фотокамеры телефона.

Может быть и так, что все управляющие модули исправны, а светодиодная лента сгорела, причём без видимых причин. Скорее всего, стоимость 1 метра такой ленты не превышала 2$, и установленные на ней светодиоды изначально не были рассчитаны на длительную работу. Постарайтесь оградить себя от дешёвой китайской продукции, которая даже в нормальных условиях эксплуатации не в состоянии проработать более 1 года.

Варианты подсветки на кухне:

Просто приклеить светодиодную ленту.

Врезать/повесить точечные светильники.

В этом методе вообще сплошные минусы, главный из которых ужасная неравномерность подсветки. Так-же у “кухоньщиков” иногда хватает ума вешать галогенные светильники, которые дико греются, дают ужасный ядовито-желтый свет, а еще очень любят перегорать.

Повесить отдельные светодиодные модули шириной 0,5 — 1,5 метра.

Неплохой вариант, но опять же тяжело добиться равномерной подсветки рабочего пространства по всей длине и громоздкий внешний вид.

К тому же ко всем этим вариантам был предложен только контактный метод включения (сенсорная или механическая кнопка).

А вот самых (на мой взгляд) удачных решений предложено не было:

Встроенные в ящики светильники

Как раз о них и пойдет речь в этой статье.

И очень важный момент: в подсветке на кухне желательно сенсорное бесконтактное включение. Т.к. очень часто руки бывают мокрыми/грязными/занятыми и т.п. Обычные кнопки на кухне быстро пачкаются и зачастую их неудобно/долго искать, если она расположена не на видном месте.

Как правильно выбирать светодиодные устройства

Энергосберегающие лампы

Низкое качество осветительных приборов – распространенная причина, по которой при выключенном выключателе светится светодиодная лампочка. Есть несколько правил, которые помогут выбрать надежное LED-устройство:

Источник

Гаснут светодиодные ленты

Добрый день.
Установил светодиодные ленты на фары, подключил к габаритам, поворотникам и на корпус.
Тип лент на фото 1.
При включении зажигания и габаритов ленты нормально включаются, поворотники работают.
Через 6-10 секунд постоянный белый свет, подключенный к габариту фары, гаснет, поворотник при этом работает на ленте нормально.
После повторного заведения машины ленты опять загораются и через 6-10 секунд гаснет.

Возможно кто-то сталкивался с такой же проблемой?
Размышляю над установкой реле с получением управляющего сигнала от габарита, но пока не решил откуда буду брать постоянный «+».
Заранее спасибо.

Вчера сделал одну фотку, добавил.
Брал ленту не чисто белую, а бело-голубую, как подсветка панели приборов, такой же свет в салоне (RGB-лампы с пультом).

Лента 60 см. Остаётся сантиметра 4, загнул под крыло, можно было обрезать по 3 светодиода. Герметизация на концах ленты была плохая, пистолетом перезалил.

Поставил на белый свет по совету FroLik32 DC-DC преобразователь напряжения на базе LM2596, все заработало нормально.

В целом все реализовано, работает, но оттенок получился очень синий.
Не хочу проблем на техосмотре и с ГАИ.
Буду перезаказывать аналогичные ленты с чисто белым светом на Али и переподключать, пока бело-голубой свет отключу.

Источник

Моргает, мерцает, тускло светит или не горит светодиодная лента — как найти и устранить причину.

Часто бывает, что через некоторое время работы светодиодная лента начинает мигать, мерцая как «стробоскоп», частично потемнела или выгорела не на полную мощность.

Не паникуйте, такие проблемы можно быстро выявить и устранить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Блок питания

Если такие дефекты проявляются не сразу после подключения, а через несколько минут или секунд, возможно, блок питания выбран неправильно. У него просто не хватает мощности и начинается падение напряжения.

По правилам при выборе источника питания необходимо приобретать его с запасом хода не менее 30%.

Обычно, как это бывает, в магазине к вам подключают ленту и все нормально загорается, и только дома через некоторое время после прогрева микросхем и других элементов начинаются проблемы. Почему это происходит?

Да потому, что многие китайские кормушки не соответствуют паспортным данным. Табличка говорит, что это 200 Вт, но на самом деле он также не выдает 150 Вт!

При включении через этот привод на полную мощность, лента может «мигать» и сразу же отключиться. Потому что блок питания переходит в защиту от перегрузки.

Совет здесь только один — покупайте блоки питания проверенных брендов или выбирайте китайские с двойным запасом.

Если у вас протяженная подсветка длиной 15-20 метров и более, попробуйте закрепить ее малярным скотчем той же марки. В противном случае в версии RGB с разноцветной вспышкой некоторые области будут отставать или вообще пропускать определенные цвета.

Это также возможно при подключении лент от разных источников питания. Из-за разницы выходного напряжения на них сегмент, подключенный к блоку с Uвых., Может менять цвета RGB чуть позже другого или, грубо говоря, отставать.

Еще одна распространенная причина мерцания светодиодной ленты, даже когда она выключена, — это подключение к источнику питания через выключатель комнатного освещения с подсветкой.

известно, что подсветка переключателя вызывает включение светодиодных лампочек. То же самое и со светодиодной лентой.

Затем подключите блок напрямую через автомат к электрической панели или через переключатели, но без подсветки.

И, конечно же, не стоит забывать о продолжительности. При длительной безотказной работе в течение нескольких лет стабилизирующие конденсаторы в агрегатах могут элементарно просохнуть и потерять первоначальную емкость.

Или они просто потерпят неудачу. Иногда это также можно определить визуально по вздутию ствола.

Кроме того, слабое тусклое свечение ленты по прошествии длительного периода времени происходит из-за естественной деградации кристаллов в светодиодах.

И этот процесс ускоряется при отсутствии нормального охлаждения в виде алюминиевого профиля.

Даже дорогие качественные изделия будут перегреваться, если их приклеить к деревянной или пластиковой основе.

Некачественная пайка

запрещается паять светодиодную ленту активными (кислотными) флюсами. В противном случае кислота останется на контактной площадке и будет постепенно разъедать соединение.

Непонятная вспышка начинается при включении ленты с последующей неработоспособностью всего участка после сварки. Поэтому для такого соединения используйте только рекомендованные материалы и соблюдайте правила сварки.

Если контакт уже подвергся коррозии, вам нужно будет разрезать ленточный модуль и припаять на его место другой.

А еще не исключен перегрев контакта при неправильно подобранном паяльнике (более 60 Вт). В результате медная колодка отслаивается от дорожки и появляется неустойчивый стык.

Прижать пальцем — светится, отпустить — исчезает. Отсюда проблемы с мерцанием, морганием.

Окисление контакта на коннекторах

Не все любят и умеют паять ленту, поэтому подключают ее другим, более доступным способом — разъемами.

Однако у них есть существенный недостаток — окисление контактов. Чаще всего это происходит в помещениях, где недавно покрасили, побелили стены или залили стяжку.

То есть там, где был избыток влаги. Ток, протекающий через разъем, часто превышает 10А:

Если контакт окислился, то при большом токе он будет нагреваться и гореть до полного исчезновения.

То же самое может произойти из-за недостаточной площади контакта контактных площадок, что часто наблюдается в таких разъемах.

Поэтому рекомендуется внимательно подходить к выбору разъемов. Какие из них наиболее распространены и как выбрать лучший, читайте в статье «3 типа разъемов для подключения светодиодной ленты».

Неисправный светодиод

Вышеуказанные дефекты в основном касаются лент низкого напряжения 12-24 В. А еще есть ленты на 220 вольт.

В них светодиоды подключаются последовательно на более длинных участках. Например, в 1 метре будет 60 диодов.

А если один из них выйдет из строя или мигнет, то сразу затронут все остальные по всей длине.

Подсветка на 12 В от этого более-менее избавлена. Они состоят из коротких модулей по 3-6 диодов. Мерцание или исчезновение любого из них будет иметь такой же эффект только для этого короткого модуля.

Это легко обнаружить и устранить, припаяв неисправный диод или заменив модуль или кластер.

Иногда лента не начинает мигать в течение часа или двух после запуска и подачи питания. Также это может быть связано с неисправностью диода.

Он со временем нагревается и разрывает контакт. Лента отключается, остывает, светодиод снова включается, свечение возобновляется. И так по новому кругу.

Контроллер и пульт

Если по прошествии длительного времени подсветка вообще не включается или включается «через раз», не спешите ругать своих китайских товарищей. Возможно, это связано с банальной причиной: разрядились батарейки пульта ДУ.

Следовательно, такую ​​вещь сначала нужно проверить. Чаще всего для управления контроллерами RGB используются пульты дистанционного управления.

И если разноцветная лента вдруг сама начинает менять и менять цвет, то она управляет не пультом, а самим контроллером.

Работающий пульт не должен производить никаких независимых переключений. Чтобы убедиться, что это не имеет к этому никакого отношения, просто извлеките батарейки.

Еще один способ выявить неисправный контроллер RGB-подсветки — исключить его из схемы и подать питание на ленту отдельно для каждого цвета.

Если по отдельности все цвета работают нормально, но вместе ничего не включается или мигает один раз и сразу выключается, причина в повреждении контроллера RGB. Измените его точно.

Как найти неисправность

Как только вы поймете основные причины, стоит понять, как их лучше всего идентифицировать и диагностировать. Что для этого нужно и с чего начать?

Все светодиодное освещение можно разделить на отдельные функциональные части:

Основное устройство, необходимое для диагностики, — это мультиметр для измерения постоянного и переменного напряжения.

Прежде всего, измерьте напряжение переменного тока, идущего к источнику питания. Вдруг нет необходимости в 220В («+» «-» 10%).

Затем проверьте вывод. Там уже должно быть 12 В или 24 В («+» / «-» 10%), в зависимости от используемого источника. Если выходное напряжение ниже или выше, помните, что его можно немного отрегулировать с помощью резистора.

Найдите разъем ADJ и затяните винт отверткой. Когда с этим все в норме, идите дальше по цепочке.

Проверьте, подается ли питание на вход RGB контроллера или диммера. Он должен быть таким же, как и выход блока питания.

Постепенно дотянитесь до самой ленты. Поднесите измерительные провода к контактным площадкам и произведите измерение. Они могут иметь напряжение от 7 до 12 вольт.
Если тускло освещена область, а не вся лента, измерения следует проводить на ней.

При аномальном снижении напряжения или его полном отсутствии выявляется именно неисправный участок или элемент подсветки, отвечающий за работоспособность ленты.

В том случае, если все измерения показывают, что напряжение на контактах в норме или в его пределах, необходимо перейти к поиску неисправных светодиодов.

Как найти не рабочий светодиод

Светодиоды в отдельных модулях соединены последовательно.

Поэтому при перегорании или выходе из строя, прекращении работы или начале мигания вся секция подсветки гаснет.

Чтобы найти неисправный, воспользуйтесь подсказками:

При ближайшем рассмотрении иногда можно определить нефункционирующий диод даже без приборов. Если явных признаков ожога нет, присмотритесь к его поверхности.

Посередине может быть черная точка или просто темные области, которые явно отличаются от того, что можно увидеть на соседнем рабочем элементе.

Позвоните в подозрительный диод, затем выполните те же измерения на соседних диодах, которые, как известно, находятся в хорошем состоянии. В этом случае совсем не обязательно знать технические характеристики диода в ленте. Достаточно сравнить их друг с другом.

Если под рукой нет мультиметра, то простым куском медного провода начните закорачивать диоды по одному. Как только дойдете до неисправного, остальные загорятся как ни в чем не бывало.

Не исключен производственный брак при плохой пайке одного из диодов.

Вы нажимаете на нее сильно, и вся область начинает светиться. Когда отпускаете, он выключается.

Спасает только перепайка.

Источник