какой зазор должен быть между полом и утеплителем
Утепление пола: востребованные способы и распространенные ошибки
Как чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят, так и тепло не там, где котел мощнее и температура в системе выше, а там, где меньше теплопотери. И хотя теплый воздух стремится вверх, и львиная доля оттока приходится на чердачное перекрытие и крышу, холодный пол тоже вносит свою лепту. Отсутствие слоя теплоизоляции в пироге перекрытия, недостаточная его толщина либо ошибки, допущенные при монтаже, являются причиной того, что дом теряет тепло сквозь пол, а ходить по такому основанию можно только в тапочках. Исправить подобную ситуацию способно утепление и выполнить его можно как на этапе строительства, так и по его окончании и даже в жилом доме при необходимости.
Содержание
Способы утепления деревянного пола
Проще и эффективнее всего утеплять деревянное перекрытие в процессе строительства дома – на черновое основание между лагами укладывают плиты изоляции либо засыпают гранулированный или волокнистый утеплитель. Толщина слоя зависит от региона проживания. Если же утепление проводится по готовому перекрытию, возможны варианты.
Когда утепление проводится в ходе капитального ремонта или реконструкции, «открытием» для владельцев могут стать пришедшие в негодность лаги. В подобных случаях замена лаг и утепление между ними не вариант, особенно, если речь не о срубе, который можно вывесить, а о каменной или блочной конструкции. Функциональнее полный демонтаж перекрытия и заливка бетонных полов по грунту с утеплением. Если же лаги еще не утратили несущей способности, но уже поражены микроорганизмами или вредителями, можно обойтись «малой кровью».
Если пол вскрывать, то лучше делать бетонную стяжку, потом утепление и, собственно, пол. Дряхлые балки/лаги оставлять нельзя, однозначно. В моем случае было нечто подобное. От грибка сейчас много чего есть. Сначала хотел тоже полы снимать и делать стяжку, чтобы не думать о влажности в подполе и закрыть ее там навсегда. А по стяжке делать утепление и настилать новый пол. Но, разобравшись, что лаги и полы целые, обошелся ремонтом. Балки продублирую металлическим профилем и пока все.
Способы утепления бетонного пола
Что в готовых плитах, что при заливке монолита, теплоизоляционные материалы в пироге перекрытия не применяются. Утепление комбинируют с выравниванием, устраивая основание под финишный слой. Основных способов несколько.
Плавающая стяжка
Сухая стяжка
Сухую стяжку можно использовать и для утепления деревянного пола поверх чернового настила, если позволяет высота потолка, но вместо гидроизоляции на деревянное основание укладывают битумную бумагу.
Утепление по лагам
Как и в ситуации с утеплением деревянного пола по лагам, между утеплителем и настилом должен оставаться зазор для вентиляции. Если послу укладки или засыпки зазора не осталось, поверх пароизоляции набивают подкладочный брус.
Материалы для утепления пола
На рынке масса теплоизоляторов, как специализированных, так и универсальных, но чаще всего при утеплении пола используют следующие виды.
Минеральная вата – производится из расплава горных пород или кварцевого песка, волокна которого формируют в виде плит или рулонов. Изоляция характеризуется низкой теплопроводностью, минимальной гигроскопичностью, устойчивостью к биологическим поражениям и огнестойкостью. Предпочтение отдают каменной вате, так как она способна проводить пар без ухудшения теплоизоляционных свойств. Минеральная вата чаще всего применяется при утеплении деревянного пола по лагам, хотя выпускают и жесткие плиты под стяжку.
Эковата – производится из целлюлозного волокна, с добавлением боратов (антисептики и антипирены). По своим характеристикам эковата приближена к древесине и считается одним из оптимальных материалов для утепления деревянного пола по лагам. Как и каменная вата, проводит пар без повышения теплопроводности и после высыхания восстанавливает свои свойства. При засыпке необходимо тщательно утрамбовывать распушенную массу, так как с течением времени она дает усадку.
Керамзит – применяется как в системе сухой стяжки, так и для засыпки между лагами, по теплопроводности уступает и каменной вате и эковате, за счет чего требуется значительно больший слой. Зато мыши его не грызут и усадку он не дает.
Экструдированный пенополистирол – теплопроводность ЭППС минимальна, но и для пара он непроницаем. Учитывая, что никакая пароизоляция не может полностью перекрыть доступ пара и определенное количество влаги все равно конденсируется, ЭППС не лучший вариант для утепления по лагам. Зато ему нет равных при устройстве плавающей стяжки, да и для сухой он будет отличным основанием. Если в качестве утеплителя ЭППС, можно обойтись и без нижней и без верхней гидроизоляции, так как снизу влагу в бетон он не пропустит, и из раствора взять не сможет. Только стыки необходимо или проклеить скотчем, или пропенить перед заливкой. А можно обойтись вообще без промежуточного слоя при утеплении бетонного пола. На бетон укладывается ЭППС, с разбежкой швов, а поверх распределительный слой из гипсокартона или фанеры. Этот способ пока менее распространен, чем плавающая или сухая стяжка, но вполне работоспособен.
Вспененный пенополистирол – теплопроводность пенопласта несколько больше, чем у экструзии, но меньше, чем у эковаты или каменной ваты. Хотя пенопласт паропроницаем, между лагами ему тоже не лучшее место, а вот в стяжке плотные плиты (ППС-25) используют. Только в отличие от ЭППС, ППС нуждается в гидроизоляции, как и жесткие плиты каменной ваты, так как способен, пусть и незначительно, но впитывать влагу. По прочности он также уступает экструдированной разновидности и без распределительного промежуточного слоя (стяжка, засыпка) не применяется.
Распространенные ошибки
Распространенной ошибкой является использование для защиты утеплителя от влаги, поступающей снизу, непроницаемых мембран. Несмотря на то, что поверх утеплителя также укладывается пароизоляция, она неспособна полностью предотвратить конденсирование влаги в изоляционном слое. А когда конденсату выпадать некуда, он промачивает утеплитель, ухудшая его свойства, и выпадает на пленке. И если для утеплителя влага чревата только повышенной теплопроводностью, то лаги с течением времени в мокрой среде просто покроются плесенью и сгниют значительно раньше срока. Гидроизоляционная мембрана должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась под теплоизоляцией, а в виде пара выводилась наружу.
Шаг между лагами подбирается таким образом, чтобы плиты теплоизоляции укладывать враспор – достаточно плотно, но без сжатия. При сжимании утеплителя его теплопровдность повышается. Если же между утеплителем и лагами будут щели, об эффективности утепления и вовсе, говорить не приходится.
Фольгированные утеплители на базе вспененного полиэтилена, хоть и характеризуются минимальной теплопроводностью и способностью отражать тепло в помещение, как самостоятельная теплоизоляция не работают. Как бы ни хотелось сэкономить на утеплении, не стоит этого делать. Один из участников нашего портала решил дополнительно утеплить бетонный пол по грунту. Несмотря на наличие в пироге слоя ППС, толщиной 100 мм, температура бетонной стяжки в теплом доме не поднималась выше +15⁰С. И, хотя в землю тепло не уходит, пол холодный. В ванной комнате под плитку boa2011 сделал систему теплого пола, а в остальном доме решил поднять температуру основания, закрыв теплоемкий бетон вспененным полиэтиленом с отражающим слоем.
В общем, какой результат канители под названием «Утепление бетонного пола» – докладываю. Уложил, как и писал ранее:
Стало теплее, НО! Способ этот не работает. Утеплитель мягкий, пол под ногами пружинит, доски простые обрезные, поэтому имеют разброс по толщине 3-4 мм и пол неровный. Фанера тонкая и ее начинает выгибать по краям, прикрученные к ней доски поднимает. В общем – бред. Теперь, чтобы это как-то привести в божеский вид, пришиваю весь пирог длинными дюбель-гвоздями к бетону. При этом понимаю, что со временем ВПП еще больше промнется, и дюбеля будут выпирать. Тем, кто будет думать, как утеплять полы, мой совет с высоты опыта: ЭППС с L-кромкой и фанера в два слоя. Дороже, но, куда как приличнее.
У ВПП слишком мягкая структура, и чем толще слой, тем сильнее будет пружинить чистовой пол, чтобы этого избежать, необходимо поверх утеплителя набивать обрешетку из бруса. А уже на нее либо плитное основание под наборные покрытия, либо чистовой пол из шпунтованной доски (массив, инженерная доска).
Утеплить пол можно разными способами и разными материалами, оптимальный вариант подбирают под конкретные условия. Если нежелательны мокрые процессы, достаточно сухих технологий.
Подробнее о засыпных утеплителях в материале о керамзите и о перлите. Чтобы основание не было холодным, стоит заливать стяжку из полистиролбетона или пенобетона. В видео – об утеплении пола экструзионным пенополистиролом.
Вентиляционный зазор утеплителя.
С крышей более менее понятно:
а вот как быть с полом?
Если по аналогичной схеме (вентзазор между утеплителем и чистовым полом), то этот зазор нельзя выводить в атмосферу, т. к. в этом случае пол останется холодным. Если же зазор закрывать со всех сторон, то не будет никакой вентиляции утеплителя и смысл воздушной прослойки над утеплителем становится непонятным.
По идее утеплитель через пароизоляцию надо подвешивать к чистовому полу, а снизу утеплителя через влагозащитную плёнку должен быть доступ атмосферного воздуха, но как это реализовать? 
Если под атмосферой понимать помещение, то не только можно, но и нужно 
. Или через щели за плинтусами, или через спец. вент.решетки (речь про деревянные полы по лагам).
sansan21 написал :
Если под атмосферой понимать помещение, то не только можно, но и нужно.
Aztek написал :
непонятно какую плёнку использовать сверху утеплителя
Одноэтажный дачный каркасник на винтовых сваях, под полом открытое пространство 500-600 мм. Временное проживание с марта по ноябрь, зимних наездов не будет.
sansan21 написал :
Сверху утеплителя ничего не надо. Влага, попавшая в утеплитель, сохнет и вверх, и вниз через микрощели в конструкции.
Приветствую мастеров. Имеется щитовой дом для постоянного проживания. Есть желание и потребность утеплить пол. Снизу холодный подпол,лаги на 100,половая доска в шпунт на 25. Первоначально было желание просто кинуть на пол листы ДСП и кавролин. Но почитав форум,подумал,что правильно утеплить будет правильней
. Сверху доски снимать не хотелось, каким образом организовать привильный сендвич снизу? Заранее благодарен.
garpun1 написал :
Сверху доски снимать не хотелось, каким образом организовать привильный сендвич снизу?
Удобно утеплить пенополистиролом. Крепить можно саморезами. Пропенивать стыки и все щели.
helmutivan написал :
только не Изоспан В. он там (ниже утеплителя) нужен,как в бане лыжи.
Спасибо откликнувшимся. Утеплитель(допустим Кнауф в рулоне) к половой доске крепить плотно,или как получиться? И пергамин имеется разных марок(от 250 до 350),какой подойдёт. А поверх половых досок потом можно будет положить ДСП?
garpun1 написал :
А поверх половых досок потом можно будет положить ДСП?
Aztek написал :
этого достаточно будет по толщине
А что сверху ОСП? Учтите, материал не предназначен для открытого применения в помещениях.
Линолеум по полу, обои по стенам и потолку.
sansan21 написал :
Учтите, материал не предназначен для открытого применения в помещениях.
По какой причине? Класс экологичности вроде бы позволяет.
По прочности-то достаточно будет? По другим материалам поиск много результатов выдаёт, а вот OSB на доску что-то не могу найти.
sansan21 написал :
Если вы ваши неструганные доски сможете вывести в плоскость
Нет, точно не смогу. Мало того, предполагаю, что и качественных досок могу не найти, т. е. они могут оказаться не идеально одинаковыми по толщине. 
Очень высоких требований к идеальной плсокости пола не предъявляется, лишь бы он «не дышал» при наступании.
А 2 слоя не будут повторять волны?
sansan21 написал :
Компенсационные швы придется замазать элластичным герметиком, иначе со временем «пропечатаются» через линолеум.
Это в случае одного слоя или и двух тоже слоёв OSB?
Да, спасибо, я тоже думаю прибалтику.
Вот схема пола, покритикуйте пожалуйста! Утеплитель решил класть без вентзазора сверху, но боковины через мембрану выходят в вертикальный вентзазор стенового утеплителя (во внешнюю атмосферу).
Aztek написал :
А 2 слоя не будут повторять волны?
Будут, но более плавные .
Aztek написал :
Это в случае одного слоя или и двух тоже слоёв OSB?
sansan21 написал :
Будут, но более плавные
А крепить на саморезах достаточно или проклеивать нужно?
Чем грозит отсутствие дилятационного зазора? Может его вообще не делать если будет зазор у стены?
Балки розового цвета, лежат на швеллере через слой рубероида. Между ними расстояние немного разное, но не более 750 мм, думаю, это с большим запасом.
Лаги голубого цвета 100х50, между их центрами 625 мм.
Да, черновой пол. Его пока нет, установлен только фундамент на винтовых сваях, обвязан швеллером. Если интересно, могу сделать фото в выходные.
Лаги установлены поверх чернового пола чтобы получить пространство под утеплитель 100 мм.
Ещё вот сомневаюсь плёнку поверх чернового пола положить или пристрелять её снизу?
А что будет без зазора? Выпрет плиту?
Обычный силиконовый герметик подойдёт для швов в OSB?
Aztek написал :
А что будет без зазора? Выпрет плиту
Да, так просто удобнее. Боковые венцы-брусья 150х150 и балки притянуты к швеллеру стальными приваренными шпильками, а уже весь остальной крепёж пойдёт к дереву.
sansan21 написал :
Черновой пол принято делать съемным
Да, меня это тоже смущает. Но я планирую добротную пропитку неомидом-430. По многим отзывам такие доски в условиях проветриваемого пространства (а я не хочу с боков полностью перекрывать пространство от земли до стен, там планируется зазор около 300 мм) проживут лет 50, а то и больше.
sansan21 написал :
Балки, лаги, стойки, стропила и пр. образуют НЕСУЩИЙ (нагрузки) каркас. Поэтому должны соединяться между собой НАПРЯМУЮ. У вас (как нарисовано) они соединяются через доски!
Разве это снижает нагрузочную способность? Балки и лаги из того же материала, что и доски чернового пола, с теми же механическими свойствами. Как доски под лагами могут ослабить конструкцию?
Если в этом действительно есть смысл, то можно лаги 150х50 пустить прямо по балкам и срезать с них 25 мм, а чёрный пол уложить между лагами.
А если уложить полотна плёнки на чёрный пол, а потом уже поверх плёнки ставить лаги? Так класть удобнее и расход меньше. Это если лаги 100х50 поверх чернового пола как на рисунке.
Тогда по тому же принципу надо и между половой доской зазоры оставлять, доску ведь вообще может выдавить!
ОК, обязательно сфотаю!
Всё дерево пока на бумаге, готовы только сваи и обвязка швеллером.
Aztek написал :
Разве это снижает нагрузочную способность?
Снижает жесткость узлов соединения стоек с горизонтальной обвязкой. Вы же будете делать из досок естественной сушки? Вот они через годик высохнут, и стыки ослабнут.
Aztek написал :
Тогда по тому же принципу надо и между половой доской зазоры оставлять, доску ведь вообще может выдавить!
Вот я и стараюсь этого избежать! Все размеры просчитываются таким образом, чтобы минимизировать расходы (и отходы) пиломатериалов и сделать технологию сборки наименее трудоёмкой.
sansan21 написал :
Ведь есть же куча апробированных решений по каркасникам, зачем новый огород городить?
Ну огород не особо новый, там много стандартных узлов. Другое дело, что ни один готовый проект не учитывает особенностей конкретно моего фундамента. Например, в нём уже есть очень близко расположенные балки, что позволяет избежать того самого овербилдинга с набивкой черепных брусков и нарезкой коротких кусков чернового пола, ведь намного намного проще бросить целую доску. Грех этим не воспользоваться! :yu
sansan21 написал :
Вы же будете делать из досок естественной сушки? Вот они через годик высохнут, и стыки ослабнут.
Если смогу найти нормальные материалы, то постараюсь делать из сухих.
Не понимаю как могут ослабнуть стыки между стойками и горизонтальной обвязкой, если на стойки давит вся масса дома? Разве они не будут в любом случае прижаты вниз?
sansan21 написал :
И выдавливает, только в путь
Так я как раз об этом и говорю, и тем не менее там же не делают никаких дилатационных зазоров.
sansan21 написал :
тема начала приобретать какой-то глобальный характер.
Есть немного. надеюсь это не очень плохо.
Нужен ли зазор между пароизоляцией и полом
Распространённые ошибки при утеплении пола
Утепление пола является важным процессом для создания комфортных условий в доме, квартире, бане или другом помещении. Однако не всегда всё проходит гладко. Поговорим о том, какие ошибки чаще всего допускаются непрофессионалами в ходе утепления полов и к каким последствиям они приводят.
Rmnt подробно писал о том, как утеплить пол в деревянном доме. Наша инструкция поможет вам избежать ошибок, но, чтобы вы точно сделали всё правильно, расскажем, какие недочёты допускаются чаще всего в процессе утепления пола различных помещений и зданий.
Ошибка первая — неправильное хранение и распаковка утеплителя
Допустим, вы купили минеральную вату, которая часто используется в качестве утеплителя между лагами. Она продаётся в заводской упаковке и неплохо хранится в ней. Однако после доставки на место проведения строительства и ремонта следует соблюдать следующие правила:
Ошибка вторая — зазоры между утеплителем или его сжатие
Закладка утеплителя между лагами должна проводиться чётко и точно. В случае сжатия минеральная вата потеряет часть своих теплоизоляционных свойств. А зазоры между плитами, например, пенополистирола или пенопласта, станут мостиками холода. Их следует задуть монтажной пеной.
Ошибка третья — не оценили состояние перекрытий
Нельзя утеплять пол, если лаги под ним подверглись воздействию плесени или просто старые. На ветхие перекрытия накладывать утеплитель — это дополнительный риск, увеличение нагрузки, следует их заменить перед началом работы.
Ошибка четвёртая — не была проведена обработка деревянных элементов пола
Необходимо обработать все деревянные конструкции, которые окажутся под утеплителем, антисептиком. Только в этом случае можно быть уверенным, что пол прослужит долго, не появятся грибок и плесень.
Ошибка пятая — слишком тонкий утеплитель
Ошибка шестая — отсутствие гидроизоляции
При строительстве частного дома важно определить уровень грунтовых вод на участке. Если глубина залегания грунтовых вод меньше двух метров, начать утепление пола на первом этаже следует с гидроизоляции.
Ошибка седьмая — использование непроницаемых мембран для защиты от влаги
Речь идёт о том, что зачастую с целью защитить утеплитель от влаги, которая поступает снизу, используется непроницаемый материал. Однако конденсирование влаги всё равно будет происходить в изоляционном слое, несмотря на использование пароизоляции поверх утеплителя. Поэтому нижняя защита — гидроизоляционная мембрана — должна быть диффузионной, чтобы влага не скапливалась внутри утеплителя, а свободно выходила наружу в виде пара.
Ошибка восьмая — нарушение «пирога» утеплённого пола
Нельзя пропускать слои пароизоляции, если вы хотите, чтобы пол прослужил действительно долго. Защищать утеплитель следует и снизу, и сверху, тщательно, не допуская зазоров, скрепляя стыки материала.
Видео по теме
Пароизоляция деревянного пола — нужна ли?
Деревянные дома в России являются одними из самых распространенных. Такой дом, будучи правильно построенным, прослужит долгие годы. Рынок изобилует высокотехнологичными современными решениями, обеспечивающими сооружению прекрасные показатели по тепло- и влагоизоляции. Но в этой статье мы поговорим о необходимости устройства пароизоляции пола в деревянном доме.
Для чего нужна пароизоляция пола?
Защита от проникновения пара является самым недооцененным, но крайне важным пунктом при строительстве. Из-за разницы температур внутри помещения и в подполье, образуется значительное количество влажного воздуха. Так, вода в виде конденсата оседает внутри конструкций, в частности между слоями пола.
Плесень, грибок, гниение — всё это результат отсутствия качественной пароизоляции у деревянных полов.
Обеспечить защиту пола необходимо для каждого этажа здания:
Виды материалов для пароизоляции
При одинаковом назначении, средства, предназначенные для сдерживания пара различаются как по компонентам, из которых они изготовлены, так и по своим свойствам. Из наиболее популярных можно выделить четыре группы пароизоляционных материалов:
Полиэтиленовая пленка
Самая бюджетная разновидность пароизоляционной защиты. Тонкая пленка, плохо реагирующая на резкие перепады температур, легко рвется, благодаря чему неудобна при монтаже.
Особенности:
Полипропиленовая пленка
Является более практичным аналогом полиэтилена. При этом стоят несущественно дороже. Хорошо справляется со своей задачей, меньше поддаются повреждению от температур, воздействия УФ-лучей, механических нагрузок.
Особенности:
Важно! Необходимо строго соблюдать ориентацию поверхностей пленки! (класть нужно правильной стороной, об этом ниже в статье). Некорректный монтаж может привести к плачевным последствиям для пола!
Фольгированные маты
Отдельного внимания заслуживают помещения, подверженные высоким показателям влажности и температур, такие как бани. Температура порой достигает 120 градусов, что может привести к плавлению и выделению вредных веществ из вышеупомянутых материалов.
В подобных случаях принято использовать специальные пароизоляторы. Нанесенный с одной из сторон слой фольги не только предотвращает проникновение пара, но и способствует сохранению тепла: от металлизированной поверхности инфракрасное излучение возвращается внутрь парной. Подобный тип пароизоляции называется “отражающей”.
Особенности:
Диффузная мембрана
Наиболее современный, долговечный и надежный способ пароизоляции с блестящими показателями паропроницаемости (до 7 г. на квадратный метр в сутки).
Впервые материал использовался для космической промышленности, откуда постепенно перешел в строительство наземных конструкций. Представляет собой сэндвич из нетканого полипропилена и стойкого к растяжению усилителя. Благодаря этому помимо пароизоляционных обладает также гидрофобными свойствами.
Ввиду особенности структуры и состава, мембрана “дышит”, создавая дополнительную циркуляцию воздуха и избавляя помещение от необходимости проветриваться.
Отдельно можно вынести 3 класса мембран:
Односторонняя. Укладывается гладкой прослойкой к теплоизоляции, а шероховатой к полу. Так обеспечивается задержка паров наряду с более эффективной аккумуляцией тепла.
Двухсторонняя. Мембрана выполнена зеркальным наслоением синтетических волокон, обеспечивая одинаковые свойства с обеих сторон. Увеличивает показатели паро-/теплоизоляции, упрощает монтаж. Укладывать можно как угодно.
Интеллектуальная. Высокотехнологичный (трехслойный) тип диффузионных мембран. Помимо защиты полов от холода и испарений, помогает высушить строительную конструкцию под собой благодаря своей структуре. Абсолютный чемпион на рынке технологий пароизоляции.
Особенности:
При относительно невысокой стоимости (порядка 1000р за 35-40 квадратных метров), срок службы пола значительно увеличивается. Именно поэтому современные профессионалы отдают предпочтение этому материалу.
Технология укладки деревянного пола с пароизоляцией
Классической технике укладки пола на основе лаг много лет и её принцип неизменно заключается в возведении «пирога пола», как правило состоящего из:
Правильно подобранные качественные материалы значительно улучшат срок эксплуатации пола и создадут максимально комфортные условия проживания. На этом определенно не стоит экономить.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
Всегда ли нужен вентзазор?
Вопрос про обшивку дома задает Аркадий Карпов, г. Москва: Здравствуйте, хочу задать вам вопрос. Мне сейчас бригада делает обшивку дома, утепляют и обшивают сайдингом. После того, как настелили пленку, сразу шьют поверх этого сайдинг. Я говорю – где зазор? Они говорят — не надо, всегда так делаем. Правильно ли они делают и как надо правильно?
Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО «Август», г. Подольск.
Здравствуйте, Аркадий. Возможно то, что делают ваши строители не совсем правильно, а возможно – совсем не правильно. Чтобы было у вас нормальное и системное понимание этого вопроса, давайте, для начала, разберем ваш случай, а потом посмотрим, нужно ли делать вентзазор и когда.
Итак, давайте разберемся, из какого материала у вас дом. Если стены сложены из паропроницаемого материала, то в случае использования декоративного слоя из сайдинга, вам обязательно нужно делать вентилируемый зазор. Потому что влага из внутренних помещений вашего дома в виде пара будет проникать через стены в утеплитель и увлажнять его.
Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.
Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.
Когда точно нужен вентзазор?
Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:
Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.
Когда вентзазор не нужен?
В каких случаях вентзазор можно не делать:
На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.
Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.
Когда еще обязательно нужен вентзазор?
В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:
Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.
В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.
В случае с вентзазором, влага, конечно же, конденсируется на внутренней поверхности профилированного листа – это металл. Но прямого контакта с поверхностью деревянных стен не имеет. И ток воздуха, который присутствует в вентзазоре, уносит эту влагу в виде пара и выводит из пространства между декоративным слоем и стеной.
Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.
Смотрите ещё по этой теме на нашем сайте:
Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.
Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.
Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.
Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.
Утепление пола по лагам
Автор: valera профиль в Google+
Основной принцип утепления пола по лагам заключается в том, чтобы оставить конструкцию пола дышащей. Поэтому поверх наката расстилается супердиффузионная мембрана, обязательно с паропропускной способностью более 800 г/м2 сутки. Эта мембрана будет защищать утеплитель от влаги, и при этом выпускать пар из него, а также позволит дышать деревянным элементам пола. Обычная гидроизоляционная и тем более пароизоляционная пленка тут не подойдет. Так как они не позволят парам свободно выходить из утеплителя и дерева, в результате утеплитель будет мокрым, а доски пола и остальные деревянные элементы быстро придут в негодность (сгниют). Так что если нет возможности уложить именно мембрану, то лучше вообще ничего не класть. Это будет менее вредно для Вашего пола, чем пленки.
Утепление пола по лагам
Какой стороной укладывать супердиффузионную мембрану – в данной конструкции не важно, так как паропропускная способность у неё одинаковая с двух сторон. А защита от ультрафиолета, которая есть только с одной стороны мембраны, задействована не будет.
На гидроизоляционную мембрану укладывается утеплитель. Для теплоизоляции такого пола подходит только дышащий утеплитель. Тогда все деревянные элементы пола будут вентилироваться и прослужат действительно долго. Поэтому ЭППС и пенопласт не подходят, только вата. Утеплитель в конструкции пола на лагах не несет нагрузки и можно применять мягкие позиции ватных утеплителей с плотностью до 30 кг/м3, лучше в плитах.
Важно помнить, что между утеплителем и досками пола должен оставаться вентиляционный зазор минимум 2, а лучше 4 см.
Вентиляционный зазор пол по лагам
Важно понимать, что правильная работа пола по лагам зависит от того, насколько правильно организовано проветривание подпольного пространства. В стенках фундамента обязательно должны быть выполнены продухи, так, чтобы пространство подпола качественно проветривалось. Если не выполнить этого, – неизбежно появится плесень и гниль.
Примечание. Необходимое количество и размер продухов определяется расчетом, исходя из плана дома. Обращайтесь в раздел Вопрос-Ответ и мы посчитаем.
Комментарии
Если над утеплителем требуестя вентиляционный зазор, то почему он не требуется под ним? Правильно ли я понял, что нижний слой супердиффузионной мембраны не сплошной, а состоит из отдельных полос, закрывающих накат между лагами, но не закрывая их самих?
ответить
 4 года назад | valera (эксперт Builderclub) Нижний слой супердиффузионной мембраны может лежать как угодно: и отдельными полосами, и сплошным слоем, – как удобно устраивать, так и делают. А что касается зазора, то зазор верхний, он над мембраной (между досками пола и мембраной). Внизу роль этого зазора выполняет весь объем подпола :). Накат же не сплошной, как правило. ответить |
 4 года назад | Ant-222 Спасибо за ответ. Утоните, пожалуйста, единицу измерения паропропускной способности: 800 грамм через квадратным метр за сколько времени? ответить |
| 4 года назад | intro (эксперт Builderclub) За стуки – 24 часа. Добавил в статье. Спасибо. ответить |
| 3 года назад | Валерий А пароизоляция НАД утеплителем разве не нужна? ответить |
| 3 года назад | valera (эксперт Builderclub) Нет, точно не нужна. Или ничего, или супердиффузионка, как под утеплителем. В утеплителе точка росы, это ее положенное место, поэтому “запаковывать” утеплитель снизу или сверху пароизоляцией,- нельзя. А мембрана паропроницаемая, и при этом воду сверху (если что-то разлить сильно) не пропустит. ответить |
| 3 года назад | ruslandzhan Скажите, если утеплять под полом(снаружи), как это правильно слелать? имеем летний домик с чистовым полом 35мм, лежит на лагах, далее улица(дом на сваях) ответить |
| 3 года назад | valera (эксперт Builderclub) Невозможно сказать, как именно Вам это сделать. Нужно знать сечение и пролеты балок, регион проживания (чтоб посчитать толщину утеплителя), есть ли место для человека под полом (чтоб вести оттуда работы), и тд. Если вопрос актуальный, то выносите его, пожалуйста, в раздел Вопрос- ответ, кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа. И мы все разберем. Спасибо за понимание! ответить |
| 3 года назад | ruslandzhan К сожалению там у вас все платно(( прикладываю фото снизу, между балками где-то 60 см, расстояние до пола от 30 до 70 см (уклон) залезал туда, место есть. ответить |
| 3 года назад | ruslandzhan Регион – Подмосковье. Лежит чистовой пол 35 мм и все. ответить |
| 3 года назад | valera (эксперт Builderclub) Все вопросы на сайте рассмотрены именно на этих условиях. Поэтому, вынуждена повторить :). Если вопрос актуальный,- то выносите его в отдельную ветку и мы очень быстро на все ответим, ситуация у Вас не сложная. У меня и других работников сайта семьи, дети и тд, как у всех :), почему мы должны бесплатно работать? Спасибо за понимание! ответить |
| 3 года назад | ruslandzhan Я думал у вас тут форум – свободный обмен знаниями. Поищу в другом месте. ответить |
2 месяца назад