Свободный ход педали тормоза что это
Памятка о тормозах. Всем пригодится!
Перекладывал бумажки и нашел четкое пособие по определению поломки в тормозной системе. Я думаю, пригодится не только владельцам Енотов. И так.
О работоспособности тормозов судят по перемещению педали тормоза и движению автомобиля при торможении. Ход педали и сила, прилагаемая к педали для торможения, могут изменяться, увеличиваясь по сравнению с нормальной. При торможении автомобиль может уходить в сторону, колеса слабо или неодновременно тормозиться и не растормаживаться, хотя ход педали нормальный.
Если слабое замедление, то:
— в приводе тормозов есть воздух;
— негерметичны манжеты колесных и главного тормозного цилиндров;
— повреждены тормозные трубки или шланги.
Если тормоза не растормаживаются, то:
— отсутствует свободный ход педали тормоза;
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра;
— заклинило поршни главного или колесных тормозных цилиндров;
— неисправен вакуумный усилитель.
Если не растормаживается только одно колесо, то:
— сломалась или ослабла стяжная пружина тормозных колодок;
— оторвалась или сломалась фрикционная накладка колодки тормоза;
— заклинило поршень колесного цилиндра; разбухли манжеты колесного цилиндра;
— отсутствует зазор между фрикционными накладками и барабаном;
— у тормозного диска биение более 0,15 мм.
Если при торможении автомобиль уводит в сторону, то:
— коррозия зеркала колесного цилиндра;
— подтекает колесный цилиндр;
— заклинило поршень колесного цилиндра;
— забита или смята тормозная трубка;
— загрязнены или замаслены фрикционные накладки и барабан;
— один барабан изрядно изношен.
Если для торможении автомобиля на педаль надо прилагать чрезмерное усилие, то:
— нарушена герметичность между впускным коллектором и вакуумным усилителем;
— забит воздушный фильтр вакуумного усилителя;
— повреждена поверхность корпуса поршня усилителя;
— разбухли манжеты цилиндров;
— изношены или замаслены фрикционные накладки тормозных колодок;
— малая контактная поверхность между накладками и барабанами.
Если педаль тормоза проваливается, то:
— в системе есть воздух из-за отсутствия тормозной жидкости, не герметичности соединений или неисправных уплотнений;
— тормозная жидкость имеет низкую температуру кипения (кипит).
Если ход педали тормоза мал, то:
— закупорилось компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра или оно прикрыто разбухшей манжетой;
— отсутствует зазор между поршнем главного тормозного цилиндра и толкателем усилителя.
Если ход педали тормоза слишком большой, то:
— изношены манжеты главного тормозного цилиндра;
— нарушена работа автоматического устройства регулировки зазора между колодкой и барабаном.
Если тормоза скрипят или визжат, то:
— ослабла стяжная пружина колодок;
— тормозные барабаны чрезмерно или неравномерно изношены;
— плохо контактируют накладки и барабан;
— изношены или замаслены накладки;
— неравномерно изношен или имеет чрезмерное биение тормозной диск;
— ослабло или нарушено крепление тормозного щитка.
Если чрезмерно нагревается тормозной диск переднего колеса, то:
— заедают колодки из-за чрезмерного загрязнения опорных поверхностей скобы;
— заклинило поршни из-за загрязнений или коррозии.
Если привод ручного тормоза действует слабо, то:
— вытянулись и ослабли тросы привода;
— заедают тросы в направляющих трубках у щитов тормозных механизмов задних колес;
— нарушена установка эксцентриковой оси разжимного рычага тормозного механизма заднего колеса.
Если тормоза не растормаживаются при работающем двигателе, то неисправность надо искать в вакуумном усилителе. Неправильная регулировка или заедание привода ручного тормоза вызывает перегрев тормозных барабанов.
Во избежание неисправностей тормозной системы надо проводить профилактические работы. Все резиновые детали (и тормозные шланги) желательно заменять после пробега 100 тыс. км или 5-летней эксплуатации, чтобы избегать отказов, вызванных старением резины. Но если на поверхности гибких тормозных шлангов появились трещины, то лучше, не дожидаясь неприятностей, заменить их сразу попарно.
Особое внимание обращают на тормозные трубки. Металлические трубки должны быть гладкими, без помятостей и трещин. Они не должны тереться о кузов или другие детали. На тормозные шланги не должны попадать нефтепродукты. Время от времени проверяют состояние шлангов сильным нажатием на педаль тормоза. Разбухающий шланг негоден. Тормозные трубки должны быть плотно закреплены скобами, их вибрация недопустима, так как она вызовет появление трещин и изломов. Привод тормозов должен быть герметичен, без подтеков. При завертывании гаек штуцеров следят, чтобы не было деформации трубок.
При ремонте тормозов надо исходить из следующего. Место, откуда снимают какой-нибудь узел тормоза, очищают от грязи. Перед разборкой узел обмывают снаружи тормозной жидкостью или техническим спиртом и обтирают тканевой салфеткой. Во избежание повреждения деталей при разборке пользуются приспособлениями и подходящими инструментами. Очищенные и вымытые детали кладут на чистую гладкую бумагу, а не па ткань, от которой на детали могут попасть волокна. При ремонте не пользуются деталями, работавшими в других узлах. Детали не должны соприкасаться с нефтепродуктами.
Свободный ход тормозной педали увеличился, а уровень жидкости в норме
Частичное разрушение армированного шланга
При разрыве корда вследствие заводского брака или естественного старения внутренняя резиновая оболочка, как правило, сохраняется в целости. Наружная к этому времени уже обычно покрыта сеткой мелких и значительных трещин. В любом случае, жёсткость шланга утрачивается, и он начинает изменять свой внутренний диаметр под воздействием рабочего давления. А значит, и объём тоже. Для компенсации этого изменения поршню главного цилиндра приходится двигаться дальше вперёд, педаль проваливается. Шланг не разрушается окончательно только потому, что ход педали имеет естественный предел. Тормозной контур фактически не работает. Проваливается педаль тормоза, при этом тормозная жидкость не уходит.
Жидкость превратилась в газировку
Рабочее тело тормозной гидравлики способно передавать усилие только в том случае, когда оно сохраняет свою несжимаемость. Таким свойством обладают жидкости и твёрдые тела, но никак не газы. Появление любого из них внутри системы обеспечивает её отказ. Причины, по которым проваливается педаль тормоза, могут быть разными.
Лечение ситуации сводится к соблюдению элементарных правил ухода за тормозами. Жидкость надо вовремя менять, как прописано в инструкции к автомобилю, и не применять дешёвые суррогаты. К ремонту тормозов не следует допускать малоопытный персонал, который плохо представляет себе технологический процесс.
Дефекты главного цилиндра
Износ тормозных механизмов
Для обеспечения минимального хода педали каждая пара рабочего цилиндра и колодки снабжена механикой самоподвода. Как только водитель нажимает на педаль, колодки должны немедленно начинать своё давление на диски или барабаны. Для этого им следует находиться на минимальном расстоянии от поверхности трения. Этого не происходит сразу после ремонтных вмешательств, поэтому многие чувствовали, как проваливается педаль тормоза после замены колодок. Второе торможение возвращает всё в норму.
Но материал дисков, колодок и барабанов склонен к износу. Зазоры растут, при этом свободный ход должен возрастать. Избежать этого позволяют устройства, которые после подхода колодки до контакта и отпускания педали допускают её возвращение не туда, где она была, а на строго нормированное минимальное расстояние. Это упругие уплотнения на поршнях суппортов дискового тормоза или разрезное пружинное кольцо в рабочем цилиндре тормоза барабанного.
Ничто не вечно, механизмам самоподвода тоже свойственен износ, а также усталость материала. Со временем они начинают плохо выполнять свои функции, что приводит к значительному удалению колодок. А чтобы вернуть их на место, нужно отправить в цилиндр дополнительную порцию жидкости, проваливается педаль тормоза, тормозная жидкость не уходит.
Опасные биения
Диски и барабаны должны быть почти идеально геометрически ровными. Но температурные перепады, износ и несовершенство материала делают своё дело. В результате на каждый оборот колеса расстояние от колодки до поверхности трения циклически изменяется. Колодка касается окружности, что отодвигает её назад, увеличивая расстояние рабочего хода. Тот же эффект, что и при отсутствии самоподводящего механизма. Причём водитель может и не ведать, что колодки уже расположены не на расстоянии десятой доли миллиметра от диска, как положено, а отошли от него на несколько миллиметров. Нажав на педаль, он совершенно неожиданно получит все впечатления от отказа тормозов. Хорошо ещё, если у него хватит нервов и времени сделать повторное нажатие. Для этого надо отпустить педаль, что психологически не всегда легко.
Кривые диски проявляют себя вибрацией на педали при торможении с высокой скорости. Надо понимать, что дело тут не в дискомфорте, а в опасной предпосылке к отказу тормозов. Такие диски надо немедленно заменить, не дожидаясь неприятностей.
Можно дополнить, что биение диска будет происходить не только при его искривлении, но и при появлении нештатного люфта в ступичных подшипниках. Их тоже стоит регулярно проверять и заменять не только при появлении гула.
Видео: Проваливается педаль тормозов. Возможная причина!
Устранение свободного хода педали тормоза!
Но, после всех этих манипуляций осталась одна большая проблема:
У педали тормоза был свободный ход примерно на половину хода педали, а после свободного хода, чтобы затормозить, приходилось давить на педаль со всей дури чуть ли не двумя ногами… К тому же свободный ход присутствовал как на рабочем двигателе, так и на заглушенном!
После поездки по городу правую ногу можно было смело отдавать массажисту для приведения ее в тонус))
Первым делом почитал мануал и решил проверить ВУТ (вакуумный усилитель тормозов):
1). Снял вакуумный шланг, дунул с обеих сторон, все в порядке, в одну сторону пропускает, в другую — нет.
2). Прокачал педаль тормоза на заглушенную и, удерживая педаль, завёл — педаль провалилась…
Собсна, сделал вывод, что ВУТ рабочий…
Далее настрочил по проблеме в сообщество маздаклуба, где все в один голос кричали — «Меняй или ремонтируй ГТЦ (главный тормозной цилиндр)»…
В итоге купил ремкомплект (тут я не угадал с ним), литр тормозухи и снял и разобрал ГТЦ… И каково было моё удивление, когда увидел, что ГТЦ практически девственно чист и полностью исправен, все манжеты были в идеальном состоянии, зеркало цилиндра как с завода))… Отмыл ГТЦ снаружи, промыл бачок и воткнул его на место (хотя можно было смело выкладывать его на прилавок как новый)… Прокачал контура от дальнего к ближнему…
В итоге: а нихрена в итоге)) Как всё было — так и осталось))))
Решил еще пару раз качнуть все контура и автоматически (случайно) дернул ручник, ну, и нажал на педаль, и тут я при$%ел))) Педаль стала как вкопанная))) Минута молчания с круглыми галазами, потом начал соображать, что я же только что дернул ручник))) Снимаю с ручника и жму на педаль, она опять проваливается…
Короче, в итоге стало ясно, что печаль кроется в задних тормозах, а конкретно колодки не подведены к барабану…
Первым делом подумал на механизм автоподводки (собачку), может опять закис или что-то где-то отвалилось, разобрал оба задних колеса заново, все проверил, всё работает как часы, НО заметил, что собсна, после снятия барабана собачка стоит на пределе))) Опять полез в мануал, взял измерительный прибор и начал мерить внутренний диаметр барабанов…
Ну и, собсна, занавес:
Диаметр барабанов оказался примерно равен 202мм при максимуме 201,5мм (выработка составила 130%), что собсна, наконец-то, разгрузило мой мозг и причина проблемы была выяснена)))
Далее, собсна, произведена замена барабанов с колодками на новые… Тестовый заезд ииииииииии радости нет предела)))), тормоза работают как надо, легким движением ноги машина встает как вкопанная))
Вот такие пироги…
Кстати, по ходу дела много гуглил по этой проблеме, и кругом все ссылаются на замену или ремонт ГТЦ, и только в одном месте нашел упоминание диаметра барабанов как причины…
Честно говоря, в первые столкнулся с барабанными тормозами и в жизни бы не подумал, что такое может быть из-за них… Как говорится, век живи — век учись и читай внимательно мануалы))))
(40) Убираем увеличенный свободный ход педали тормоза с ЗДТ
Как я говорил «Установка ЗДТ», что после установки появился слишком большой свободный ход педали тормоза.После нескольких прокачек тормозов стало намного лучше, но все равно не так как хочется.Поэтому давно хотел сделать хитрость.Еще помню по бывшей машине(2106) там регулировал шток/толкатель ГТЦ.
Собсно тоже самое попробовал и здесь.
Откручивается ГТЦ, отгибается как можно дальше и без повреждения трубок:
Далее вытаскиваем вон ту штуковину(толкатель):
Держиться он за счет той алюминевой шайбы, стоящей в распор, в пластике.Вытаскивается легко, а вот вставить обратно проблематично, нужно иметь длинные пальцы))
Потом регулируем выступание штока, тем самы можно увеличить ход педали закручивая или его сократить откручивая.Зажимается пассатижами и крутиться ключом на 7, вот тот болт:
Советую сразу не радоватся и не откручивать от души, т.к. потом тормоза будут сами притормаживать.Я сначала сделал пол оборота-покатавшись понял что можно еще и сделал еще 1 оборот.После того как все собрали обратно, обязательно нужно проверить легкость вращения колес это нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на заведенном моторе(диафрагма на заведенном давит слегка на шток и тормозит).Я приподнимал каждое из колес и прокручивал, в это время мотор работал.
В итоге стало все отлично, стоит только положить ногу на педаль и уже тормозим и нет этого проклятого лишнего хода.
Это не мануал, просто личный эксперимент и это работает!Всем удачи!
Проверка свободного хода педали тормоза
Регулировка педали тормоза
Свободный ход педали служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.
Вам потребуется линейка.
1. Измерьте расстояние от накладки педали до пола в свободном состоянии.
2. Нажмите рукой на педаль до момента увеличения сопротивления и измерьте расстояние от накладки педали до пола в этом положении. Разница между этими двумя измерениями и будет свободным ходом педали, который должен составлять 3–6 мм.
Измерьте расстояние от накладки педали до пола в нажатом положении, для этого выполните следующее.
1. Пустите двигатель, несколько раз резко нажмите на педаль тормоза и отпустите педаль.
2. Нажмите на педаль тормоза еще раз и измерьте расстояние от пола до края педали, оно должно составлять не менее 80 мм. Если значение меньше указанного, замените вакуумный усилитель.