Белый налет на лямбда зонд что означает
Загрязнение на датчике кислорода: о чем оно говорит?
Выход датчика кислорода из строя — это досадная неприятность. С неисправным регулирующим датчиком невозможно нормально эксплуатировать автомобиль, поскольку ЭБУ двигателя не может правильно корректировать состав топливовоздушной смеси.
Перед заменой неисправного датчика кислорода (лямбда-зонда) на новый необходимо по возможности выявить причину выхода из строя, чтобы ситуация не повторилась в скором времени. На причину повреждения датчика косвенно указывает внешний вид защитной крышки чувствительного элемента: той части датчика, которая непосредственно контактирует с выхлопными газами. Анализ возможного загрязнения по аналогии с анализом загрязнения на свечах зажигания поможет выявить системную проблему, приводящую к неисправности лямбда-зонда.
В нормальном состоянии защитная крышка бывшего в работе зонда имеет тусклый металлический цвет, без каких-либо видимых отложений. Если в горячих газах, омывающих датчик, нет посторонних включений, а топливо сгорает полностью, то и загрязнений не будет. Такой внешний вид и должен стать основой при анализе.
Если же на защитной крышке виден налет, то по характеру этого налета часто можно понять причину неисправности датчика. Некоторые посторонние примеси в выхлопных газах негативно влияют на работу чувствительного элемента датчика и рано или поздно приводят к его выходу из строя. Рассмотрим виды возможных загрязнений и их причины:
• Загрязнение ОЖ. Зернистые отложения серо-белого, иногда зеленоватого цвета говорят о попадании антифриза в цилиндры, а затем и в выхлоп.
Попадание антифриза на датчик выводит из строя чувствительный элемент, да и само по себе говорит о серьезной неисправности двигателя: пробитой прокладке ГБЦ или даже трещине в блоке цилиндров. При наличии налета от антифриза на лямбда-зонде нужно немедленно устранить проблему.
• Загрязнение маслом. Отложения темно-серого, чаще черного цвета с характерным маслянистым блеском означают, что в цилиндры попало избыточное количество масла.
«Масложор» характерен для некоторых моделей двигателей и не так опасен для мотора, как попадание ОЖ в цилиндр. Тем не менее устранить проблему повышенного расхода масла все же стоит. Попадая на датчик кислорода, масло и сажа полностью покрывают керамическую поверхность чувствительного элемента и выводят датчик из строя.
• Загрязнение при богатой смеси. Внешне похоже на загрязнение маслом, но без блеска. Черный матовый налет мелкой сажи.
Слишком богатая топливовоздушная смесь — это и чрезмерный расход топлива, и ухудшение динамики автомобиля. Причиной появления такого нагара на датчике может стать, например, неисправность топливной системы или засоренный воздушный фильтр. Обогащение может быть вызвано и отказом самого датчика, в частности выходом из строя подогревателя лямбда-зонда. Если ваш датчик имеет 3 провода или более (т. е. имеет подогрев), то стоит проверить и его.
• Загрязнение присадками. Характерный красный или белый налет сигнализирует о низком качестве топлива.
К сожалению, эта неисправность все еще возникает при эксплуатации на отечественном топливе. Некоторые компоненты присадок (в частности, ферроцен) могут загрязнять чувствительный элемент датчика. При длительной эксплуатации на некачественном топливе отложения накапливаются и приводят к безвозвратному выходу лямбды из строя. Если подобные отложения появились, необходимо задуматься о смене АЗС.
• Загрязнение свинцом. Блестящие отложения темно-серого цвета.
В нашей стране, как и во всем мире, этилированный бензин с добавлением тетраэтилсвинца (ТЭС) запрещен с 2003 года. Но если вы заметили свинцовые отложения на датчике, то здесь не обошлось без ТЭС. От заправки на АЗС с подобным топливом необходимо категорически отказаться. Свинец вреден не только для двигателя (загрязняет датчики, свечи, каталитический нейтрализатор), но и для здоровья. Соединения свинца токсичны и относятся к чрезвычайно ядовитым веществам.
Мы разобрали основные типы загрязнений, которые можно встретить на вышедших из строя датчиках кислорода. Понятно, что загрязнение — лишь косвенный признак, по которому нельзя наверняка судить о причине отказа датчика. Тем не менее характерный налет может помочь в диагностике некоторых общих проблем силовой установки.
Стоит помнить, что неисправный датчик с загрязнением уже не спасти. Устранив причину попадания в выхлоп посторонних примесей, необходимо заменить датчик на новый. Например, можно обратиться к электронному каталогу DENSO: здесь представлен внушительный ассортимент лямбда-зондов оригинального японского качества.
Очистка лямбда зондов (НЕ СОВЕТУЮ ЧИСТИТЬ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ).
Здравствуйте, друзья.
Хотел давно снять после прошивки вторую лямбду и почистить датчики.
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ ОЧИСТКУ ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ.
Ниже процесс и мои исследования😀
НЕ СОВЕРШАЙТЕ МОЮ ОШИБКУ.
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ РАБОТАЯ С КИСЛОТОЙ.
Не помогает замачивание на 20-30 мин.
Пришлось ускорить процесс газовой горелкой.
Принцип такой:
Окунаетесь в ортофосфорную кислоту, поболтайте там и грейте, снова в кислоту поболтали и греть и так раз пять шесть…
Пака кислота не станет черной в банке и перестанет выделяться грязная пена из недр датчика 😀.
Потом прокалить и промыть в горячей воде(окунал в пластиковый стаканчик с фольгой на дне).
ХОЧУ ЗАМЕТИТЬ:
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕМКОСТЬ НАД КОТОРОЙ БУДИТЕ ГРЕТЬ, Т.К. КИСЛОТА БУДЕТ КИПЕТЬ В НУТРИ ДАТЧИКА И БРЫЗЖЕТ ИЗ НЕГО.
Чистим до тех пор, пака кислота не станет чистой, по мере загрязнения меняем кислоту.
После всей процедуры, промываем кипятком и сушим(сушил газовой горелкой, но не грел до красна).
Кстати второй датчик(после катализатора) был очень сильно забит нагаром, хотя и была надета втулка на него. Его я чистил дольше чем первый и так не очистил до БЕЛИЗНЫ кирамики.
Мои предположения из за подогрева датчика. Кто что думает?😯
Разница в работе:
Ставил оба датчика.
Изначально поставил второй, который стоял на месте посте катализатора. Был установлен на место первого 😮(на удивление машина завелась хорошо, но на газ реагировала с провалом).
Потом первый на свое место(завелась как то не очень, но отклик на педаль газа чётче).
Как то так.
На расход и приёмистость не тестировал.
Может позже дополню…
Отверстие второго лямбда зонда заглушил заглушкой.
Вероятно свое дают форсунки, которые тоже нужно чистить, но стенд для очистки ещё изготавливается😯
16.06.2018года дополнения к записи:
Выехал, проехал не много, машина ведёт себя странно.Сменил датчик.
Не помогает.
Возможно бензин или все же датчики😯
Честно говоря не пойму я😯
Толи я заправился плохим бензином, Толи датчики я убил😯
Заправляют полным баком т.к. машина стоит в гараже.Запах у бензина конечно смущает😕 и запах выхлопа похож на аи76😕
Поменял местами датчики результата ноль😯, без изменений(может подавилась от такого дороговато бензина😂?).
После поездки выкрутил свечи и посмотрел на нагар.Нагар какого-то белого цвета, а на датчике лямбда зонда такойже белый😯
По этому и смутило качество бензина.
Заметил некоторые положительные вещи:
-Сегодня приехал 120км, судя по указателю топлива расход уменьшился😊
(Что не может не радовать с такими ценами на бензин).
-Ктото пишет, что греться стала лучше.У меня все на оборот.Стала греться хуже(что тоже не может не радовать в +25)
Так что конкретике нет не какой…
Пака не советую промывать ортофосфорной кислотой.Подожди окончания экспернмента.
Добавлю к записи свои исследования!)😯😊😀
22.06.2018года:
Поменял лямбда зонда и машина поехала.😊
Как говориться: «скупой платит дважды»
Всё-таки 😯 бензин оказался плохим.
С исправной лямбдой машина стала ехать гораздо лучше, но дёрганье, глохнет при страгивание с места и запах из выхлопной как будто работает на АИ76😯.
НЕ СОВЕТУЮ МЫТЬ ЛЯМБДА ЗОНД ОРТОФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ.
Оживления Лямбда зонда
Наконец-то позаимствовал горелку и добрался до лямбды!
Пробовал ее просто открутить, обычным ключом, но грани начали обходиться, жидкий ключ не помог! Поэтому пришлось греть газовой горелкой. Что бы было проще добраться до датчика, пришлось снять воздушок.
Погрел минут 5 и без проблем сорвал. Ключ в моем случае подходил только в одном положении, и его хода хватило только что бы сорвать с места датчик и если бы обошлись грани, пришлось бы откручивать головкой или накидным, а это резать провод, что я считаю вандализмом.
До фишки не добраться просто так. Она находится за трубками вакуумного усилителя и отсорбера.
Пришлось снять расширительный бачек, что облегчало доступ и легким поворотом фишки вокруг своей оси, она отщелкнулась с крепежной планки, после ее вытянул в свободное пространство, что бы разомкнуть ее.
Длина провода вполне позволяет это сделаь! Достал датчик, произвел осмотр. Вроде не чего криминального, кончик датчика имел налет плотного нагара.
Перед замачиванием в кислоте, попробовал смыть отложения карбом, — вообще не о чем, до того плотный нагар! Взял заветную бутылку с ортофосфорной кислотой и высыпал содержимое в банку, из под кофе.
Именно высыпал, в минусовую температура она была похожа на мороженое. Положил в нее датчик и раз шесть прокипятил.
Достав датчик, налет легко был удален тряпкой, кое-что и само отстало и плавало в остатках кислоты.
После повторил кипячения еще пару раз. Собрать назад, оказалось по сложнее, с начало не мог попасть по резьбе сам датчик. Потом провод надо было прокинуть как был, ну и саму фишку помучился вставлять на планку. Теперь буду засекать, сколь будет хавать. Для начала, надо было бы проверить шнурком ее работу. Его я заказал еще перед новым годом, а пришел он неделю назад.
Своего ноута нет, поэтому кабель лежит пока. Думаю, на недели все-таки попробую его, заодно буду изучать программки по проверки лямбды.
Audi A4 1995, двигатель бензиновый 1.8 л., 125 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 29
Скажи, а где кислоту взял? Тоже хочу попробовать отмочить.
В автомагазинах в свободной продаже есть! Только после необходимо в воде сразу промыть, иначе выкинешь его в помойку, хотя не факт что получится!
Скажи в каких именно. В строительных, автомобильных? Ты в каком брал?
В автомагазинах в свободной продаже есть! Только после необходимо в воде сразу промыть, иначе выкинешь его в помойку, хотя не факт что получится!
А, ты преобразователь ржавчины автомобильный покупал?
В твоем случае данная промывка не особо помогла?
Обычный преобразователь ржавчины! Можно было его и не трогать, может до сих пор работал бы!)))
Поэтому я решил сразу поменять. Поставил десятовский. По расходу разницы пока не почувствовал, но динамика пропала существенно!
Номер каталожный его есть? После замены динамика хуже стала? Я допустил одну ошибку, как потом выяснил, надо было промыть его после чистки хотя бы водой! Якобы в этой кислоте есть присадки которые образуют антикоррозийную пленку после высыхания. тоже думал от калины поставить, но разница в цене составила всего 200р. Кстати заказали датчик от 2,8 он выглядит немного по другому, каталог выдал что подойдет, разьем такой же, вот думаю косяк будет или нет!
Каталожного номера нет, взял в обычном магазине запчастей. Со скидкой мне обошлось в 1070р. Лямбда Bosh, разве что проводка короткая и разъем не тот. У меня была меняная, отрезал лишнее и закрутил в то же место. В качестве изоляции применял термоусадки в 2 слоя.
А сопротивления подогрева подошло — на ошибки не проверял?
Не знаю не проверял. Да вроде ставят люди от десятки. Кабель я давно приобрел, да вот ноута нет. Редко такие процедуры получается сделать…
И у меня такая же фигня с кабелем! А чего с динамикой то у тебя хуже стала после замены?
да. хуже. думаю раньше ездил на богатой смеси, из-за этого лучше ездила
ну и как? расход уменьшился?
Пару раз заправлял халявный бензин, как раз после чистки, и ужаснулся! Стрелка падала на глазах, конкретно так и не удалось замерить! В итоге заказал новую Лямбду, сейчас жду пока придет! Залил 20ку на обычной заправке, расход явно стал меньше чем на предыдущем бензине, но не сказал бы что нормально где то около 15 по городу! И кстати проверял на ошибки через шнур, выдал по лямбде слишком медленный сигнал, или чего то в этом роде! Ошибку не стер, и не знаю выдает ли сейчас какие ошибки! Короче даже не скажу стоило ли его мыть или нет!
ЛЯМБДА-ЗОНД, ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ
ЛЯМБДА-ЗОНД, ЕГО НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ
Назначение лямбда-зонда (датчика кислорода) — передача информации о составе рабочей смеси с выпускного коллектора в ЭБУ. Качество сгорания топливно-воздушной смеси (ТВС) напрямую влияет на работу двигателя.
Корректная работа датчика кислорода помогает:
Повысить производительность мотора благодаря определению близкого к идеалу пропорции впрыскиваемого топлива и воздуха.
Уменьшить выработку вредных газов (CO, CH, NOx), выбрасываемых в атмосферу и наладить экономичную работу автомобиля за счет правильно подобранного состава рабочей смеси.
На современные автомобили с инжекторным двигателем ставят один или несколько катализаторов и два и более датчика кислорода. Где стоит лямбда-зонд? Зависит от вида авто. Распространены системы с двумя устройствами, которые расположены до и после катализатора. Таким образом определяется избыток кислорода в смеси до попадания газов в устройство. В автомобилях с одним зондом — установлен спереди, на выпускном коллекторе.
Как работает датчик кислорода
ЭБУ отмеряет количество подаваемого топлива с помощью форсунок, задавая объем на определенной момент. Зонд обеспечивает обратную связь, что позволяет точно определит пропорции бензина, дизеля или газа. ЭБУ запрашивает информацию один раз в 0.5 секунды на холостом ходу. На повышенных оборотах частота запросов пропорционально увеличивается. Анализируя данные, блок управления корректирует состав ТВС, делая её беднее или богаче. Поддержание оптимальной ТВС — назначение лямбда-зондов. Идеальным соотношением воздуха и топлива считается пропорции 14.7:1 (бензин), 15.5:1 (газ) и 14.6:1 (дизель).
Виды датчиков кислорода по устройству конструкции и принцип работы:
Двухточечный, узкополосный (простой). Работает основываясь на измерении количества кислорода в выхлопных газах. Чем беднее ТВС, тем ниже напряжение, богаче — выше.
Широкополосный. Генерирует сигнал более широкого диапазона для точной оценки пропорции в ТВС.
Срок службы лямбда-зонда
Средняя продолжительность жизни кислородных датчиков на российском бензине 40 000–100 000 км. Для увеличения срока службы рекомендуется заливать качественное топливо с низким содержанием примесей и тяжелых металлов. Самодиагностикой определить неисправность достаточно сложно, установить причину — практически невозможно. Это может быть износ, низкое качество бензина, механическое повреждение и другие факторы.
Если у вас возникли подозрения в неисправности датчика кислорода, обратитесь к профессиональным диагностам. При помощи осциллограммы специалист определит причины неисправности и подскажет пути устранения.
Из-за чего выходит из строя лямбда-зонд
Некорректная работа двигателя и неисправности системы зажигания приводят к перегреву кислородного датчика и поломке;
Засорение системы. Основной причиной неисправности лямбда-зонда будут продукты сгорания некачественного топлива. Чем больше тяжелых металлов, тем скорее он забьется;
Поломка в поршневой группе. Неисправные поршень, поршневой палец и шатун пропускают масло в выхлопную систему, которое забивает зонд;
Попадание жидкости. Загрязнение любого вида сократит срок работы зонда;
Замыкание в проводке;
Слишком богатая или бедная топливно-воздушная смесь;
Разгерметизация выпускной системы пропускает воздух и отработавшие газы, что выводит лямбда-зонд из строя;
Присадки и «улучшайзеры» топлива;
Естественный износ. В условиях некачественного топлива средний срок службы датчика составляет 40–70 тыс. км.
Выход из строя лямбда-зонда происходит постепенно. Последствия неисправного датчика кислорода выливаются в аварийный режим управления двигателем. Так производители уберегают машину от серьезных поломок, а водителя от аварийных ситуаций.
Неисправность лямбда-зонда предотвращается регулярной профилактикой и диагностикой, выявляющей поломки на начальных стадиях.
Признаки неисправности лямбда-зонда
Повышается уровень токсичности газов. Определить токсичность можно с помощью диагностики. Внешне никак не диагностируется, даже запах выхлопа практически не изменится.
Увеличивается расход топлива. Каждый автомобилист следит за наполненностью бака, старается найти свою крейсерскую скорость, когда расход минимальный. Поэтому увеличившееся потребление топлива заметит сразу. В зависимости от серьезности неисправности лямбда-зонда, он вырастает на 1–4 литра. Повышенный расход, конечно, способен вызвать не только неисправный датчик кислорода.
Выдаются ошибки кислородного датчика (P0131, P0135, P0141 и другие), загорается «Check Engine». Обычно чек появляется при неисправности зондов или катализатора. Диагностика установит точную причину.
Перегревается катализатор. Неисправные лямбда-зонды подают неправильные сигналы в ЭБУ, что может привести к некорректной работе катализатора, его перегреву вплоть до раскаленного состояния, и последующего выхода из строя.
Появляется дерганье и нехарактерные хлопки в двигателе. Лямбда-зонды перестают генерировать правильный сигнал, из-за чего дестабилизируется работа оборотов холостого хода. Обороты колеблются в широком диапазоне, что приводит к ухудшению качества топливной смеси.
Ухудшаются динамические характеристики автомобиля, теряется мощность, тяга. Подобные признаки появляются в запущенных ситуациях. Неисправные датчики также перестают работать на непрогретом двигателе, а машина различными способами сигнализирует о неполадках в системе.
Если вас беспокоит один из этих признаков, обратитесь к специалисту. С помощью диагностического оборудования он определит точную область поломки и поможет в исправлении.
Как проверить лямбда-зонд
Итак, автомобиль едет рывками, повысился расход топлива, загорелся «Check Engine». Признаки не характерны только для поломки лямбды, поэтому нужна полная диагностика систем. Но если вы уверены, что дело в нем, рассказываем, как проверить датчик своими руками.
Проверять кислородные датчики рекомендуют через замер значений напряжения. Подобную проверку лямбда-зонда мультиметром, тестером и омметром можно провернуть в собственном гараже.
Порядок действий следующий:
Прогрейте двигатель до рабочей температуры. Непрогретый лямбда-зонд не заработает.
Снимите и осмотрите зонд и проводку на предмет механических повреждений и загрязнений. Если он погнут, поцарапан или покрыт наростом сажи, свинцовым налетом, белым или серым нагаром, меняйте.
Проверьте работоспособность лямбда-зонда омметром. Часто причина неисправности кроется в поломке спирали подогрева или проводов к нему. Как его «прозвонить»? Присоедините омметр между проводами нагревателя, предварительно отсоединенные от колодки. При исправной работе сопротивление сигнальной цепи на разных автомобилях варьируется от 2 до 10 Ом и от 1 ком до 10 мОм в цепи подогрева. Если его нет совсем, в проводке обрыв.
Протестируйте сигнал зонда с помощью мотор-тестера, стрелочного вольтметра или осциллографа. Подсоедините тестер между проводом массы и сигнальным, поднимите обороты до 3 000 Нм, засеките время и следите за показаниями. Они должны изменяться от 0.1 до 0.9 вольт. Рекомендуем заменить датчик, если диапазон изменений меньше или за 10 секунд сменилось меньше 9–10 показаний. Причина ошибки может быть в «усталости» и медленном отклике системы.
Проверьте исправность лямбда-зонда через опорное напряжение. Заведите машину, измерьте напряжение между массой и сигнальным проводом. Если показатели отличаются от 0.45 вольт больше, чем на 0.2, датчик или цепи в цепи, ведущие к нему, неисправны.
Если нет приборов для проверки работоспособности лямбда-зонда, обратитесь к специалистам. Они проведут полную диагностику и точно назовут причину неисправности за меньшие деньги и время, которые бы вы потратили на покупку устройств и выявление неисправности самостоятельно.
Лямбда зонд. Кислородный датчик, замена. Аналоги.
Обобщу всю информацию по лямбда зондам, применяемым на FFII.
1. На FFII лямбда зонды применяются двух видов: широкополосные пятипроводные на ST и четырехпроводные на все другие двигатели. Нас интересуют последние, четырехпроводные, их я и опишу.
2. Все четырехпроводные лямбда зонды Bosch одинаковые.
3. Хоть от Форда, хоть от российского автопрома, хоть от других иномарок. Различаются только разъемами и длиной проводов.
4. Для Форда лямбда зонды производит только Bosch.
5. Все лямбда зонды произведенные для Форда имеют два вида разъемов: зеленый (верхний, до катализатора) и синий (нижний, после катализатора)
6. И синий и зеленый разъем зонда можно «доработать» напильником, удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. То, что необходимо удалить напильником указано красными стрелками на фото ниже:
7. Все оригинальные финис коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch, всех лямбда зондов применяемых на FFII сведены в одну таблицу:
